Бутовый фундамент. Бутовый фундамент что это такое.

Качественно выполненные фундаментные работы могут обеспечить очень долгий срок службы бетонного фундамента, который прослужит нескольким поколениям.

Бутовый фундамент

Щебеночные фундаменты встречаются не так часто, поскольку доступ к источникам материала — залежам плотных пород, из которых можно извлечь относительно плоские куски камня, — ограничен. Обычно для этого типа фундамента используют доломит или сланец, которые не очень чувствительны к влаге. В районах с сухим климатом, мягкими зимами и незначительным подъемом грунтовых вод для этого типа фундамента используют известняк, песчаник и известняк-ракушечник, поскольку с ними легче работать.

Фундамент из булыжного камня — самый старый из известных методов создания прочного основания для строения. Булыжный фундамент — это кладка из кусков камня разного размера, которые по мере необходимости заполняются бетоном, а пустоты заполняются более мелкими материалами, например, утрамбованным щебнем. До появления бетона кладка фундамента основывалась исключительно на подборе камней по их размеру.

Выбор бута для кладки основания

Так называемая «циклопическая кладка» основывалась на больших камнях, которые весили несколько тонн и практически никогда не обтесывались. В настоящее время термин «булыжник» относится к кускам камня неправильного размера или формы, которые могут включать гранит, базальт, диорит, известняк и песчаник.

Если вы хотите построить фундамент из карьерного камня в центральной части России или на севере, известняк и песчаник могут не подойти, так как они чувствительны к влаге. Следует выбирать более тяжелые породы с высокой плотностью. Такой тип породы обычно добывают там, где добывают гранит и базальт для получения щебня. Округлый щебень можно найти в гравийных карьерах, но он встречается довольно редко.

Наиболее подходящая фракция для фундамента из каменного щебня — 25-50 см на сторону. Как правило, это прямоугольные (плоские), округлые и наклонные куски породы. Валуны, вырубленные или взорванные из массива, обычно имеют плоскую и неправильную форму. Для кладки подходят необтесанные породы, которые вырываются из массива в виде плит или почти кубических блоков. Для заполнения массива можно использовать округлые валуны, скрепленные цементным раствором. Необходимо следить за тем, чтобы в валуне не было трещин, иначе основание быстро разрушится из-за проникающего мороза.

Виды бутовых фундаментов

Строительство валунных фундаментов позволяет возводить фундаменты из свай или лент своими руками. Строительство фундаментной плиты нецелесообразно по причине дороговизны и из-за высокой доли тяжелого ручного труда.

Столбчатый фундамент из бутовых камней

Самый простой вариант для валунного фундамента — колоннада. Для этого по углам и по периметру здания возводятся столбы или башенки, на которые затем опирается дом. Столбы иногда имеют форму пирамиды и почти вертикальные грани для обеспечения прочности и устойчивости. Для кладки можно использовать сравнительно небольшие карьеры, главным требованием остается устойчивость столба.

Ленточный бутовый фундамент

Ленточный фундамент из щебня — это устойчивый фундамент, устанавливаемый под всем периметром здания и вдоль линий, где расположены внутренние несущие элементы. Система ленточного фундамента основана на расчете нагрузок. Использование метода бутовой стены требует большого объема работ — от выемки грунта до укладки отдельных камней вручную.

Что собой представляет бутовый ленточный фундамент, как его возводят?

Для строительства небольшого дома в 1 или 2 этажа можно использовать фундамент с известняковыми лентами.

Этот каркас устанавливается под все внешние стены здания, а также под несущие внутренние стены, указанные в плане.

Это достаточно простой и недорогой вариант для строительства частных домов.

Что это такое?

Бутовый фундамент отличается от обычного ленточного фундамента тем, что вместо арматуры в качестве связующего элемента используется природный камень «бут». Он образует прочную связь с бетоном и тем самым обеспечивает прочность монолитной конструкции.

Торкретбетонный фундамент не следует путать с торкрет-фундаментом. В первом типе соотношение раствора и природного камня составляет 1:1, во втором — 4:1.

Плюсы и минусы

Преимущества:

• надежность и долговечность конструкции: использование прочного бута позволяет простоять строению более 150 лет;
• высокая износостойкость: не разрушается под действием ветра, природных механических воздействий, не поддается действию ультрафиолета, температуры и прочих факторов;
• водонепроницаемость: горная порода в отличие от обычного монолита, который имеет пористую структуру, обладает большей плотностью, поэтому не поглощает воду, а, следовательно, не разрушается под действием влаги;
• эстетичный вид: готовый цоколь не требует дополнительной отделки;
• экономия: достаточно дешевый стройматериал. Удорожить его могут только транспортные расходы, если месторождение находится на значительном расстоянии от места постройки;
• возможность самостоятельного проведения работ без привлечения специализированных организаций и спецтехники;
• экологичность: естественный булыжник совершенно безопасен для здоровья.

Недостатки:

• требуются точные расчеты;
• время- и трудозатратный процесс.

Область применения

Этот тип фундамента возможен только на твердых почвах с низким уровнем грунтовых вод. Если почва подвержена сезонному промерзанию или грунтовые воды касаются фундамента, этот метод не может быть использован.

Необходимо проанализировать состав почвы, чтобы выяснить ее состояние и пригодность для данного метода строительства. Эта информация также поможет в проектировании и расчетах.

Несколько советов по устройству

Некоторые продвинутые мастера могут возвести конструкцию в форме трапеции: Широкое основание первых слоев постепенно переходит в фиксированную ширину фундамента в верхней части. Этот прием способствует устойчивости каркаса.

Плоские и одинаковые блочные здания довольно дороги и их нелегко найти.

Поэтому для строительства обычно покупают блоки разных размеров, которые затем можно самостоятельно подогнать под нужный размер.

Однородная поверхность блоков позволяет использовать меньше раствора при заполнении щелей. Более плотное прилегание делает конструкцию более прочной.

Несмотря на хорошие влагостойкие свойства камня, стены заглубленной части каркаса следует покрыть гидроизоляционным слоем из рубероида и мастики.

Этапы и технологии монтажа

Как и при строительстве любого ленточного фундамента, технология возведения шпунтового состоит из аналогичных этапов:

1. Проектирование – расчет и чертеж плана предполагаемого подстенка.
2. Подготовительная часть – рытье траншеи, устройство песчано-гравийной подушки, гидроизоляция подземной части.
3. Основное строительство – выкладка первого и последующих рядов.

Инструменты и материалы

Для строительства этого подфундамента не требуется специальной техники, но необходимы определенные инструменты:

• лопаты – для рытья траншеи (в случае рытья целого котлована лучше привлечь экскаватор и после доработать грунт лопатой);
• киянка – для выкладки булыжников;
• бетономешалка – для изготовления бетонной смеси;
• ящик для раствора по месту укладки;
• желоба – для спуска ящиков и сырья;
• стремянки – для схода в котлован.

Расчеты

При возведении этой подконструкции очень важно, чтобы расчеты были выполнены правильно. Только в этом случае можно заказать нужное количество материала. Необходимо заранее рассчитать ширину, высоту и общую длину возводимого столба, чтобы знать правильное количество материала.

Минимальные размеры каменного ленточного фундамента:

• ширина – 35 см и более;
• глубина траншеи – 70 см;
• общая высота с учетом заглубления – 1,6м;
• длина – измеряется по готовому чертежу.

При выборе этих параметров следует учитывать предполагаемые нагрузки на конечный фундамент, а также состав почвы, в которой будет возводиться сооружение, и природно-климатические особенности местности.

Если у вас есть сомнения в точности расчетов, следует обратиться к профессионалу, так как от них напрямую будут зависеть качественные характеристики возводимого сооружения.

Порядок расчета объема потребляемого сырья:

1. По известным параметрам длины и ширины не сложно вычислить площадь предстоящей конструкции.
2. Разделив площадь остова на примерный диаметр выбранного камня, мы получим количество материала, необходимого на выкладку одного ряда.
3. По известной высоте подстенка и приблизительной высоте валуна путем деления мы выясняем количество линий, которые предстоит выложить.
4. Умножив число рядов на количество сырья, необходимого на один ряд, мы получим общий объем материала для полной выкладки планируемой постройки.

Пример: Предположим, что ширина фундамента составляет 0,35 м, длина — 150 м, высота — 1,6 м. Размер карьерного камня составляет 35х15 см. Тогда размер камня составляет: 1,5 млн. литров:

• 0,35 м * 150 м = 52,5 м2 – площадь основания;
• 52,5 м2/0,35 м2 = 150 шт – количество сырья на одну линию;
• 1,6 м/0,15 м = 11 рядов;
• 150*11 = 1650 шт – количество горной породы для постройки полной конструкции.

Этот метод используется, когда размер используемого каменного материала примерно одинаков.

Если для строительства необходимо закупить блоки разного размера, то расчет можно вести по тоннам. Известно, что средний вес блоков на 1 м3 составляет 1,8 тонны.

Сначала необходимо рассчитать объем всего фундамента по известным параметрам строения. Для этого достаточно умножить длину на ширину и высоту (0,35x150x1,6=84 м3). Затем полученный объем каркаса делится на объем базара, необходимый для строительства 1 м3 (84 м3/1,8т=47 м3).

Плюсы и минусы бутового фундамента

Рассматривая тот или иной строительный материал, следует также определить преимущества и недостатки его использования. Несмотря на кажущуюся простоту и доступность, этот материал имеет свои особенности и требования.

К основным преимуществам бутового фундамента можно отнести следующие:

• Материал естественен, а соответственно экологически чист;
• Камень отличается долговечностью, надежностью и прочностью;
• Исключается необходимость в дополнительной декоративной отделке;
• Высокая влагостойкость, отсутствует необходимость обеспечивать гидроизоляцию;
• В состав материала могут быть добавлены иные строительные компоненты;
• Возможность возведения подобного фундамента на грунте различных типов;
• Возможность возводить различные типы фундаментов.

Существует также ряд недостатков

• Необходимость создания глубокой траншеи, ниже уровня промерзания грунта, а также поднятие фундамента на несколько дециметров над уровнем грунта;
• Немалая стоимость материала, сложности в доставке;
• Необходимость проведения тщательных предварительных расчётов;
• Длительность проведения строительных работ.

Несмотря на свои преимущества и недостатки, этот материал очень популярен и используется для широкого спектра строительных работ.

Подготовка

Организация работ по устройству перфорированного фундамента требует определенной подготовки. Прежде всего, необходимо иметь все необходимые инструменты и материалы.

К необходимым материалам относятся:

• Мелкий щебень, что используется для ликвидации пустот оставшихся после кладки;
• Песок, что служит не только для обустройства песчаной подушки на самом дне траншеи, но и для приготовления раствора;
• Цемент для приготовления раствора, рекомендуется марки М400;
• Бутовый камень в необходимом объёме, который не превышает общий объём траншеи.

Кроме того, для выполнения самостоятельной кладки фундамента пригодятся следующие инструменты:

1. Несколько штыковых и совковых лопат;
2. Тара, подходящая для замешивания раствора;
3. Кельма;
4. Строительный уровень либо его аналоги;
5. Отвес и рулетка;
6. Трамбовка механическая либо ручная;
7. Зубило;
8. Кирка;
9. Кувалда;
10. Молоток.

Важны не только подготовительные мероприятия, но и точные расчеты и измерения. Они являются половиной успеха и определяют эксплуатационные характеристики и свойства фундамента из природного камня, строительство которого рассматривается ниже.

Бутовый фундамент своими руками

Техника строительства фундамента из природного камня своими руками без специалистов и дополнительного оборудования следующая.

Обустройство траншеи

Первым делом необходимо начертить в земле контур будущей траншеи. Для этого используются деревянные колья и натянутые между ними веревки. Ширина траншеи должна быть на пятнадцать сантиметров шире будущих стен. При рытье траншеи следует обращать внимание и отмечать рыхлость и состав почвы. Если у стенок траншеи грунт сильно распадается, соорудите временную опалубку из досок или других подручных материалов.

Начните рыть траншею и при необходимости закрепите опалубку.

По окончании работ эти доски можно убрать. В зависимости от климатической зоны глубина траншеи может быть разной. Однако она должна быть больше линии промерзания почвы и обычно не менее 1,5 м. В некоторых особых случаях может потребоваться использование экскаватора для земляных работ.

Подготовка подушки

В подготовленной траншее первым слоем будет песчаная подушка. На дно траншеи уложите песок в два слоя высотой около тридцати сантиметров. Затем покройте его несколькими сантиметрами мелкого гравия. Затем полейте водой и уплотните подушку.

Для достижения наилучших результатов рекомендуется смачивать и уплотнять каждый слой отдельно.

Для бутового фундамента гидроизоляционный слой не требуется, но при желании вы можете использовать рубероид или аналогичный материал.

Уложите и уплотните песчаную подушку на дно траншеи.

Укладка

Уложите в первые ряды натуральную брусчатку с горизонтальной поверхностью как можно ровнее. Они должны образовать устойчивое основание, на которое будут укладываться следующие камни фундамента, а затем и стены здания.

Укладка камней в траншею

Вдавливайте гладкие камни первых слоев в слой песка до тех пор, пока они не станут жесткими, т.е. не будут шататься или поддаваться. Это также означает, что основание плотно прижато друг к другу и не имеет щелей, отверстий или других нежелательных образований, которые снижают прочность всей конструкции и фундамента.

Камни должны быть распределены по всей длине котлована для лучшего распределения нагрузки. Ни в коем случае не укладывайте камни крест-накрест, это категорически не рекомендуется. Используйте молоток, кирку и зубило, если на месте нет строительных материалов. С помощью этих инструментов и опробовав роль каменщика, исправьте существующие узоры, чтобы добиться желаемой формы.

Позже, в процессе укладки камней, так или иначе образуются различные изъяны в виде ям, отверстий, щелей и т.д. В этом случае работайте молотком и добавляйте больше мелких камешков и гравия для устранения нежелательных зазоров. Для достижения наилучших результатов используйте также кувалду. В качестве последнего шага на этом этапе залейте слой цементного раствора, приготовленного в обычных пропорциях.

Ленточный фундамент из бута: устройство и расчет

Глубина фундамента рассчитывается с учетом максимальных отрицательных температур и рельефа местности. Чем ниже зимние температуры и чем сильнее и глубже промерзает грунт, тем глубже должен быть заложен фундамент.

Для одноэтажного дома из легких материалов (деревянные каркасы, деревянные дома) глубина фундамента должна составлять всего 50 см; для 2-3-этажного дома — до 1 метра; для тяжелых зданий глубина фундамента должна составлять 1,5-2 метра.

Ленточный фундамент должен быть на 20 см шире внешней стены и на 50 см шире внутренней стены. Количество необходимого камня следует рассчитывать исходя из периметра будущего здания, ширины стен и глубины фундамента. Если фундамент строится на сухой почве, то глиняный раствор замешивается в соотношении 1:5, если же почва влажная, то необходима цементно-глиняная смесь в соотношении 1:1:9 (цемент : глина : песок).

Как сделать бутовое основание своими руками

Рассматривая ленточные фундаменты (что это такое, зачем и как делается), многие сомневаются, что все работы можно выполнить самостоятельно, но это вполне реально. Главное — все тщательно изучить и продумать.

Наиболее важные этапы ленточного фундамента:

• Рытье траншеи
• Засыпка подушки на дно траншеи из нескольких слоев – песок, щебень, слой гидроизоляции
• Монтаж опалубки
• Укладка бутового камня на подушку с последующей заливкой раствором

Обычно перфорированные сваи армируются с помощью перфорированных свай, которые вставляются в предварительно пробуренные отверстия, а затем заполняются раствором. Отверстия должны быть просверлены под углом 45 градусов.

Выбор булыжников для основания

Камни для балластного фундамента должны быть не слишком крупными, без грязи и трещин (для обеспечения хорошего сцепления материала с раствором). Перед укладкой камни увлажняют, что улучшает адгезию и защищает раствор от потери влаги.

Рекомендуется проверить прочность камней, ударив по ним молотком — правильно подобранные для укладки камни будут издавать чистый и звонкий звук.

Камни используются для укладки гравийного фундамента:

• Промышленные – обычно камень выпускают в специальных комплексах для производства щебня, используют в процессе укрепления гидротехнических конструкций или железнодорожных полотен.
• Круглые – формируются природным путем.
• Постелистые – неправильной формы, могут использоваться для фундамента или декора цоколя, при реализации ландшафтного дизайна.

Земляные работы

Участок, на котором планируется укладка фундамента, тщательно очищается от мусора и всего, что может помешать работе. Затем исследуется почва, чтобы определить глубину залегания подземных водоносных горизонтов. Мягкий слой почвы удаляется, а земля тщательно размечается. В соответствии с разметкой выкапывается траншея, в которую укладывается подушка из песка, гравия и уплотнительного материала.

Выкладывание первого слоя бутового камня в траншею

После заполнения подушки устанавливается опалубка для будущего фундамента и заливается стартовый раствор для защиты всей конструкции от ударов и разрушения кладки. Раствор должен высохнуть, и только после этого укладывается первый слой камней.

Рекомендуется начинать с более крупных камней с параллельными поверхностями. Первый слой обычно укладывается по длине траншеи; расстояние между камнями должно быть не более 5 см. Цементный раствор (обязательно прессованный) заливается поверх первого слоя, стараясь заполнить все щели. В зависимости от высоты камней слой раствора может составлять 15-25 см.

Выкладывание новых слоев

Второй слой каменного фундамента укладывается по принципу «интерлок». Ряды укладываются параллельно и равномерно. Второй ряд укладывается вдоль траншеи, затем третий ряд и так далее. Для укладки внешней части фундамента (столбов) используются только идеально ровные блоки. По такому же принципу укладываются опоры мансарды, а остальные слои должны быть толщиной не более 30 см.

Советы специалистов

Чтобы понять, что такое каменный фундамент и как его закладывать, стоит прислушаться к советам опытных мастеров. Воспользовавшись несколькими практическими рекомендациями, можно избежать распространенных ошибок, и весь процесс станет намного проще.

Что следует помнить:

• До начала работ нужно все тщательно просчитать и продумать, закупить материалы – что значит, фундамент ленточный бутовый монтируется лишь тогда, когда все уже на объекте аккуратно сложено, а не едет из строительного магазина.
• Благодаря обустройству пологих откосов под фундамент удастся создать более комфортную рабочую площадь для его заливки, так как это ускорит подачу к объекту породы и цементного раствора.
• Если на участке есть крутые склоны и это создает некоторые неудобства, стоит смонтировать деревянные подмостки.
• До выполнения заливки нужно заранее рассчитать и разметить места, где планируется прокладывать систему вентиляции, разнообразные коммуникации, чтобы потом все сделать проще и быстрее.
• В боковых частях траншеи небольшой глубины нужно расположить емкости с цементно-песчаным составом, между ними можно выполнять заготовки из булыжников нужного размера.
• Бут по фракциям желательно отсортировать заранее – до того, как начнутся работы, в процессе изучения типа основания «бутовый фундамент» (что это такое, как правильно выполнять и из каких материалов). Продольные камни с ровными краями могут стать опорой всего фундамента и здания, поэтому их обязательно нужно аккуратно вдавливать в дно траншеи и параллельно контролировать, чтобы булыжники не качались, были установлены вдоль траншеи (никак не поперек).

Построить гравийный фундамент для дома своими руками несложно, если сделать правильные расчеты и соблюдать технологию укладки. Самое главное в строительстве фундамента — обеспечить его прочность, поэтому не экономьте на материалах и времени на каменные работы. Тщательная сортировка блоков на фракции, отбор только качественных и способных создать правильную конструкцию, соблюдение всех правил — гарантия того, что фундамент прослужит не менее 150 лет.

Плюсы и минусы

У этого типа фундамента много преимуществ:

• Огромный опыт применения, новые материалы не вызывают доверия у заказчиков, так как недостаточно знаний и опыта наблюдения за готовой конструкцией. В течение 40 веков у строителей накопилась огромная база знаний о фундаментах из бутового камня.
• Несложная система монтажа, работы по укладке не требуют от исполнителя специальной квалификации и особых навыков.
• Низкая стоимость материалов. Если сравнивать с ленточным фундаментом из железобетонных блоков заводского изготовления, то цена снижается в два-три раза.
• Высокая прочность, по этому показателю бутовая кладка способна опередить все другие конструкции.
• Устойчивость к воздействию влаги и перепадам температур.
• Большой срок службы. На глинистых, плотных суглинистых, крупнопесчаных основаниях, срок службы конструкции составляет более 100 лет. Для надежной работы на неустойчивых пучинистых основаниях потребуется дополнительное армирование.
• Экологичность, материал полностью натурален и практически не подвергается обработке.
• Эстетичность, цоколь, выполненный из бута, не требует дополнительной отделки штукатуркой или искусственным камнем. Бут придает фасаду презентабельный вид.

Бутовый фундамент не терпит спешки. Единственный недостаток — высокая трудоемкость строительства. На строительство уйдет много времени, что приведет к увеличению трудозатрат строителей. Если брать строительство в свои руки, то будущий домовладелец должен обладать большим терпением и быть готовым вложить больше времени.

Как сделать бутовый фундамент своими руками

Строительные работы делятся на несколько циклов, к каждому из которых нужно подходить ответственно:

• отрывка котлована и уплотнение основания;
• кладка ниже уровня земли;
• кладка выше уровня земли;
• гидроизоляция и засыпка фундаментов.

Каждый этап имеет свои особенности.

Земляные работы

Единственный способ избежать этой фазы — возводить здание на винтовых сваях.

Перед началом работ отметьте на земле оси или положение фундаментной ленты.

Если здание имеет подвал, выкопайте котлован на всю площадь здания. Если подвала нет, то для стен выкапываются траншеи. Ширина траншеи больше, чем поперечное сечение фундамента, поскольку плита перекрытия имеет трапециевидную форму и утолщается к низу.

Чтобы определить глубину котлована, необходимо знать глубину промерзания почвы. Выемка грунта производится на 20-30 см ниже линии промерзания. На эту дополнительную глубину укладывается слой крупнозернистого песка, который образует однородное основание и берет на себя функцию дренажа.

Вынутый грунт оставляют рядом, он понадобится на заключительном этапе работ.

Необходимые инструменты и материалы:

• экскаватор или специальные машины для разработки грунта, при большой глубине залегания фундаментов;
• лопата для доработки грунта;
• доски для укрепления стенок котлована или траншеи;
• песок крупнозернистый для песчаной подушки;
• вода для проливки песка при уплотнении;
• полиэтиленовая пленка, укладываемая поверх песчаной подушки для предотвращения попадания влаги в фундамент.

Кладка стен фундамента

Крупные камни укладываются на землю. Второй ряд укладывается путем перевязки, т.е. верхний камень опирается на два нижних. Обвязка может осуществляться как вдоль, так и поперек.

В качестве связующего для камней используется цементно-песчаная смесь. Для приготовления используется одна часть цемента к трем частям песка. Промежутки между камнями заполняются щебнем и «тощим» бетоном жидкой консистенции.

Кладка над основанием состоит из самых плоских камней. Высота основания обычно составляет 50-60 см. При мощении необходимо соблюдать те же меры предосторожности, что и при укладке нижних слоев.

Инструменты и материалы для работы и их приблизительная стоимость:

• бут – от 500 рублей за тонну;
• цементно-песчаный раствор – от 2800 рублей за кубометр;
• щебень и бетон марки М100. Цена за щебень составит от 300 рублей за метр кубический, а на бетон от;
• кельма и растворная лопата. В сумме обойдутся в 200-300 рублей;
• отвес, шнур-причалка и строительный уровень для контроля вертикальности и горизонтальности кладки. Отвес можно сделать самостоятельно. Цены на строительный уровень начинаются от 1300 рублей;
• прямоугольная и остроносая кувалды для разбивки и сколки камней, обе можно приобрести за 1000 рублей. Существуют двухкомпонентные кувалды, способные заменить сразу и прямоугольную, и остроносую, цена от 500 рублей.

Виды фундамента из бутового камня

Для устройства основания из булыжника используются два способа укладки:

• Основание ленточного типа (Подходит для зданий в несколько этажей с подвалом. Так же ленточный фундамент применяют для зданий из тяжелых строительных материалов);
• Столбчатое бутовое основание (применяют для одноэтажных построек из древесины. Бутовые столбы устанавливают под углами стен, в стыках внутренних и наружных стен).

Способы укладки основания следующие.

Основание из бута: плюсы и минусы

Использование булыжника в качестве фундамента целесообразно из-за слабой почвы. Ленточный фундамент из булыжника может использоваться в течение многих лет и при правильном устройстве не требует подпорки.

Ленточный фундамент из булыжников: плюсы

• Высокие показатели прочности (горные породы по износостойкости превосходят другие строительные материалы);
• Высокая влагостойкость (булыжники, используемые для основания, постоянно пребывают во влажной среде и при этом не теряют свои прочностные характеристики);
• Экологичность;
• Основание из природного камня служит примерно 150 лет.

Основание из булыжников: минусы

• Укладка основания из бута занимает продолжительное время;
• Работы по укладке основания не производят с привлечением техники;
• Найм квалифицированных каменщиков обойдется дорого;
• Стоимость бута примерно 1500 рублей за тонну;
• Перед началом строительных работ необходимо произвести сложные расчеты, занимающие длительное время.

Особенности работы с бутовым основанием:

• Для первого слоя берутся булыжники правильной формы, а если Вам их не хватает можно подкорректировать остальные булыжники молотком и стамеской. Ленточный фундамент с бутом кладут с усилением из «правильных камней» по углам, поэтому запаситесь большими булыжниками с параллельными гранями.
• Если Вы применяете раствор из цемента с щебенкой, то кладку нужно проводить слоями. После каждого слоя заливается прослойка из цемента. Все шаги должны быть параллельны.
• Если закладывается ленточный фундамент комбинированного типа (бут + кирпич, бут + блоки) Вам потребуется произвести армирование проволокой, диаметром 12 миллиметров.
• При проектировании основания нужно тщательно продумать расположение вентиляционных каналов и проследить за их монтажом.

Ленточный фундамент из бута: устройство и расчет

Глубина заложения булыжного фундамента рассчитывается исходя из рельефа местности и максимальных отрицательных температур (чем холоднее зима, тем глубже промерзает грунт и тем глубже должен быть котлован).

Для одноэтажного дома из легких материалов (дома из дерева, досок или деревянных рам) глубина фундамента не должна превышать полметра. Для дома с 2-3 этажами глубина составляет один метр. Для тяжелых конструкций глубина фундамента составляет 1,5-2 метра. Ленточный фундамент должен быть на 20 см шире наружных стен и на 50 см шире внутренних. Необходимое количество камня рассчитывается исходя из периметра будущего здания, глубины и ширины стен. Для сухих полов глиняные растворы смешиваются в соотношении 1:5, а для влажных полов цементно-глиняные растворы смешиваются в соотношении 1 (цемент) к 1 (глина) к 9 (песок).

Кладочный раствор

Минимальная марка раствора для кладки — М100 — может использоваться для строительства легких конструкций, например, гаража или сарая для наружного строительства. Для дома, конечно, необходим более прочный материал — М250-М300 и выше, в зависимости от объема дома.

Обычное соотношение для приготовления кладочного раствора при строительстве двухэтажного дома из бруса или цементных блоков — 1:3 (цемент М400 и песок средней фракции текучести). Консистенция смеси должна быть твердой — объем раствора должен держаться на кельме и не растекаться. Рекомендуется использовать пластификаторы в дополнение к воде для затворения, которые повышают пластичность без потери прочности цемента. Если в песок добавить глину (около 15-20 %), это также поможет сделать раствор более пластичным.

Важные правила

• Камни в кладке должны быть уложены таким образом, чтобы вертикальные швы каждым последующим рядом перекрывались;
• Расстояние между камнями должно быть минимальным, а пустоты исключены;
• Крупные камни внизу, мелкие – в верху;
• Камни должны быть уложены с учетом жёсткости общей конструкции, чтобы отдельные элементы не стремились выпасть из системы при воздействии нагрузки.

Из-за отсутствия арматуры в фундаменте колонн сооружение должно быть построено на 20-30 см ниже уровня ржавчины F в данной местности. Кладка кладется на выравнивающую подушку из песка и гравия общей толщиной около 20 см, которая тщательно уплотняется. Высота подсыпки может быть включена в общую высоту фундамента. Учитываются также грунтовые воды, и если их много, необходим дренаж, но при этом высота фундамента не должна быть уменьшена за линию промерзания.

Ширина стены определяется как обычно — минимум на 10 см шире стен дома или по более точным расчетам.

Основы кладки фундамента из бутового камня

Конструкция возводится с использованием свежего раствора и в соответствии с общими принципами кирпичной кладки.

После завершения земляных работ грунт необходимо тщательно уплотнить с помощью виброплит. Это необходимо для создания максимально стабильного и прочного фундамента. Песчано-гравийная засыпка также уплотняется с помощью вибрации. Рекомендуется заполнить его слоем бетонного основания толщиной 5-10 см с раствором M100.

Затем по периметру стены необходимо натянуть направляющие шнуры для удобства укладки.

Первый ряд состоит из самых крупных камней. Укладывайте их как можно ближе друг к другу. Кладка должна быть «монолитной» — раствор используется только для соединения секций между собой.

Последующие ряды следует укладывать так, чтобы вертикальные швы перекрывались. При укладке очень важно чувство пальца — из камней неправильной формы трудно сделать идеальную кладку, поэтому подбор производится на глаз, с учетом размера швов, блоков и их формы. При укладке «кирпичей» неправильной формы необходимо позаботиться об устойчивости, чтобы они не упали с конструкции. Это должна быть самонесущая система.

Перед укладкой каждого последующего ряда сначала выберите кирпичи на оптимальной высоте до 30 см, которые можно использовать в качестве ориентира на протяжении всего процесса, и поместите их в углах. Это «маяки».

На протяжении всего процесса проверяйте вертикальность и горизонтальность конструкции.

Промежутки в установленных рядах заполняются раствором, камни сначала устанавливаются насухо, а затем забиваются в конструкцию, что особенно важно при работе с блоками неправильной формы. Но аккуратность важна во всем.

Верхний ряд должен быть максимально ровным, если камни подобраны тщательно. По окончании процесса необходимо создать зону армирования (толщиной около 5 см), в которую на расстоянии 15-20 см укладывается стальная арматура диаметром 10-12 мм. Для стены шириной 30 см оптимально укладывать 2 прута на расстоянии 20 см. Для того чтобы добиться их