Как правильно сделать своими руками фундамент для пристройки к дому. Фундамент для пристройки к дому.

Ленточный фундамент способен выдержать как легкое крыльцо, так и тяжелую конструкцию. Чтобы равномерно распределить нагрузки и избежать деформации, ленточный фундамент должен иметь замкнутый контур.

Как правильно сделать своими руками фундамент для пристройки к дому?

Возводя коттедж или загородный дом, строители редко задумываются о том, что со временем возникнет необходимость расширить жилую площадь или возвести дополнительные постройки. Но вот семья выросла, появились внуки, и дополнительная комната не помешает. Строить отдельное здание дорого, да и нет необходимости. А вот пристройка к уже существующему дому не так обременительна в финансовом плане и занимает меньше времени. После того как вы приняли решение о строительстве пристройки к дому, очень важно знать, как построить фундамент для пристройки к дому.

Любой человек с инженерным образованием знает, что фундамент — это самая важная часть здания. Его задача — равномерно распределять силы на строящийся объект и компенсировать реакцию грунта. Долговечность здания зависит от надежности его фундамента. Сформулировать общий фундамент для возводимого здания несложно. Но как залить фундамент для пристройки, чтобы потом не возникло проблем?

Пристройка к жилому дому — шаг после строительства деревянного или кирпичного дома.

Как правильно сделать фундамент для пристройки

Исходя из опыта строительства пристроек на разных фундаментах, строители пришли к выводу, что целесообразно работать на одном типе фундамента. Причиной этого является разная степень усадки и разная реакция грунта. Различные физико-механические и эксплуатационные характеристики могут нарушить целостность конструкции и привести к дополнительным расходам.

Используются следующие варианты соединений фундаментов:

1. Жесткий. Соединение производится при помощи арматурных стержней, которые забиваются в существующую базу и закладываются при заливке в новую. Сварив арматуру в единую конструкцию, получают монолит. Вариант такой связки гарантирует целостность постройки, особенно при возведении под одной крышей. Учтите, что жесткое соединение неприемлемо на пучинистых, склонных к деформациям почвах.
2. Гибкий. Относительная подвижность достигается за счет компенсационного шва между основами. Промежуток, заполненный теплоизоляционными материалами, позволяет демпфировать усилия со стороны пучинистых грунтов и снизить вероятность нарушения целостности при разновеликих усадках.

Начальный этап, подготовка инструмента

После принятия решения о типе возводимого фундамента приступают к реализации проекта. Для этого вам понадобятся инструменты и оборудование:

Если для определения типа будущего фундамента вам не обойтись без помощи профессионала, то расчет площади и план местности вы вполне можете сделать самостоятельно

• строительный уровень;
• лопаты или экскаватор для формирования канавы;
• вязальный крючок для связывания арматуры;
• строительный вибратор;
• бетономешалка.

Подготовительный этап проекта включает в себя:

1. Исследование грунта на месте будущего строительства с целью определения вида основания, подходящего для данных условий.
2. Определение типа и глубины залегания основы существующей постройки. При наличии винтовой основы определяется диаметр и глубина погружения свай.

Особенности

Сложность пристроек заключается в том, что речь идет о готовом старом здании, которое уже дало усадку и имеет определенные дефекты и конструктивные особенности. Все эти моменты должны быть учтены при планировании пристройки. Важно не только построить долговечную и гармоничную пристройку к остальному ансамблю, но и не повредить существующее здание и не способствовать его деформации или упадку. Ошибки и просчеты в проектировании и выполнении фундамента недопустимы и приводят к серьезным последствиям и проблемам для всего здания.

Очень важно обеспечить прочное соединение между новым и старым фундаментом.

Существует два способа соединения фундаментов.

• Деформационный шов прост в исполнении, подходит ко всем типам фундаментов, менее затратный. В этом случае оба фундамента независимы друг от друга при усадке или деформационных нагрузках. Между основным строением и пристроенным прокладывают слой гидроизоляции, теплоизоляции, формируется деформационный шов. Кровля пристройки при таком способе должна быть отдельной.
• Жесткое армирование более надежное и прочное, применяют его для старых построек, полностью прошедших усадку, возрастом от 15 лет, при наличии качественного основания. Соединение производят с помощью металлической арматуры. Если новое и уже готовое строения планируется объединить под одной общей кровлей, то связка обязательно делается жесткой. Единственным препятствием для применения этого способа являются пучинистые грунты.

Виды

При строительстве пристроек различного назначения следует учитывать конструктивные особенности, состояние почвы и тип фундамента старого дома. Используются различные типы фундаментов, которые отличаются по технологии и техническим характеристикам. Рекомендуется выбирать для нового дома тот же тип фундамента, что и для существующего дома. Сильно отличающиеся характеристики могут привести к различному расшатыванию, деформации и даже разрушению всего здания.

Ленточный фундамент способен выдержать как легкое крыльцо, так и тяжелую конструкцию. Чтобы равномерно распределить нагрузки и избежать деформации, ленточный фундамент должен иметь замкнутый контур.

Свайный фундамент используется для легких конструкций, доступен по цене и прост в установке. Вертикальные сваи устанавливаются на расстоянии 1,5-3 м друг от друга. В качестве материала для свайного метода используется кирпич или железобетон. Сосновая древесина используется реже, так как она дорогая и со временем гниет. Даже если фундамент связан с основанием, основание из столбов неустойчиво. Единственным недостатком этого простого и надежного фундамента является то, что под свайный фундамент нельзя вырыть подвал.

Винтовые сваи в сочетании с арматурой или сплошным дополнительным контуром обладают высокой несущей способностью и могут выдерживать тяжелые большие здания. Они изготавливаются из железобетона, стали, асбеста или дерева. Сваи опираются на глубокий фундамент, поэтому они не могут быть смещены или деформированы морозом. Такой фундамент не проседает.

Технология ТИСЭ имеет множество преимуществ. Из-за высокого железобетонного фундамента она напоминает свайный фундамент. Но есть и недостатки.

Это новая технология, которая все еще находится в стадии долгосрочных исследований, но уже пользуется большой популярностью у изобретателей благодаря своей доступности и гибкости

Сваи оснащены специальным расширением на конце, называемым пятой. Она предотвращает подъем свай при вспучивании грунта и позволяет вести строительство в районах вечной мерзлоты и при повышенной сейсмической активности.

Если основной дом стоит на плавающей плите, то новое здание должно быть построено на такой же отдельно стоящей плите с компенсационными швами между ними.

Фиксированное соединение возможно, если толщина плиты более 400 мм или плита выступает над фундаментом не менее чем на 300 мм. В этом случае арматура обнажается путем частичного разрушения бетона и приваривается к арматуре нового фундамента. Монолитная плита долговечна и может выдержать самые тяжелые здания даже на сложных грунтах.

Подбор для разных построек

Чтобы выбрать правильный тип фундамента для пристройки, необходимо сначала изучить состояние и размеры фундамента основного здания и тип грунта. Вы можете сделать это самостоятельно. Для этого рядом со старым домом выкопайте яму размером 100х150 см. Измерьте глубину и размеры свай в случае свайного фундамента, ширину фундамента и высоту в случае ленточного фундамента.

Если фундамент основного здания ленточный, то прилегающий к нему фундамент также должен быть ленточным; если свайный, то дополнительный фундамент должен быть таким же.

Это обеспечивает равные условия при усадке и придает большую прочность всей балке.

Для легких каркасных пристроек к деревянному дому достаточно недорогого варианта со свайным фундаментом. Такой фундамент подходит для всех легких типов крылец, террас, веранд, навесов и парадных крылец. Глубина заложения нового и старого фундамента должна быть одинаковой. На болотистых почвах с высоким уровнем грунтовых вод следует выбирать свайный фундамент.

В домах, построенных из кирпича, обычно используются ленточные фундаменты, поэтому рекомендуется также использовать ленточные фундаменты. Между фундаментами делаются различные виды креплений.

• Жесткая связь оснований с замкнутым контуром. Для такой связки нужно просверлить отверстия в уже готовой ленте на глубину, равную 35 диаметров связующей арматуры. Располагают их в шахматном порядке в два слоя, затем вставляют в отверстия прутки длиной 70-100 см. Закрепить арматуру в старом фундаменте можно методом расклинивания, когда на конце делаются надпилы и при забивании в бетон происходит расклинивание или использовать химический анкер. Затем производится обвязка с прутками нового арматурного каркаса.
• Если новый фундамент планируется с разомкнутым контуром, то жесткая связка делается только в местах стыков с уже имеющимся основанием.

• Технологический шов при замкнутом ленточном контуре делается из листов пенополистирола толщиной 5 см, который прокладывается между двумя основами и одновременно является вертикальным элементом несъемной опалубки.
• Разомкнутый контур с технологическим швом устраивается по вышеуказанной схеме, только утеплитель располагают в местах соединения контуров.

Помещения из пенобетона могут быть присоединены к существующим зданиям из любого материала.

Пенобетон имеет низкие показатели усадки и небольшой вес и может быть возведен как пристроенная стена самостоятельно, без помощи опытных строителей.

Если дом построен из кирпича и имеет несколько этажей, стены здания шире 40 см, грунт сложный и ожидаются большие нагрузки, лучшим вариантом будет плитный фундамент, где нагрузка распределяется по всей поверхности.

Выбор и заливка фундамента под пристройку к дому своими руками

С прибавлением членов семьи перед главой семейства встает проблема получения дополнительной жилой площади. Существует несколько способов кардинального и достаточно недорогого решения этой проблемы: пристройка чердака под крышей или, если позволяет площадь участка, пристройка к дому полноценного помещения (летней кухни, террасы, мастерской, гаража). Второй вариант проще в реализации и требует меньше усилий — главное, правильно создать фундамент для пристройки дома.

Особых требований к строительству пристроек нет — они возводятся на том же фундаменте, что и любое другое здание. Однако в заглубленной части вам не нужно проводить исследование грунта, а можно просто сослаться на глубину и структуру существующего фундамента. Материал стены, из которой возводится пристройка, также имеет решающее значение.

Газобетонные блоки также идеально подходят для пристройки в монолитном строительстве:

• стены из них благодаря укрупнённому формату возводятся быстро;
• газобетон отличается низкой теплопроводностью, поэтому помещение получается тёплым;
• расходы на строительство умеренные – особенно если выбрать экономичный фундамент.

Важно! Из-за низкой механической прочности газобетонных блоков нельзя возводить газобетонную кладку на металлическом фундаменте, как это происходит, например, при каркасном строительстве. Во избежание появления трещин стены должны опираться на прочные основания: ленточные, плитные или перфорированные фундаменты.

Можно ли связать новый фундамент с основным

Самое главное требование к пристройкам — отсутствие жестких связей с фундаментом и другими конструкциями дома, так как различные нагрузки и степень усадки неизбежно повлияют на целостность кладки и ее поверхности. Поэтому залейте новый фундамент без арматурного соединения с существующим монолитом. Предусмотрите между ними деформационный шов 50 мм, который заполняется эластичным теплоизоляционным материалом (пеной) по всей высоте пристройки.

Пеноматериал укладывается между старым и новым фундаментом.

Как выбрать фундамент для пристройки

Выбор фундамента проще основывать на конструкции дома. Однако если дом стоит, например, на плите с ребристым фундаментом, то воссоздать такой же вариант самостоятельно без особых усилий практически невозможно. Каждый домовладелец хочет сделать как можно меньше, и это желание вполне объяснимо.

• Тем не менее, плита с рёбрами вниз могла быть выбрана потому, что на участке влажный сильнопучинистый грунт. Она отлично работает в таких условиях, будучи заложенной на поверхности, чего нельзя сказать, например, о незаглублённой ленте.
• Тем не менее, лентам мелкого заложения (МЗЛФ) предпочтения при возведении пристроек отдаются чаще всего, потому что возвести такой фундамент и дешевле, и проще. Ускорить работу можно с применением блоков несъёмной опалубки или вообще заливки безопалубочным способом (когда позволяет плотность грунта).
• Если учесть, что новый фундамент не будет жёстко связан со старым, у них вполне могут быть разные конструкции. Главное — обезопасить пристройку от проблем, связанных с морозным пучением, для чего под фундаментом не только предусматривается прослойка утрамбованного песка, но и укладывается утеплитель.
• Когда под домом плоская плита, под пристройку лучше сделать такой же фундамент. Основным преимуществом плиты является то, что она избавляет от необходимости формирования пола – если стены пристройки будут опираться прямо на неё, без цоколя.
• Если же у дома высокий цоколь, выгоднее всего в качестве фундамента использовать не плиту, и даже не ленту, а железобетонный ростверк небольшого сечения, опирающийся на несколько монолитных свай, залитых на нужную высоту по трубной обсадке.
• В конечном итоге на выбор фундамента под пристрой оказывает влияние конструкция базы дома – и не только глубина заложения, но и высота цокольной части. Ведь уровень чистого пола пристройки, если это не гараж или летняя кухня с отдельным входом, не может оказаться намного выше или ниже отметки пола в доме.

Примечание: Из-за глубокого заложения фундамента в П-образном варианте пандус можно заливать под пристройкой (только под внешними стенами), в то время как по периметру ленты, опирающейся на неровный грунт, необходимо обязательно оградить. Видно, что перфорированный фундамент наиболее выгоден в качестве основания пристройки.

Подготовительные работы перед заливкой

Возведению фундамента предшествует подготовительный этап, который включает в себя следующие задачи

1. Очистка застраиваемого участка от растительности или твёрдого покрытия.
2. Бурение скважин, рытьё земляного корыта или траншей (в зависимости от конструктива фундамента).
3. Устройство противопучинистой подушки из песка.
4. Установка опалубки (возможно с закладкой пенополистирола в качестве утеплительной прослойки).
5. Сборка и закладка в опалубку каркаса.

Необходимые материалы и инструменты для работы

Перед началом работ необходимо получить необходимые материалы, инструменты и оборудование. Это зависит от типа возводимого фундамента, но в любом случае должны быть в наличии общие строительные инструменты.

Столбчатый фундамент под веранду

Этот тип фундамента лучше всего подходит для легких конструкций. Он прост в исполнении и не требует специальных навыков. Для строительства такого фундамента можно использовать блоки или кирпичи. Для строительства легкой террасы требуется от 3 до 5 опор. Эти опоры не связаны друг с другом. Фундамент со столбами — это отдельно стоящий фундамент, который не зависит друг от друга. Помните, что такие фундаменты должны быть построены на глубину фундамента дома или другого здания, вход в которое вы хотите построить.

Шаг 1: Материалы. Какие материалы и инструменты необходимы для строительства свайного фундамента? Все очень просто. Арматура 0,7 — 1,0 см, цементный раствор, рубероид, веревка для разметки.

Шаг 2: Рельеф. Сначала необходимо очистить всю местность от мусора и посторонних предметов, затем наносится разметка и вбиваются сваи. Расстояние между кольями не должно превышать 1,5 метра. Именно на таком расстоянии мы вбиваем колья. Они будут формировать опоры нашего фундамента.

Шаг 3: Копаем В месте расположения каждой сваи необходимо выкопать ямы глубиной от 70 до 100 см (в зависимости от глубины фундамента дома). Для этого можно использовать садовый бур или другой инструмент, который легко справится с этой задачей. На дно каждой ямы засыпьте ровный слой песка толщиной 15-20 см и уплотните его.

Копаем ямкиКопаем ямкиДелаем подушки из песка и щебня

ШАГ 4: Рама для колонны На этом этапе инструкции по строительству столбчатого фундамента для веранды необходимо установить раму для будущей опоры. Для этого, в зависимости от размера будущего столба, вам нужно будет сделать каркас из арматуры и установить его в центре подготовленной ямы. Не сваривайте прутья между собой. Для соединения прутьев используется специальная соединительная проволока.

Шаг 5: Обшивка Чтобы не обшивать внутреннюю часть ямы, в качестве опалубки для фундамента будущего столба можно использовать рубероид. Такой рубероид является отличной гидроизоляцией для фундамента.

ШАГ 6: Опоры. Следующий шаг — сделать опоры из блоков или кирпичей на нужной высоте и на нужной поверхности. Сначала необходимо сделать небольшую песчаную подушку и хорошо ее уплотнить. Как правило, используется обычный бетонный блок, который укладывается по специальной технологии. Затем его можно облицевать облицовочным кирпичом или декоративной плиткой. Не забудьте использовать спиртовой уровень.

Столбчатый фундамент сэкономит вам время и деньги, поскольку он выполняет ту же функцию, что и, например, ленточный фундамент. Однако на его строительство вам придется отвести от 1 до 2 недель. Столбчатый фундамент можно построить за 2-4 дня. Этот тип фундамента используется для строительства легких веранд и пристроек (из бруса, секционной трубы).

Винтовой фундамент для веранды

Если вы хотите построить легкую пристройку или веранду, достаточно винтового фундамента. Это железные столбы, которые на конце имеют лопаты, «вкапывающиеся» в землю. Это очень удобный способ построить фундамент за день или даже за несколько часов. Винтовые сваи используются в любом типе почвы. Диаметр сваи зависит от массы будущей конструкции. Расстояние между сваями составляет 1 — 1,5 м. Затем приступайте к выполнению следующих шагов:

ШАГ 1: Разметка. Размечаем винтовой фундамент для веранды дома своими руками, используя веревку и колья. Вбиваем их на место, где в дальнейшем будут колья, и натягиваем между ними веревку, чтобы определить отклонение от центра.

ШАГ 2: Вкручиваем колья на место. Сваи вкручиваются в места установки свай. Глубина вкручивания свай должна соответствовать глубине промерзания почвы, которая в центральной части России составляет 1,5 м. Сваи необходимо вкручивать с помощью специального инструмента. В одиночку вы не сможете построить такой фундамент для террасы, поэтому следует сразу же найти второго человека. Концы кольев не должны быть выше 25-30 сантиметров над землей.

ШАГ 3: Заливка бетона: Чтобы сделать специальные углубления в цилиндрических сваях более надежными, залейте их бетонным раствором. Когда бетон полностью застынет, приварите специальные металлические колпачки, а затем установите основание веранды или пристройки.

Заливаем бетономЗаливаем бетономМонтаж оголовка

Эти фундаменты для патио отлично смотрятся с деревянными конструкциями. Столбы окрашены в черный цвет и практически не видны под пристройкой. Столбы с болтами используются в районах с песчаной или глинистой почвой. Установка очень проста, но, к сожалению, люди прибегают к помощи профессионалов из-за отсутствия специальных инструментов для вкручивания столбов в землю. Однако некоторые умельцы делают это самостоятельно и легко справляются со строительством фундамента на сваях

Фундамент из труб для веранды

Еще один простой способ построить надежный фундамент — использовать трубы ПВХ. Такой фундамент также используется для строительства легких зданий. Он очень прост в строительстве. Вам понадобятся трубы ПВХ длиной около 2 м. Чтобы построить надежный и простой фундамент для террасы из труб, их нужно закопать на глубину 1,2 метра. Это означает, что они находятся на высоте около 80 см над землей. Эта часть трубы будет служить устойчивой опалубкой, на которой позже нужно будет построить армированную зону и залить бетон. А теперь все это шаг за шагом!

ШАГ 1: Котлован. Чтобы уложить трубу ПВХ, нужно выкопать лопатой яму глубиной 40 см, а затем углубить ее еще на 1,7 м с помощью бура.

ШАГ 2: Труба. Далее необходимо уложить трубу на глубину 1,5 метра и залить цементным раствором. При этом необходимо немного приподнять трубу, чтобы основание не оторвалось от земли.

ШАГ 3: Укрепление основания. После того как бетонное основание для фундамента крыльца высохнет, вам нужно будет соединить 3 арматуры между собой проволокой. Затем поместите готовую конструкцию в трубу и залейте новую порцию цементного раствора.

Для полного затвердевания такого фундамента требуется от 2 до 4 дней, в зависимости от температуры и погодных условий. После того как фундамент из трубы затвердеет, необходимо построить оголовок, желательно из металла, и закрепить его на верхней части трубы. После этого можно приступать к строительству самой террасы или пристройки к дому.

Как правильно залить фундамент для пристроя к дому своими руками

Лента для пристройки к дому может быть как закрытой, так и открытой конструкции. Закрепить новый фундамент на старом можно следующим образом:

• Замкнутый контур, осадочный шов. Это по сути две независимых конструкции. Между примыкающими стенками закладывают лист пеноплекса, который одновременно служит щитом опалубки новой ленты. Боковую щель заделывают герметиком, обрабатывают битумным праймером и приклеивают лист рулонной гидроизоляции. Щель цоколя дополнительно закрывают облицовкой.
• Замкнутый контур, жесткая связь. В старой ленте в шахматном порядке бурят два ряда отверстий для прутков арматуры. Глубину бурения выбирают кратной 35 диаметров прутка. Прутки нарезают размером на две глубины бурения. После того как их «заклинят» в старой ленте, к ним привязывают новый арматурный каркас.
• Разомкнутый контур, осадочный шов. Заливку фундамента под пристройку проводят в виде буквы П. У такой схемы есть два узла примыкания, которые располагаются в торцах новой ленты, где и закладывают листы ЭППС. Заделку щели проводят герметиком и заклеивают рулонной гидроизоляцией.
• Разомкнутый контур, жесткая связь. В «пятне» примыкания торцов бурят два ряда отверстий для закладки прутков арматуры (соотношения диаметров и глубины аналогичны технологии замкнутого контура). Закладывают и бетонируют прутки, привязывают к ним новый арматурный каркас.

Примечание: Фундамент, который необходимо закрепить в земле, должен располагаться в одной из двух точек здания. Вместо экструдированного пенополистирола в швах открытого контура можно использовать сложенные в несколько раз рулонные гидроизоляционные листы.

Технология заливки

Порядок действий следующий:

1. Для любого контура, с запасом от длины пристройки, снимают отмостку вдоль наружной стены основного здания.
2. Роют траншею до «пятки» основания. На пучнистых грунтах это делают по всей длине (независимо от характера узла примыкания), чтобы демонтировать дренажную систему. Её переносят за периметр нового строения, и обустраивают заново. Если кольцевой или пристенный дренаж не заложен, то для разомкнутого контура ямы роют только в точках соединения.
3. По периметру пристройки, в соответствии с проектом, роют траншею расчетной ширины и глубины.
4. Трамбуют дно.
5. Для слабых грунтов засыпают слой щебня средней и мелкой фракции. Выравнивают, уплотняют до потери «подвижности».
6. Засыпают песчаную подушку (толщиной не менее 10 см).
7. Ставят опалубку.
8. Формируют армирующий каркас, привязывают к пруткам в узле примыкания.
9. Заливают бетон. Уплотняют штыкованием или с помощью вибратора.
10. После набора бетоном расчетной прочности (стандарт — 28 дней без использования модификаторов, ускорителей твердения) опалубку снимают.
11. Проводят гидроизоляционные работы. При необходимости закладывают пристенный дренаж.
12. Засыпают оставшиеся пазухи.
13. Монтируют отмостку.

Как привязать фундамент пристройки к фундаменту дома на плите

Несмотря на монолитную технику, листы не должны быть жестко сварены между собой.

«Плавающие» фундаменты, слабые и рыхлые грунты (для которых они предназначены), различные предварительные нагрузки на основное здание и пристройку приводят к деформации жесткого узла примыкания и к развитию и распространению трещин на фасадах зданий.

Пристройка на сваях

Легкие конструкции могут быть основаны на сваях, независимо от типа основания основного здания. Возможны различные комбинации и вариации соединений пирсов:

• Лента — сваи. «Висячий» ростверк жестко связать с монолитной конструкцией невозможно, а примыкания фасадов отделяются «теплым» деформационным швом.
• Сваи — сваи. Например, это распространенный тип основания к дому из пеноблоков или каркаснику. Технически жестко связать ростверки можно под «коробками» строений. С деревянными балками и металлическим профилем — проблем по связыванию нет. А железобетонные балки можно связать выпусками арматуры, если их толщина позволяет пробурить отверстия.

В целом. Присоединение пристройки к основному зданию может быть выполнено различными способами. Выбор конкретного типа зависит от многих факторов: Тип фундамента, характер почвы, уровень грунтовых вод, кумулятивные нагрузки. Также следует учитывать несущие системы двух зданий, тип крыши и даже бюджет строительства.

Устройство деформационного шва

Деформационный шов делается в нижней части фундамента и вдоль всей стены. Расстояние между швами можно определить с помощью некоторых расчетов. Он основывается на таких параметрах, как тип участка, материал стены, тип грунта и величина прилагаемой нагрузки.

Например, для деревянных зданий это расстояние составляет 70 м, а для каменной кладки — 15-30 м. Если части здания будут использоваться для разных целей, важно предусмотреть деформационные швы на границах здания. Именно в этих местах возникают наибольшие напряжения.

Деформационный шов в плите перекрытия можно назвать швом между блоками. Он заполняется пропитанной смолой и пенькой, но основным компонентом плиты перекрытия является цементный раствор. Он также имеет деформационные швы, которые защищают его от трещин, вызванных неравномерной осадкой и движением грунта.

В этом случае выполняемые им функции теряются. Швы создаются с интервалом в 2 метра и заполняются деревянными рейками. Затем они заделываются различными полимерами или, например, горячим асфальтом. Благодаря герметизации внешней стены стык между цоколем и колонной становится подвижным, что предотвращает его повреждение.

Технология соединения построек

1. Подготовка.
2. Разметка.
3. Земляные работы.
4. Подушка.
5. Опалубка.
6. Гидроизоляция.

Если вы сооружаете отдельный цоколь, необходимо соблюдать расстояние в 5 см. Чтобы сохранить его, на замурованную стену следует положить несколько слоев рубероида или доску, обернутую фольгой. В будущем все это можно оставить и покрыть декоративной краской.

Для дополнительного одноэтажного здания достаточно расстояния в 2 см между конструкциями.

Пошаговое руководство по закладке фундамента для пристройки

В качестве примера рассмотрим основание столба дополнительного здания:

• Подготовка и очистка территории с последующим выравниванием.
• Разметка делается согласно расчётам и плану.
• Готовятся скважины, глубина которых ниже порога замерзания почвы.
• На дно отверстия укладывается песок, заливается водой и утрамбовывается, получается подушка.
• Установка арматуры или стекловолокна для прочности основания на 20 см выше уровня почвы.
• Конструируется опалубка надземной части.
• Заливка бетонным раствором. Климатические условия, особенности грунта данного региона влияют на его состав и должно быть заложено в проекте.
• Гидроизоляция делается в четыре слоя поочерёдно: битум, рубероид и т. д. аналогично.

Готовый субстрат следует увлажнить водой или посыпать влажными опилками. Процесс смачивания начинается через 8-10 часов после полива. Этот процесс помогает обеспечить равномерное высыхание субстрата без трещин и должен продолжаться в течение 3 дней.

Обустройство фундамента для пристройки к кирпичному дому

В большинстве случаев дополнительный участок вокруг кирпичного дома строится из того же материала, т.е. из кирпича. Это означает, что фундамент такого строения должен выдерживать значительный вес конструкции. Такими свойствами обладает конструкция из железобетонных лент. Этот надежный и долговечный фундамент очень популярен при строительстве частных домов. Он изготавливается в виде монолитной ленты, а все работы можно выполнить своими руками.

Порядок строительства ленточного фундамента для пристройки к кирпичному дому следующий:

1. После проведения разметки участка под пристройку переходят к земляным работам. При этом важно правильно заглубить основание, учитывая, что подошва фундамента должна залегать ниже границы промерзания грунта. Кроме того она не может располагаться выше или ниже, чем фундамент основного дома. Примерно одинаковой должна быть и толщина оснований. Поэтому ширину траншеи для дополнительного фундамента нужно делать шире на 20-25 см для установки опалубочной системы. Копать траншею можно с помощью строительной техники, но экономнее и проще сделать это ручным способом, пользуясь лопатой. Дно траншеи тщательно выравнивают и утрамбовывают.
2. Затем выкопанную траншею по всему периметру засыпают небольшим слоем песка, увлажняют его и уплотняют. При необходимости увлажнение выполняют еще раз, после этого песок снова трамбуют. Плотный песчаный слой засыпают гравием или мелкофракционной щебенкой, которую также хорошо трамбуют. В результате получается своеобразная подушка, которая в некоторой степени компенсирует сезонное движение грунта.
3. В траншею устанавливают опалубку, изготовленную из досок. Материал сколачивают, скрепляя поперечными брусками. Выставляют сколоченные щиты по обеим сторонам траншеи. Между ними устанавливают распорки одинаковой длины, которые поддерживают щиты и обеспечивают одинаковую толщину фундамента. Опалубка должна возвышаться над уровнем почвы. Обязательно необходимо проверить вертикальность опалубки. Это выполняется с помощью отвеса или строительного уровня.
4. Вся конструкция усиливается армирующим каркасом. Для этого 4 или 6 прутьев арматуры соединяют перемычками, выдерживая определенный шаг. На этом же этапе выполняется жесткая привязка к основному фундаменту. Для этого в уже существующем основании сверлят отверстия и закрепляют в них прутья арматуры. В дальнейшем эти прутья соединяют с армирующим каркасом дополнительного основания методом сварки.
5. Вся конструкция заливается бетонным раствором, который можно заказать на заводе железобетонных изделий. Готовый бетон доставляют на участок специализированным транспортом непосредственно перед заливкой фундамента. Бетон заводского изготовления имеет высокое качество, однако такой вариант стоит довольно дорого. Приготовление бетонного раствора своими руками обойдется дешевле, но для этого придется приложить немало усилий. В домашних условиях готовится бетон следующим образом: берут 1 часть цемента марки М400, 3 части крупнозернистого песка и 5 частей мелкофракционной щебенки. Все компоненты перемешивают, а в полученную смесь добавляют воду. Вода добавляется постепенно небольшими порциями. Готовый раствор должен иметь консистенцию густой сметаны.
6. Заливая бетон в траншею, нужно тщательно его трамбовать. Простые действия по уплотнению выполняются с помощью обрезка арматуры, которым протыкают залитую смесь. Однако больший эффект достигается при использовании глубинного вибратора.
7. Поверхность залитого фундамента выравнивают с помощью мастерка или шпателя. Горизонтальность основания проверяется строительным уровнем. Чтобы избежать растрескивания фундамента, необходимо постоянно увлажнять поверхность.

Как сделать фундамент для пристройки к деревянному дому

Пристройку к деревянному дому лучше всего строить из дерева. Можно построить фундамент из свай, так как такая конструкция не очень тяжелая. Фундамент из свай снижает стоимость фундамента. Порядок работ следующий:

• Рассчитывается количество опор. При этом следует учитывать, что столбы устанавливаются в углах конструкции и по периметру через 0,6 м.
• Под каждую опору роют яму. Она должна быть глубже, чем уровень промерзания грунта.
• На дне каждой ямы обустраивается песчаная подушка. Для этого насыпают слой песка до 20 см, проливают его водой и тщательно уплотняют.
• Выполняют армирование углубления. Его можно сделать из металлических прутьев, обработанных специальным гидроизоляционным раствором. Можно использовать стекловолоконную арматуру. Этот материал не подвержен коррозии, поэтому прослужит долгое время.
• Монтируют опалубку для надземной части столбов.
• Всю конструкцию заливают бетонным раствором высокого качества.

Несколько советов по обустройству фундамента для пристройки к дому

Строительство здания рядом с основным домом требует особой тщательности. Поэтому при строительстве фундамента для пристройки важно соблюдать определенные правила.

Во-первых, фундамент основного дома и фундамент пристройки должны быть одного типа. Это связано с тем, что каждый тип фундамента по-разному взаимодействует с почвой, поэтому разные фундаменты имеют разную усадку. В результате пристройка может не только деформироваться, но и разрушиться.

Во-вторых, необходимо правильно выбрать тип связи фундамента. Это во многом зависит от типа почвы в данной местности. Устойчивость почвы можно определить по фундаменту основного здания. Если усадка дома незначительна и почва остается однородной, вы можете без колебаний использовать жесткую привязку фундамента. Если же грунт вокруг дома постоянно проседает, то лучше установить между фундаментами компенсатор.

Пристройка к дому — важная его часть, поэтому при строительстве фундамента для этого сооружения следует быть очень внимательным. Соблюдение технологии строительства и выполнение всех рекомендаций — залог прочного и качественного фундамента.

Это может быть полезно: