После зачистки все доступные края монолитных балок заделываются битумной мастикой, обмазочными материалами или штукатуркой, либо на поверхность наносится рулонный материал (например, Технониколь).
Фундамент для сарая: какой лучше выбрать и как сделать?
Фундаменты необходимы не только для домов и коттеджей, но и для хозяйственных построек, например, сараев. Такие строения часто возводятся на массивных фундаментах. Такой тип пристройки делает здания более высокими и устойчивыми. Стоит разобраться, какой тип фундамента лучше всего подходит для сарая и как его установить своими руками.
Особенности выбора основания
Сегодня существует несколько типов фундаментов. Каждый из них имеет свои положительные и отрицательные стороны. Фундамент для сарая следует выбирать так же тщательно, как и фундамент для основных построек на участке.
Чтобы сделать выбор, необходимо опираться на свойства почвы.
- Для сыпучей, песчаной почвы характерна одна серьезная проблема: после таянья снега или сильных атмосферных осадков подобный грунт пропитывается влагой. Это может привести к тому, что он просто «поплывет». В этих условиях профессионалы советуют сооружать монолитное или ленточное основание.
- Что касается глинистой земли, то тут нужно учитывать, что она подвержена промерзанию на значительной глубине. В подобных условиях также образовываются плывуны. Для подобного грунта больше подойдет свайная основа.
- Негативные стороны промерзшей почвы и плывунов незнакомы гравийному типу грунта. В таких условиях есть возможность смело монтировать столбчатый фундамент.
- Существует и особый скальный тип почвы. На ней можно соорудить любой вид фундамента. Исключением являются лишь винтовые основы.
Чтобы выбрать лучший тип фундамента, необходимо учитывать рельеф почвы и уровень грунтовых вод. Чтобы получить всю необходимую информацию об участке, стоит проконсультироваться со специалистами. Однако следует иметь в виду, что такое геологическое исследование может стоить довольно дорого, поэтому большинство домовладельцев полагаются на опыт и советы соседей. Существует способ самостоятельно исследовать почву, чтобы выбрать лучший фундамент. Это делается путем пробного вкручивания винтовой сваи. Для этого необходимо вручную углубить эту деталь в грунт, чтобы при вкручивании сваи определить уровень грунтовых вод и глубину залегания основного слоя.
Подготовительные работы
Перед началом строительства фундамента для сарая для инструментов необходимо тщательно подготовить участок, на котором будет возводиться пристройка.
На этом этапе необходимо выполнить следующие работы:
- нужно хорошенько разровнять место, где будет стоять фундамент с сараем;
- убрать из земли все лишнее: пеньки, сучки, грязь, деревья, кусты и другие подобные объекты.
После того как земля расчищена, для каждого типа фундамента выполняются свои работы. Например, для монолитного фундамента выкапывается большая яма, а для линейного — траншея. Если грунт на участке очень неровный или имеет крутой уклон, выровнять его будет непросто. В этом случае специалисты рекомендуют строить фундамент на сваях.
Особенности основания под сарай
Конечно, сарай — это легкая конструкция по сравнению с домом. Но и легким его не назовешь, он подвержен движению грунта, подъему грунтовых вод, проникновению мороза и гниению. Именно поэтому необходим фундамент, хотя бы самый простой. Это фундаментальный компонент любого здания. И любой фундамент плох и не выполняет свою функцию, если его неправильно используют и неправильно строят.
Сарай с правильным ленточным фундаментом будет стоять долго.
Фундамент (от лат. fundamentum — основание) — это подземная часть здания (сооружения), которая воспринимает нагрузки и передает их на основание. Различают ленточные фундаменты (включая поперечные ленты), свайные фундаменты, монолитные фундаменты и свайные фундаменты. Они могут быть либо отлиты на месте, либо сборными. Материал — бетон, железобетон, камень (бут), древесина.
Большой энциклопедический словарь (БЭС)
http://slovari.299.ru/enc.php
Существует не так много типов фундаментов, и все они имеют что-то общее. Это заглубление в грунт, слой дренирующего материала (щебень, песок, гравий), сам фундамент и гидроизоляция. Не имеют фундамента только свайные фундаменты, даже если у них нет заглубленного основания. А для легких конструкций могут использоваться совершенно плоские фундаменты. Они тесно связаны с типом почвы и весом здания.
Классификация грунта на участке
Лучше всего перед планированием дома провести профессиональное исследование грунта (и не рекомендуется полагаться на результаты исследования вашего соседа: иногда даже соседние участки имеют очень разные почвы). Но пройдет много времени, прежде чем вы сможете построить дом; строительство сарая не требует такой точности, поэтому перед строительством сарая вы можете самостоятельно провести исследование почвы: Выкопайте садовым буром яму глубиной два метра, достаньте почву и исследуйте ее с разной глубины.
Есть несколько простых тестов. Добавьте в почву воды и попытайтесь раскатать ее как тесто и сформировать в кольцо. Если вам это удастся, то почва на две трети состоит из глины или суглинка. Если вы опустите почву в воду, и она на ваших глазах начнет растворяться, вода станет мутной, это признак глины; песок и глина выпадают в осадок.
Диаграмма выпадения осадка в почвенном растворе в воде.
Согласно учебнику «Почвы. Фундаменты. Выбор оптимального фундамента» существует три типа грунтов:
- скальный — однородная кристаллическая (массив скалы) и осадочная порода (слоистая): известняк, доломит, песчаник, сланец; годится любой вид фундамента, кроме винтового за счёт трудности прохождения скалы.
- конгломерат — любой грунт с большим, больше половины, содержанием осколков кристаллического или осадочного грунта; не размывается, не меняет объем при промерзании; годится любой фундамент.
- нескальный:
- связанные — глины и суглинки; промерзают глубоко, иногда до двух метров; могут «поплыть» и сместиться, для них характерно наличие подземных линз воды; и годятся ленточный и тяжёлый плитный фундаменты;
- несвязанные — пески и супеси; при намокании становятся подвижными, промерзают примерно на полметра; годятся винтовой, монолитный и ленточный фундаменты.
Из чего и как соорудить: обзор материалов и способов
Чтобы получить представление о том, с чем мы столкнемся при строительстве фундамента под сарай, кратко опишем, как устроены наиболее распространенные разновидности таких фундаментов.
Из бруса большого сечения
- Размечаем и роем траншею. При её небольшой глубине брус, лежащий на песчаной подушке толщиной в 30 сантиметров и рубероиде (для гидроизоляции), будет чуть выше уровня земли. Можно вырыть траншею вообще на глубину подушки.
- Иногда нужно, чтобы брус был в уровень земли. Тогда траншея глубже, а брус оборачивается рубероидом.
- Соединения в углах укрепляются металлическими уголками.
- От горизонтальных подвижек брус дополнительно фиксируется вбитыми в землю стержнями сквозь отверстия.
Фундаменты с заглубленными балками — здесь все просто.
Из блоков и кирпича
Этот тип фундамента достаточно сложен в строительстве.
- Размечаем (обычно- глубиной в 0,5 метра, шириной — в 0,4 плюс запас на опалубку) и роем траншеи.
- Делаем песчаную подушку толщиной в 30 сантиметров.
- Укладываем в траншею немного приготовленного самостоятельно (цемент М400 и песок в соотношении 1:3) раствора ровным слоем. Готовый раствор покупать смысла нет, так как его понадобится немного.
- Кладём на него полые цементные блоки и ждём, пока раствор схватится.
- Закладываем раствор в пустоты блоков.
- Кладём кирпичи на раствор.
- В углах нужно быть аккуратными.
- Расшиваем швы.
Устройство фундамента из блоков и кирпичей — сложная операция, требующая большого мастерства.
Ленточный бетонный фундамент
- Размечаем траншеи на земле (обычно- глубиной в 0,5 метра, шириной — в 0,4 плюс запас на опалубку), вбиваем колышки, натягиваем бечёвки.
- Роем размеченные траншеи на нужную глубину и ширину.
- Делаем песчаную подушку толщиной в 30 сантиметров.
- Строим одинаковую везде по высоте опалубку.
- Если сарай тяжёл, то можно применить армирование.
- Выливаем приготовленный самостоятельно (цемент М400, песок и щебень в соотношении 1:2:5) или готовый раствор в опалубку.
- накрываем заливку полиэтиленом и все время увлажняем её.
- Опалубку можно разобрать через неделю. Но заливка наберёт крепость лишь через месяц.
- Монтируем раму для сарая.
Необходимо тщательно следовать шагам, необходимым для строительства фундамента для длинной стены.
Сваи и ростверк из бруса
- Размечаем площадку, готовим опоры в облицовке из металлического профиля.
- Роем шурфы, делаем в них песчано-щебёночную подушку толщиной в 30 сантиметров, ставим туда опоры, заливаем приготовленным самостоятельно (цемент М400 и песок в соотношении 1:3) раствором. Готовый раствор покупать смысла нет, так как его понадобится немного.
- Опоры связываются ростверком.
- Соединения ростверка усиливаются металлическими уголками.
- Можно добавить рёбра жёсткости из досок.
Предварительная подготовка к выбору сарая и основания под него
Требуется очень мало шагов.
Выбор места
Очень важно разместить сарай так, чтобы он не попадал под сильные порывы ветра или в проход между двумя зданиями (иначе его части будут испытывать излишнюю нагрузку). Его также не следует располагать ниже угла наклона крыши дома, чтобы на него не попадал лишний снег, на склоне, чтобы его не затапливало, в тени, чтобы снег долго не задерживался на крыше, возле больших деревьев, чтобы осенью крыша не ломала ветки и не падала сквозь листву. Самое главное, земля должна быть подходящей и ровной.
Выбор места для сарая — ответственное решение, а правильное местоположение облегчит его строительство и эксплуатацию в дальнейшем.
Правильный выбор места для сарая облегчит его строительство и последующее использование.
Выбор конструкции
Здесь есть большой простор для творчества. Все зависит от ваших потребностей, навыков и умений.
Каретный домик начала XX века — неотъемлемая часть пространства.
Сарай может быть всем, чем вы захотите.
- По типу стен — каркасный (сэндвич с утеплением), или дощатый, или бревенчатый.
- По площади и высоте — большой или маленький, полноценный или так называемый «садовый ларь» для хранения инструмента.
- По месту — отдельно стоящий или пристроенный к дому.
- По назначению — кладовая, мастерская, дровяник, вольер для собак, помещение для кур и кроликов, времянка для проживания или даже оранжерея-теплица. В двух последних нужно предусмотреть водоснабжение (и иногда канализацию) и отопление, что не может не повлиять на выбор фундамента.
Но здесь мы говорим о самом простом маленьком деревянном сарае на одну лошадь, который стоит отдельно и нуждается в как можно более простом фундаменте.
Схема будущего сарая на булыжном фундаменте.
Нужен ли фундамент для сарая
Фундамент — конструкция, передающая нагрузку от здания на фундамент, — является основой любого здания.
Как правило, устройство фундамента — самая дорогая часть строительства, особенно если стены возводятся из дешевых материалов, поэтому возникает естественное желание сэкономить, отказавшись от фундамента при строительстве сарая или бытовки.
Стоит ли это делать? Это зависит от конкретной ситуации.
Если почва на участке надежная, не размокает от дождей и планируется легкий сарай, то можно обойтись без фундамента в классическом понимании и использовать небольшие, едва погруженные в землю столбы. Во всех остальных случаях для сарая или домика на даче фундамент необходим.
Какие бывают фундаменты
Давайте кратко рассмотрим, какие бывают типы фундаментов.
Фундаменты различают по трем признакам:
- форме;
- материалу;
- условиям изготовления.
Форма фундамента является его основной характеристикой. Различают фундаменты:
- плитные, в виде сплошной плиты;
- ленточные, в виде «ленточных» опор под стенами;
- столбчатые, в виде отдельных столбов-опор под стены, имеющих прямоугольное или круглое сечение;
- свайные, в виде заглубленных отдельных опор.
Фундаменты различают в зависимости от типа материала:
- деревянные (на сегодняшний день практически не используются);
- бетонные;
- железобетонные
- бутобетонные из каменной и бутовой кладки;
- кирпичные.
В зависимости от конструктивных условий фундаменты могут быть монолитными, то есть возводимыми непосредственно на строительной площадке, или сборными, то есть состоящими из готовых элементов, которые доставляются на строительную площадку.
Когда речь идет о строительстве фундамента для сарая своими руками, выбор решения зависит от доступности различных материалов и решений. В этом случае сборный фундамент состоит, например, из ФБС или керамзитобетонных блоков или кирпичей, но их необходимо перевозить на строительную площадку. В некоторых случаях проще построить монолитный фундамент для сарая.
Как влияет на выбор фундамента под сарай тип грунта и уровень залегания грунтовых вод
Фундамент может быть надежным или ненадежным, но это относительно и зависит от того, насколько тяжелым будет здание.
Если сарай построен из камня или кирпича, то следует рассматривать его как одноэтажный дом и обратить внимание на основание здания и более ответственно подойти к выбору типа фундамента. Для легкого сарая, например, из досок или дерева, достаточно самого простого типа фундамента, даже если грунт не очень надежный.
ГОСТ 25100-2020 «Грунты. Классификация» делит грунты для фундаментов на две основные группы:
- скальные, с жестко связанными частицами;
- нескальные, у которых связи между частицами намного менее прочные, чем прочность самих частиц (крупноблочные, к которым относятся гравийные, галечниковые, валунные и песчаные, которые подразделяются на гравелистые, крупные, мелкие, пылеватые, пылевато-глинистые).
Суглинистые, алевритовые, пылевато-глинистые, пылевато-глинистые, алевритовые грунты с повышенной влажностью окружающей среды могут стать проблемой. В этих случаях грунт под навесом необходимо осушить или удалить, уложить геотекстиль и заполнить песком и гравием (щебнем, пгс).
Важно.
Даже слабые почвы могут выдержать нагрузку около 0,5-0,6 кг на 1 см2, что более чем достаточно для одноэтажного деревянного здания с нагрузкой около 200 кг на м 2 .
На постоянно промерзающих или болотистых почвах даже сарай лучше строить на сваях.
Грунтовые воды
При анализе участка для строительства сарая необходимо учитывать уровень грунтовых вод.
На песчаных участках он, как правило, низкий, но на суглинистых и глинистых почвах, задерживающих воду, он накапливается, и уровень грунтовых вод может быть довольно высоким. Это приводит к возникновению следующих проблем:
- Во время осадков, таяния снега грунт насыщается водой и набухает, а потом, когда вода высыхает, грунт усыхает.
- В начале зимы, когда начинаются отрицательные температуры, грунт накапливает воду, и она замерзает. Как известно, вода при замерзании расширяется. Насыщенный водой грунт увеличивается в объеме на 20–100%, происходит так называемое пучение грунта, при котором здание может деформироваться и даже опрокинуться, если его фундамент недостаточно надежен. При оттаивании грунт просядет, что также вызовет деформации конструкции.
Важно.
СП 28.13330.2012 «Защита сооружений от коррозии» определяет грунтовые воды как слабоагрессивную среду и предусматривает защиту всех бетонных и каменных конструкций, контактирующих с ней, герметиками на полимерной основе, нефтепродуктами и цементом.
Выбор фундамента для сарая ручной работы
Традиционно навесы строятся в облегченной конструкции с использованием плит или легких материалов, таких как блоки из кварцевого дыма и пенобетонные блоки. Они дешевле, проще и легче в строительстве. Гораздо реже встречаются сараи из дерева или кирпича — эти конструкции более дорогие. Обычно их используют для строительства одноэтажных зданий, таких как сараи, гаражи и укрытия для животных. В этом случае фундамент бревенчатого сарая может быть построен только на бетонном фундаменте.
Самый простой тип фундамента
Строительство фундамента начинается с выравнивания участка и удаления грунта. Как и в предыдущем случае, участок необходимо выровнять, разметить веревками и обозначить периметр стены. Разметить границы будущего фундамента несложно, гораздо сложнее добиться максимальной вертикальности смежных сторон будущего здания.
Как ни странно это звучит, но этап разметки будущего свайного фундамента был и остается самой трудоемкой и терпеливой задачей. Для получения четких прямых углов при разметке свай использовалась специальная арматура в виде двух рам.
Линия разметки указывает на места, где должны быть установлены столбы. Для фундамента сарая размером 2 x 4 м необходимо 12 столбов. Каждый столб должен быть утоплен в землю на 15-20 см для максимальной устойчивости. В вырытую яму засыпьте слой гравия, затем песок и хорошо уплотните его.
Самый простой способ поддержать фундамент — использовать готовые бетонные блоки или залить фундамент в многоразовую пластиковую форму. Второй вариант трудоемкий, так как требует больших усилий.
- Соберите опалубку, установите ее в яму и выровняйте по вертикальному отвесу.
- Залейте опалубку бетоном и освободите пластик от заливки после того, как опалубка застынет.
- Пока бетон еще влажный, аккуратно подровняйте ножом верхний край по горизонтали так, чтобы все опорные плоскости базовой колонны находились на одном уровне.
Важно: Определение высоты всегда является самым сложным этапом. Поэтому вместо резки иногда в толщу бетона забивают анкерные болты для крепления деревянных балок, а высоту столбов фундамента регулируют металлическими блоками или обрезными досками.
Если фундамент нужно уложить как можно быстрее, вместо монолитного бетона можно использовать сборный. Каждый укладчик сначала уплотняют или укладывают на слой песка с небольшими перемещениями, чтобы все опорные поверхности столбов были заподлицо. Затем бетонные блоки закрепляются путем заливки цементного раствора в отверстия.
Теперь сосновые блоки еще нужно прикрепить. Углы балок соединяются с помощью половинок деревянных досок и гвоздей, шурупы использовать нельзя. Гвозди заставляют соединение играть под нагрузкой, в то время как шурупы разрушают древесину. После того, как мы собрали периметр подконструкции — каркас — распиливаем и соединяем балки таким же образом.
Теперь древесину нужно только обработать антисептиком для дерева и загерметизировать до толщины 20 мм.
Закладка фундамента для постоянного сарая
Для использования на открытом воздухе самыми теплыми и комфортными являются сараи из деревянного каркаса. Стоимость строительства относительно невысока, а большинство работ, таких как возведение коробок и фундамента в бревенчатых сараях, можно выполнить вручную.
Подведение итогов
Если стены помещения выполнены из кирпича или тяжелых бетонных блоков, фундамент необходимо усилить стальными прутьями. Как минимум две нити стальных стержней диаметром 8 мм должны быть вставлены в фундамент на расстоянии 15 см. В случае газобетона и бетона с силикатным дымом средняя часть фундаментной ленты должна быть дополнительно армирована. Учитывая относительно низкую жесткость газобетона, ячеистого бетона и газосиликатного бетона, дополнительный ряд арматуры помогает избежать проблем с оседанием стен здания.
Какой выбрать фундамент для легковесной постройки?
При выборе типа основания полезно учитывать основные характеристики грунта на участке.
Необходимо учитывать следующие характеристики грунта:
- наличие грунтовых вод;
- сжимаемость почвы;
- наличие плывунов;
- вид грунта.
В зависимости от почвенных условий жилого участка выбираются следующие типы кирпича:
- На песчаном грунте, который может «поплыть» при условиях высокой влажности, целесообразнее возводить винтовой или столбчатый фундамент. Характеристика промерзания такого грунта обычно 40 – 70 см, это стоит учесть при заглублении основания.
- Самый плохой вариант для строительства – это супеси и суглинки. Такой грунт обладает высокой степенью промерзания (до 2 метров), способностью к вспучиванию и сжатию, часто образует плывуны. Для такой почвы стоит выбрать винтовое основание.
- Гравийная почва значительно менее подвержена промерзанию, не подвергается деформациям и разрушениям, не подвержена размыванию. Здесь допускается использовать как ленточный, так и столбчатый, и блочный вид.
- Самым благоприятным вариантом на стройке является скальная почва. Она не просядет, не промерзнет, и не поплывет. Единственным минусом этого грунта выступает трудоемкость обработки, поэтому фундамент можно устанавливать любой, кроме винтового.
Необходимые материалы и инструменты
Для экономии рабочего времени, а также для качественного возведения фундамента следует заранее подготовить набор материалов и инструментов из следующего списка:
- щебень;
- вода;
- цемент с песком либо специализированная строительная смесь;
- бетономешалка – в крайнем случае можно обойтись подручными средствами, но она значительно сэкономит рабочую силу и время на замешивание раствора;
- кирпичи;
- металлическая арматура;
- асбестовые трубы;
- гидроизоляция – полиэтиленовая пленка или рубероид;
- металлические сваи;
- болгарка;
- доски либо фанера под опалубку;
- пеноблоки;
- мастерок;
- шнур или бечевка;
- строительный уровень;
- колышки;
- правило;
- ведра и лопаты (совковая и штыковая);
- рулетка;
- трамбовка.
Список может меняться в зависимости от типа фундамента и хода подготовительных работ.
Технология строительства
Техника строительства — комплекс мероприятий, направленных на создание конструкции, отвечающей требованиям выбранного типа здания. Строительство в целом состоит из нескольких последовательных операций.
Первая — подготовка строительной площадки. Выбранная площадка очищается от травы, мелкого кустарника, пней, 10-сантиметрового слоя почвы и тщательно выравнивается. Важно построить фундамент на ровной поверхности, чтобы избежать дальнейшей деформации конструкции.
Фундамент под сарай: несколько простых вариантов
При планировании фундамента для сарая или большой хозяйственной постройки главная цель — максимально сократить бюджет строительства и обеспечить как можно более длительный срок службы. Поэтому плавающие плиты и зоны МЗЛФ применяются редко, а используются свайные и столбчатые фундаменты. Однако на сложных грунтах с высоким уровнем грунтовых вод и крутыми склонами следует учитывать нормы СП и защищать подземные силовые конструкции от влаги или набухания с помощью гидроизоляционных материалов и изоляторов.
Особенности эксплуатации хозблока
При выборе фундамента для сарая индивидуальный застройщик без строительного образования часто останавливается на кладке 2 x 2 x 4 дм. Он рассуждает, что здание будет небольшим и сверхлегким, но никто не отменял законов природы:
- на глинистом грунте столбы либо завалит горизонтальными силами пучения, либо выдавит наружу этими же усилиями, но приложенными к подошве столба;
- малый вес постройки здесь скорее недостаток, а не преимущество, так как он силы пучения уравновесить не сможет;
- дожди и талые весенние воды не обойдут строение стороной, будут разрушать арматуру внутри железобетона или способствовать раскрытию трещин в бетонных блоках при замерзании после намокания конструкционного материала.
Влияние подъемных сил на свайный фундамент
Поэтому необходимо учитывать топографию, уровень грунтовых вод и структуру почвы на участке. Однако геологические изыскания стоят дороже, чем все строительство «под ключ», поэтому заказывать эту услугу не имеет смысла. Вариант «как у соседа» также лишен логики, ведь пласты неровные, поплавки практически не определяются на поверхности, реальная жизнь может быть иной
Самый простой способ самостоятельно изучить рельеф на строительной площадке — попробовать забить винтовую сваю. Изделие погружается вручную, поэтому глубину заложения основания можно определить по значительно возросшему моменту сцепления.
Важно. Слой должен быть ниже линии промерзания в районе применения, чтобы полностью исключить морозные силы.
Очень полезно испытать любую технологию строительства фундамента на рыхлых почвах, насыпях или пылеватых песках, которые ежегодно проседают под тяжестью здания.
Варианты фундамента сарая
После импровизированного геологического исследования характер грунтов должен быть учтен при планировке здания:
- песок крупной фракции, скала или гравелистый грунт – самый удобный вариант основания для хозблока, достаточно столбов из кирпича или стенового блока, заглубленных на два – один ряда, соответственно, ростверком станет нижний брус обвязки «каркасника»;
Мелкозаглубленные, плоские фундаменты
- супесь – ввиду возможного вспучивания предыдущий вариант придется дополнить утеплением столбов под подошвой или залить буровые сваи в несъемную опалубку из рубероида, свернутого в цилиндр, асбестовой или полиэтиленовой трубы;
Навесы на перфорированных сваях
- суглинок, глина, сложный рельеф, влажная почва (грунтовая вода высоко) – дешевле обойдутся только винтовые сваи, для которых не нужно бурить скважины, укладывать дрены, утеплять конструкции и гидроизолировать их. Недавно на рынке появились бетонные винтовые сваи, они более стойки к коррозии.
Сараи на винтовых сваях
Котлованные фундаменты и ленточные фундаменты МЗЛФ в данной статье не рассматриваются, так как они дороже сарая, что неэкономично для сельского здания.
Поскольку монолитная решетка для сарая очень дорогая, во всех вышеперечисленных конструкциях используются деревянные балки на концах свай и столбов. В этом случае нет возможности заливать пол по грунту, а поверх балок используется плоское перекрытие.
Однако этот вариант в принципе не подходит для строительства коровника для скота, так как дерево гниет и при уборке удаляется лопатами, требуя частого ремонта. Поэтому для коровников и птичников проще увеличить бюджет строительства за счет заливки надземной монолитной зоны, которая является разновидностью ленточного фундамента для легких зданий.
Монолитный ленточный фундамент
Сваи винтовые
Основная проблема при использовании этой технологии — найти строителя СВС. Если у вас есть сварочное оборудование и практика его использования, вы можете самостоятельно изготовить винтовые сваи. У каждого производителя есть таблица несущей способности для различных грунтов, чтобы определить расстояние между сваями:
Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото
Постройте сарай с каркасом размером 6*3 метра. Крыша скатная с одной стороны и покрыта ондулином. Высота передней стены — 3 м, высота задней стены — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега скапливается немного (Ленинградская область).
В качестве фундамента для сарая для инструментов использовались стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они были уложены на засыпку из песка и гравия толщиной 25 см. Блоки были покрыты слоем песчаного гравия и песчаной почвы с асфальтовым слоем. Кроме того, поверх той же мастики был наклеен слой «Гидротэкса». Такой слой был нанесен потому, что уровень грунтовых вод находится высоко, и здание необходимо было защитить от влаги.
Поверх гидроизоляции была уложена древесина сечением 150*150 мм (вся древесина обработана). Оно было соединено в полбруса, гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто не знаком со столярным делом, можно соединить балки встык, на пересечении прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.
В этом варианте каркас никак не крепится к блокам. Это не оправдано в районах с высокой ветровой нагрузкой. Можно закрепить ее с помощью дюбелей: Через стержень в блоке просверливается отверстие одинакового диаметра (12-14 мм). В него забивается нагель и гаечным ключом затягивается винт. Чтобы спрятать спиртовой уровень, под ним можно просверлить отверстие.
Следующий шаг — соединение балок пола. Прикрепляются доски с ребрами 150*60 мм. Они крепятся к сетке специальными скобами подходящего размера. Для крепления использовались гвозди 100х4 мм.
Балки были выровнены с помощью верхнего края балки. Все должно быть ровным, иначе пол будет трудно укладывать. Возможно, придется выравнивать его досками или настилать заново.
Каркас был собран с использованием техники «платформы»: Сначала укладывался пол, а сверху — стены. Каркас стены или его часть собиралась на полу. В некоторых случаях он обшивается снаружи, если была выбрана облицовка. И в этом случае (с облицовкой или без) их поднимают, выравнивают по вертикали и закрепляют.
Существует вторая техника, называемая «балун». При этом методе каркас собирается поэтапно: Угловые стойки каркаса устанавливаются на обвязочную балку или даже непосредственно на блоки. Они выравниваются во всех плоскостях. Между ними натягивается веревка, по которой затем выравниваются остальные стойки. К ним также прибиваются по отдельности скобы и временные поперечные распорки.
В данном случае была выбрана технология «платформа», и на балки были уложены плиты OSB толщиной 18 мм. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), OSB и т.д. Доски нужны 20 мм, фанера — 13-15 мм, но она должна быть влагостойкой (OSB влагостойкая по определению).
Затем началась сборка стен. Каркас полностью поврежден: нижняя хорда, колонны, верхняя хорда. В таком виде она установлена заподлицо с краем соединительной балки, выровнена и усилена предохранительными зажимами, нащельниками и скобами. Она прибивается через пол к балкам. Использовались гвозди 200*4 мм.
Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы
Этот сарай был построен самостоятельно. Конструкция также является каркасной: самый дешевый вид. В этом случае метод сборки — «балун» — заключается в поэтапной установке столбов. Начинается все одинаково — сначала делаются сваи для фундамента. Только на этот раз они сделаны из кирпича.
Как видите, в угловых столбах есть гвозди. Просверлите отверстия в опоре и наденьте ее на гвозди. Вы можете ставить их не только на угловые, но и на промежуточные столбы: Это сделает дом более устойчивым.
У этого сарая небольшое крыльцо, поэтому на необходимом расстоянии устанавливается перекладина. В этой точке будет опираться стена. Столбы под них сооружаются заранее.
Балки также можно закрепить путем разрезания. В этом случае в балке вырезается углубление по форме балки. Оно должно составлять не более 30% от толщины балки и вырезается так, чтобы оно было заподлицо с балками. Этот метод более трудоемкий.
Затем была собрана рама: Угловой брус 100*100 мм, промежуточный брус — 50*100 мм, верхний брус и балочная система были собраны из одной доски. Треугольники сверху были усилены накладными металлическими пластинами. На стыки между верхними балками и балками также были наложены пластины меньшего размера. Они были соединены без разрезания, прибиты сверху и скошены гвоздями. Пластины уменьшали вероятность прогиба под боковой нагрузкой.
Затем смонтировали опорную систему — плиту 150*50 мм, на которую положили металлические кирпичные блоки. Этот материал был выбран потому, что дача была покрыта крышей из такого же материала.
Каркас обшили плитами OSB — наиболее подходящего для строительства размера. Затем стены обшили деревянной обшивкой.
Кстати, обшивку не обязательно делать из фанеры или OSB, можно сразу прикрепить обрешетку или доски и полки. Но тогда при сборке каркаса вам придется добавить распорки: Без жесткости дощатого материала конструкция будет слабой. Если не прикрепить скобы, каркас можно расшатать руками.
После того как вы прикрепите скобы, вы можете прикрепить доски, обрешетку, деревянные бруски, имитацию дерева или рамы — выбор за вами.
Подобные сараи можно сделать из профильных труб. Для прогонов и угловых стоек достаточно сечения 60*60 мм или 60*40 мм, для промежуточных стоек еще меньше — подойдет 20*40. Вам останется только собрать и закрепить обрешетку для крепления наружной обшивки. Подробнее о строительстве сарая из труб и металлических профилей читайте здесь.
Видео о строительстве сараев из дерева
Сарай получился симпатичным, но не дешевым. Зато он приличного размера, устойчивый и ничем не отличается по внешнему виду от дома — вписывается в композицию. Все показано/описано подробно, есть только одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицей крепится вертикально. Даже если полосы хорошо приварены, вода рано или поздно пробьет себе дорогу. В остальном все в порядке.
В этом случае сарай своими руками строится на, пожалуй, самом дешевом фундаменте: На старые покрышки заливается бетон. Каркас стоит на этих «столбах». Конечно, он должен стоять на ровной, устойчивой поверхности и лежать ровно. Что касается прочности фундамента, то он не уступает лучшим бетонным блокам и даже превосходит их. Выступающие из конструкции обручи можно спрятать, соорудив ступеньку и поставив цветы, или использовать для других целей. Это еще более практично.
Еще одно видео с пошаговой инструкцией по строительству деревянного сарая.
