Столбчатый фундамент для каркасного дома. Возводим столбчатый фундамент для каркасного дома

Трубы из ПВХ отличаются долговечностью и чувствительностью к внешним воздействиям. Для простоты каждый тип выпускается в своем цвете. Для столбчатых фундаментов подходят коричневые и оранжевые трубы.

Варианты строительства столбчатого фундамента для каркасного дома

Каркасные конструкции имеют небольшой вес, поэтому их можно возводить на дешевых легких фундаментах.

В этой статье мы рассмотрим строительство каркасного дома на свайном фундаменте, а также существующие варианты свайных конструкций, технику выполнения и используемые материалы.

Преимущества и недостатки такого фундаментного основания

Основным преимуществом свайных фундаментов является их экономичность. При строительстве стоимость обычного ленточного фундамента может составлять до 30% от стоимости всего здания. Свайный фундамент стоит гораздо меньше — около 15-18 % от общей стоимости здания.

У этого типа фундамента есть и другие преимущества:

Возможность соорудить фундамент без применения спецтехники.
Высокая скорость возведения.
Возможность строить здания в условиях глубокого промерзания почвы.
Отсутствие необходимость проводить гидро- и теплоизоляцию фундамента.
Возможность быстро и экономично осуществлять ремонт основания дома.

Недостатки:

Столбы фундамента нельзя оставлять без основной постройки на зимний период – они без нагрузки под воздействием природных факторов могут деформироваться.
Если дом, построенный на таком фундаменте не отапливать зимой, столбы основания тоже могут деформироваться.

Система столбов

Свайный фундамент — это система свай, функционирующая как единое целое. Он проектируется таким образом, чтобы сваи располагались в местах повышенной нагрузки:

под несущими простенками;
под пересечениями стен;
под углами здания.

Чтобы предотвратить смещение и опрокидывание опор, создаются условия для целостности фундамента. Для этого конструкцию дополняют надколонной балкой — горизонтальным элементом, который принимает на себя нагрузку здания и распределяет ее на колонны фундамента.

Усредненные нормы

Монолитные столбчатые фундаменты чаще всего используются для деревянных каркасных домов. Количество столбов вы можете заказать у своего проектировщика.

Однако, поскольку деревянные каркасные здания легкие и нет необходимости уделять особое внимание прочности фундамента, подробный расчет во многих случаях не требуется.

Столбы просто устанавливаются с интервалом от 1,5 до 2,5 метров.

Ростверк

При расстоянии до 2,5 метров столбы связываются между собой усиленным шплинтом. При расстоянии более 2,5 метров друг от друга столбы укрепляются обшивкой, чаще всего сборными металлическими или железобетонными изделиями.

Заглубленность

Свайные фундаменты для деревянных каркасных домов в зависимости от глубины заложения делятся на мелкозаглубленные и глубокозаглубленные. Первый вариант возможен на участках с устойчивым песчаником или скалой. В этом случае сваи опускаются на 65-70 см.

В районах с глубоким промерзанием грунта и нестабильными почвами, склонными к неустойчивым движениям, возводят обычные грунтовые фундаменты с глубиной заложения 1,5-2 м.

Устройство столбчатого фундамента

Столбчатые фундаменты часто выбирают для небольших зданий: Сараи, ванные комнаты, гаражи, патио, летние кухни и беседки (Фото: Shutterstock)

Столбчатые фундаменты часто выбирают для небольших зданий: Сараев, ванных комнат, гаражей, террас, летних кухонь и беседок. Они не подходят для многоэтажного здания. Этот тип фундамента состоит из столбов, погруженных в землю на 0,5-1,5 метра.

Столбы поднимаются на высоту 0,2-0,5 м над землей. Их устанавливают под основной вес: в местах соединения несущих стен, под будущей лестницей. Если длина здания или предполагаемого помещения больше 3 м, рекомендуется установить дополнительные промежуточные стойки.

Станислав Гапеев, технический эксперт торговой сети ТЕХНОНИКОЛЬ:

— Свайный фундамент — это упрощенная версия обычного свайного фундамента или даже его предшественника. Однако, в отличие от свайного, свайный фундамент очень ограничен в применении. Прежде всего, этот тип фундамента следует выбирать только для домов легкой конструкции и сельских построек. Он подходит, например, для деревянных домов. Он не подходит для тяжелых домов с подвалом или погребом. В этом случае фундамент и почва не должны быть слабыми и неустойчивыми. Его также не следует устанавливать на наклонных поверхностях.

Плюсы столбчатого фундамента

Этот тип фундамента ценится за низкую стоимость (Фото: Shutterstock).

Этот тип фундамента ценится за низкую стоимость. Он обходится в полтора-два раза дешевле по сравнению с фундаментами с мелкозаглубленной лентой осадки. Основные качественные преимущества пилонных фундаментов:

небольшой объем земляных работ;
не требует утепления;
при строительстве не используется тяжелая техника;
монтируется быстро.

По мнению Станислава Гапеева, одним из главных преимуществ такого фундамента является простота его возведения.

Минусы столбчатого фундамента

К недостаткам относятся особенности рельефа и массивность зданий, с которыми пилонный фундамент несовместим (Фото: Shutterstock)

К недостаткам относятся особенности рельефа местности и массивность зданий, с которыми несовместим столбчатый фундамент. Кроме того, часто указывают на следующие недостатки:

невозможно построить подвал;
не подходит для домов выше одного этажа;
не рекомендуется под строения из кирпича и бетона;
нельзя монтировать в сложный рельеф, на склонах, торфяных и глинистых почвах.

Типы и способы установки столбчатого основания

Обычно различают столбчатые фундаменты для деревянного каркасного дома:

по размерам;
типу сечения;
материалам изготовления;
методу производства;
глубине вкапывания.

Виды по материалу и методу монтажа

Поперечное сечение может быть круглым или прямоугольным.

Может использоваться два вида материала — круглый или прямоугольный:

бетонную смесь (железобетон);
бутобетон;
бутовый камень;
кирпич;
блоки;
древесину.

Столбчатые фундаменты могут быть выполнены двумя способами:

Монолит. Смесь заливают в опалубки.
Сборная конструкция. Строители собирают фундамент из составных компонентов (блоки, кирпич, камни).

Глубина вкапывания столбов

Столбчатые фундаменты могут различаться по глубине заложения. Принято различать:

Заглубленный закладывается на глубине не ниже уровня промерзания почвы. Такой фундамент делают при возведении домов на пучинистых почвах (глина, суглинок). Заглубленное основание является самым дорогим и трудоемким типом фундамента, основанного на столбах.
Малозаглубленный закладывают на 50-70% от глубины замерзания почвы. Порядка 50% заглубления будет составлять подушка, сделанная из смеси песка и гравия.
Незаглубленный. Нижняя часть располагается на земле или на специальной подушке, выполненной из гравия и песка. Незаглубленные фундаменты не требуют больших финансовых затрат. Они применимы исключительно на непучинистых или малопучинистых грунтах. Можно использовать при возведении легких одноэтажных конструкций.

Это интересно: Бутовый фундамент. Бутовый фундамент что это такое.

Использование ростверка на основаниях столбчатого типа

Свайные фундаменты для каркасных домов из дерева могут иметь цоколь. Бывают случаи, когда строители не хотят использовать эту конструкцию. Цоколь — это балка, которая устанавливается на фундаментную балку, которая, в свою очередь, устанавливается на фундаментную балку. Шпалера — это балка, которая устанавливается на колонны.

Установка цоколя влечет за собой дополнительные расходы и увеличивает общее время строительства дома. По этой причине большинство каркасных домов строятся без фундамента. Подоконник фундамента устанавливается непосредственно на колонны поверх гидроизоляционного слоя. Как уже упоминалось, этот тип конструкции менее устойчив к смещению грунта. Этот факт необходимо учитывать.

Бетонный монолитный фундамент столбчатого типа

Этот тип представляет собой опорные колонны, изготовленные путем заливки бетонной смеси в опалубку. Колонны могут иметь прямоугольную или круглую форму. Внутри они армируются сварной стальной арматурой.

Полезно: Расчет фундамента для каркасного деревянного дома.

Прямоугольное сечение

Для устройства этих колонн используется опалубка, которая обычно изготавливается из торцевых досок или фанерных щитов.

Для нижней части опор в грунтах с высокой плотностью и устойчивостью в качестве опалубки можно использовать стенки ям, вырытых для опорных стоек. Ямы выкапываются по размеру опоры. Перед заливкой бетонной смеси изолируйте стенки отверстий герметиком.

Когда почва станет рыхлой и измельченной, опалубку для фундамента каркасного дома устанавливают по всей высоте столба. Отверстия бурят так, чтобы в них можно было установить столбы, затем устанавливают и закрепляют опалубку.

В обоих случаях перед установкой опалубки дно ямы засыпается подушкой из песка и гравия. Для подземного фундамента высота подушки составляет 10-20 см. Для мелкозаглубленных и малозаглубленных фундаментов она составляет 30-50 см.

Монтаж опалубки

После того как фундамент готов, строители приступают к монтажу опалубки. Этот элемент должен быть установлен вертикально и закреплен специальными хомутами. Внутренняя часть покрывается гидроизоляционным материалом.

Можно использовать сваи с одинаковой шириной и сечением по всей длине или сваи с «башмаком». Последние имеют более широкое дно, поэтому в яме для столбов должно быть место для «башмака». Опалубка также должна подходить для диагонального сечения.

Бывают случаи, когда «башмак» отливается до установки самой колонны. В этих случаях арматурные стержни остаются в «башмаке». После застывания бетонной смеси в нее помещается опалубка для основной конструкции.

Каркас устанавливается на внутреннюю часть опалубки. Он состоит из четырех арматурных стержней диаметром 1-1,2 см. Прутки соединены между собой стальными скобами. В качестве соединительного элемента обычно используется арматурный прут диаметром 0,6-1 см.

Каркас опалубки

Размеры каркаса должны обеспечивать небольшое расстояние между арматурой и опалубкой. Расстояние должно быть не менее трех миллиметров! Когда строители укладывают каркас на слой песка, они должны убедиться, что внизу остается точно такое же расстояние.

Это защищает стальные элементы от коррозии. Для промежутков между ними лучше всего использовать специальные защитные прокладки из пластика. Они не только создают необходимое пространство, но и защищают каркас от соскальзывания при заливке смеси.

Если строители сначала заливают в углубления «башмаки», то каркас следует устанавливать до установки опалубки. В противном случае невозможно будет соединить каркас с арматурными выпусками.

Если планируется фундамент со столбами без основания, то высота рамы должна быть на 5-6 см ниже уровня бетонной смеси. Соединение этих столбов с рамой осуществляется с помощью дюбелей. Диаметр дюбелей должен составлять 1,4-1,6 см.

Если фундамент столбчатый, то брусья рамы должны быть на 15-25 см выше уровня бетонной смеси. Это единственный способ соединения здания с фундаментом.

Фундамент столбчатого типа из блоков

Фундамент для каркасного дома может быть выполнен из кирпича. Это бетонные блоки, используемые для возведения стен или для изготовления «подушек» («обувных плит»).

Кладочные блоки могут использоваться для надземной и подземной частей фундамента. Кирпичи размером 20*40 см обычно используются в каркасном строительстве. Башмачные блоки укладываются в основание опор. Они устанавливаются непосредственно на постель. Эти блоки имеют трапециевидную форму с широким основанием.

Как правило, фундамент из столбчатых блоков располагается либо под землей, либо на ней. Этот тип фундамента не следует использовать на подвижных почвах или там, где высок уровень грунтовых вод.

Подготовка участка

Строительная площадка должна быть примерно на 3 м больше периметра будущего дома. При подготовке строительной площадки необходимо выполнить следующие работы:

Уборка мусора и камней.
Снятие 30 см верхнего слоя почвы. Снятый плодородный слой стоит отнести подальше от строительной площадки.
Выравнивание площадки.

Помните, что землю на участке необходимо выровнять с помощью люцерны. Если вы строите дом своими руками, то сначала необходимо нарисовать план, на котором указаны размеры отдельных элементов строения.

Подошва фундамента

Перед началом строительства фундамента необходимо произвести выемку грунта в местах, где будут установлены сваи. Ширина котлована должна быть примерно на 10 см шире со всех сторон, чем возводимый элемент. Глубина траншей должна быть рассчитана исходя из веса дома и глубины промерзания почвы.

После рытья траншей песок засыпается на высоту около 15 см. Материал увлажняется водой и уплотняется. Затем заливается бетонное основание высотой около 10 см.

После застывания бетона устанавливается первый блок фундамента пирса. Обратите внимание, что масса не должна быть полностью сухой. При изготовлении монолитных столбов сначала устанавливается опалубка, на которую затем заливается бетонный раствор.

Это интересно: Фундамент под забор: разновидности и особенности. Фундамент под забор своими руками.

Создание опалубки

Чтобы ускорить создание фундамента дома, стоит приобрести сборные опалубочные щиты. Готовые щиты позволят вам подгонять размер создаваемого столба. Используя такие изделия, вы экономите на материале.

В дополнение к щитам можно использовать опалубочный материал:

фанера;
металлические листы;
пластик.

Следует отметить, что панели должны быть узкими. Это связано с тем, что широкие изделия могут треснуть. Перед началом работы материал необходимо увлажнить. Это предотвратит впитывание раствора во время заливки. Увлажнение опалубки не требуется, если она выложена герметиком.

Если грунт на строительной площадке устойчив, то нет необходимости создавать опалубку. В этом случае траншеи должны быть выложены герметиком, чтобы влага из бетонного раствора не проникала в почву. Если используются асбестовые трубы, они должны оставаться в земле.

Самый простой вариант — соорудить опалубку из щебня. В этом случае формируется труба, диаметр которой соответствует диаметру будущей опоры. Для придания формы рубероид необходимо обернуть бумажной лентой. Полученную мембранную трубу помещают в слой песка и закапывают, чтобы зафиксировать ее в определенном положении.

Подготовка строительной площадки

Растительный слой почвы необходимо снять по всей площади строящегося дома, удалив не менее двух метров по периметру.

Почва под верхним слоем помогает более точно выровнять фундамент:

Если открывшийся слой песчаный или с мелкими камнями, то он вполне может быть основанием фундамента;
Если обнаруживается глина с примесями, то под столбы необходимо песчано-гравийное основание;
Если обнаруженный слой илистый или торфяной, то лучше проконсультироваться с геологами по определению вида основания.

Планировка

Проектирование местности заключается в выравнивании ее по горизонтали, устранении неровностей и заполнении ям. Наконец, пространство проверяется с помощью спиртового уровня, прикрепленного к длинному шесту.

Материалы должны быть доставлены на участок после завершения подготовительных работ

Разбивка

Обследование фундамента начинается с установки контуров, т.е. вспомогательных свай, забиваемых на расстоянии 1-2 метров по периметру для обеспечения точных измерений и натяжения осевых тросов. Закладка фундамента — это базовая инженерно-геодезическая работа. Точность и полнота ее выполнения гарантирует правильность фундамента и всей конструкции.

С помощью спиртового уровня и теодолита необходимо установить опорные точки и определить прямые углы.

Проверьте углы и размеры, разметив диагонали — диагонали должны быть прямыми.

Раскопки:

При глубине до 1м стенки ям роются вертикально без креплений;
При глубине более 1м необходимо устраивать откосы или дощатые крепления и распорки во избежание осыпания грунта;
Яма вырывается ниже уровня заложения фундамента на 30 см;
По ширине яма должна быть не меньше ширины стен, если будет устанавливаться опалубка – добавляется ещё по 20-30 см по периметру;
Подушка фундамента укладывается на всю площадь ямы, она выполняется из песка и гравия и служит для устранения пучения.

Слой заливается водой и уплотняется трамбовками для предотвращения потери цементного раствора, поверх него укладывается гидроизоляционная мембрана или рубероид.

Опалубка для монолитного столба

Сухие и не объемные ямы можно заполнять бетоном без опалубки. В жилищном строительстве предпочтительнее использовать низкосортные недорогие доски, которые легко могут оставаться в яме, т.е. делается несъемная опалубка. Доски для опалубки могут быть изготовлены из любого доступного материала:

Доски;
Древесно-стружечные мебельные плиты, можно б\у;
Фанера;
Плоский шифер;
Листовой металл.

Доски для опалубки можно подготовить вне котлована, а затем уложить и укрепить. Щиты можно увлажнять, чтобы они не впитывали влагу из заливаемого бетона.

Щитовая опалубка изготавливается на заводе, очень проста в использовании, выпускается разных размеров и иногда поставляется с крепежом. Единственным недостатком является довольно высокая цена.

Широко используется опалубка для свайно-трубчатого фундамента. Материалом для труб может служить любой доступный и менее дорогой материал.

Пластик или металл, асбестоцемент или керамика — не имеет решающего значения, но внутренний диаметр трубы должен быть не менее 100 мм.

Армирование

Опоры должны быть армированы. Используется арматура диаметром 10-14 мм, состоящая из нескольких вертикально расположенных стержней, не менее трех, соединенных соединительной проволокой. Стержни крепятся к опалубке таким образом, чтобы они не касались стенок опалубки.

Верхушки стержней должны выступать на 20-30 см для крепления к опалубке.

После возведения мачт и проверки верхнего уровня строится или устанавливается основание. Это необходимо для обеспечения жесткости и устойчивости всей системы столбов. Для монолитных столбов возводится опалубка с арматурой, аналогичная фундаменту. Арматура приваривается к выступающей части арматуры столба. К оголовкам столбов также привариваются металлические прутья из двутавровых балок или швеллеров.

Выбор и расчёт материала

Перед началом строительства необходимо определиться с выбором материала и его количеством. При выборе материала лучше учесть вес конструкции и выбрать соответствующий тип фундамента для обеспечения ее надежности. Необходимое количество материала можно рассчитать с помощью специальных программ или приложений. Также можно найти онлайн-калькуляторы для расчета.

При проектировании фундамента необходимо учитывать большое количество данных. Различные калькуляторы выполняют расчеты по-разному и требуют разного количества исходных данных. Однако ни один из них не может учесть все характеристики участка и будущего сооружения.

Профессионалы, работающие на участке, знают особенности местности и могут произвести более точные расчеты. Этим занимаются специализированные архитектурные бюро, которые делают расчеты с учетом всех факторов. Однако если вы хотите построить колонну своими руками, вам придется делать расчеты с помощью калькуляторов. После того как вы подготовите все необходимые материалы, можно приступать к строительству.

Монтаж фундамента

Техника монтажа зависит от типа фундамента. Но общая схема того, как правильно построить фундаментный столб, выглядит следующим образом:

Подготовительные работы, построение чертежа.
Проведение земляных работ: разметки, рытья ям и траншей.
Заполнение полостей или укладка блоков.
Удаление опалубки и подсыпка песка. Утепление основания, гидроизоляция и монтаж забирки.

Это интересно: Фундамент под старый деревянный дом. Фундамент для деревянного дома.

Это самая общая форма, которая варьируется в зависимости от типа и глубины фундамента. Однако первые шаги одинаковы для всех.

Подготовительные работы

Прежде чем приступить к строительству фундамента, необходимо составить планы.

На планах указывается расположение опор. Обычно их устанавливают в местах повышенной нагрузки: на углах здания, в местах пересечения несущих стен, под несущими перегородками.

В дополнение к планам полезно иметь план самого фундамента.

После того как у вас на руках все необходимые материалы и планы, можно приступать к подготовке строительной площадки для будущего здания. Сначала необходимо очистить территорию от мусора. Затем отмерьте два метра от границы будущего здания и отметьте эту зону бечевкой или песком. От этой границы необходимо снять верхний слой почвы, чтобы предотвратить рост растений. Необходимо снять примерно 30 см почвы. В вырытую яму насыпается слой песка или гравия.

Затем наступает время разметки. План переносится на участок. Углы здания отмечаются столбами с прибитыми к ним деревянными досками.

Необходимо проверить правильность углов, измерив диагонали. К доскам прикрепляется веревка, чтобы обозначить границы здания и положение столбов.

Подготовка ям

Выкопайте ямы для столбов в отмеченных местах. Вы можете сделать это самостоятельно, используя экскаватор или бур. Выкопайте ямы по ширине и глубине с материалом для опалубки и обратной засыпки.

Подготовка к возведению столбчатой основы

Фундамент можно строить только после тщательной подготовительной работы, которая включает в себя следующее:

Расчет прочности;
Приобретение инструментов и материалов;
Составление плана, схемы и чертежа.

Для правильного проведения необходимых расчетов, проектирования и переноса на грунт необходимо провести анализ почвы, измерить уровень грунтовых вод и учесть давление, которое будет оказываться на фундамент. Не экономьте на этом этапе и наймите профессионалов в этой области.

Расчистка участка

Прежде чем начать строительство каркасного дома, необходимо подготовить грунт и тщательно его очистить. Если грунт на участке состоит из песка и камней, то никаких дополнительных мер не требуется. Если под верхним слоем почвы находится глина, то в ямы для будущих опор необходимо насыпать смесь песка и гравия.

На этом этапе вам необходимо сделать разметку: Отметьте кольями углы будущего здания и проведите по ним нитку. Диагонали должны быть абсолютно одинаковыми. После того как вы сделали все приготовления, можно переносить материалы и инструменты на строительную площадку.

Пошаговая технология изготовления

Последовательное выполнение этапов сборки поможет вам создать прочный и долговечный каркас:

Разбиваем оси стен будущего фундамента и проверяем диагонали, что бы углы получились под углом 90 градусов.
Выкапывается траншея под размеры монолитного ростверка.
Монтаж опалубки. Для этого потребуются доски с влажностью до 25%, обструганные с одной стороны. Ширина досок 10-15 см, толщина 3-4 см. Ими выкладываются стены ям, гладкой стороной внутрь.
Копка ям под столбы. Делаются скважины на глубину 1,2 м ниже глубины промерзания почвы, что бы при зимнем пучении почвы фундамент не выдавливало и его параметры оставались согласно проекту, в результате чего дом не будет перекошен. Требуемая глубина ям указывается при создании чертежа. При параметре до 100 см необходимости в дополнительном укреплении нет. Если глубина ям больше этого показателя, дополнительно изготавливается опалубка. Если строительство выполняется с использованием круглых опор, в качестве несъемной опалубки применяются трубы из асбестоцемента или металла с диаметром от 10 см. Также используется рубероид.
Укладываем пенопласта, небольшой плотностью, не превышающий 15-20 кг. на м3. Это делается для противодействию морозному пучению на ростверк. В результате чего, когда будет пучение, грунт сомнет пенопласт и давления на ростверк не будет, что сохранит его проектные характеристики.
Армирование. Этот этап необходим при большой массе будущего каркасного дома. Для этого в опорные столбы устанавливается армированный прут (диаметр 1-1,2 см) и заливается раствором из бетона. Если технологий предусмотрено наличие ростверка, прутья должны быть выше столбов на 20 см для будущей обвязки.
После установки арматуры, следует заливка бетонного раствора на предварительно засыпанную песчаную подушку (20 см). Для этого изготавливается смесь из одной части цемента (марка М 400-500), трех частей песка и пяти частей щебенки. Тщательно перемешанный раствор заливается в подготовленные ямки частями (по 30 см), утрамбовывая каждый слой. К дальнейшим работам можно приступать через месяц (время полного застывания раствора). Залитый бетон следует произвести вибрирование, что бы из него вышел воздух.
Ростверк. Этот этап не обязателен, но наличие ростверка увеличить прочность основания. Для этого по периметру монтируется опалубка, укладывается армированная сетка и заливается бетонный раствор. Ширина ростверка должна равняться ширине опорных столбов, а ее высота составлять 25 см.
Забирка. Это дополнительная стена, которая защитит нижний этаж дома от холода и сырости. Для этого по периметру дома надо выкопать траншею с глубиной в 30 см и шириной в 15 см, далее залить бетонной смесью и выложить стену из кирпича или блока, оставляя по два вентиляционных отверстия с каждой стороны дома 15*15 см. Ростверк с забиркой в каркасном доме образуют цоколь.