Ремонт генератора своими руками. Ремонт генератора своими руками

Для проверки технического состояния генератора переменного тока необходимы амперметр, вольтметр и реостат. Тахометр необходим для измерения частоты вращения ротора. Хороший прибор должен показывать не менее 2 000 оборотов в минуту.

Как ремонтировать генератор? Видео по ремонту генератора своими руками

В повседневной жизни мы не осознаем, насколько важно электричество. Только оказавшись в местах, где нет электричества, мы осознаем масштабы проблемы. Благодаря прогрессу эта проблема решается с помощью портативных бензиновых генераторов. К сожалению, бензиновые генераторы имеют «привычку» выходить из строя, но это касается любого сложного устройства. Многие поломки можно устранить самостоятельно, не обращаясь в сервисный центр. Ремонт электрогенераторов прост, если вы когда-нибудь ремонтировали автомобиль или бензопилу.

Устройство и принцип работы генератора
Основные виды неисправностей
Устранение поломок двигателя

Конструкция генератора

Наиболее важной и специфической частью бензинового генератора Huter, как и любого другого, является система запуска. Бензиновый кран, воздушный клапан, свеча зажигания, уровень масла и бензина — все должно быть на своем месте и в порядке.

Нас интересует рабочий выключатель двигателя (замкнутый, когда он выключен), выключатели переменного и постоянного тока.

Вот несколько фотографий электрического интерьера генератора Huter 2500l:

Читайте также: Утечка масла из двигателя автомобиля: причины проблемы и способы ее устранения.

1_Huter DY3000L Принципиальная схема_ Диодный мост и вольтметр

Мы видим диодный мост KBPC3510 на 35 ампер и 1000 вольт. При указанном токе зарядки максимум 9А, максимальном напряжении 14В и токе переключения 10А, диодный мост будет работать без проблем.

Схема подключения бензинового генератора 2_Huter DY3000L _Выходные клеммы и защита

На второй фотографии вы видите автоматический выключатель переменного тока, наклейка которого информирует вас о том, что его номинальный ток составляет 12А, а ток срабатывания — 15А. Справа находится тепловое реле постоянного тока на 10А.

3_ Принципиальная схема Huter DY3000L _ Автоматический выключатель

На третьей фотографии показан выключатель работы двигателя. Я буду использовать провода на нем для автоматического отключения генератора в случае городского напряжения.

Но включается (запускается) генератор вручную, вон той тяговой ручкой, или, что более правильно, кабелем ручного стартера.

В этой модели нет автоматического стартера. Huter DY3000L X имеет электрический стартер с питанием от аккумулятора, который может запускаться автоматически.

Особенности работы

Каковы причины того, что генератор не заряжается, что делать, если генератор на инжекторе не работает, как снять генератор и как его разобрать для замены контактных колец? Сначала давайте рассмотрим механизм и принцип его работы.

Узел состоит из следующих частей: механизм, который установлен на одной из двух частей:

корпуса, в котором находятся все компоненты и оснащенного кронштейном, с помощью которого болтами осуществляется крепление;
ротора или якоря с коллектором;
статора;
регулятора напряжения с щетками;
шкива;
выпрямительного блока.

Что касается принципа работы, то генераторный блок преобразует вращательное движение, поступающее от приводного блока, в электричество. Энергия передается от шкива через приводной ремень. При вращении ротора в механизме возникает магнитный поток, мощность которого регулируется контроллером.

Такое же напряжение поступает с контактных колец на щеточный узел. Выпрямительный блок, состоящий из диодных элементов, подает ток в одном направлении. Благодаря регулятору выходное напряжение находится в диапазоне от 13,6 до 14,7 вольт. Вращение вала ротора происходит на подшипниках, от правильной работы которых зависит плавность вращения.

Читайте также: Эффективные схемы для быстрой намотки якоря коллекторного двигателя.

Схема возбуждения узла

Если 16-клапанный генератор ВАЗ 2110 имеет неисправность и отсутствует стимуляция, первое, что нужно проверить — это силовой кабель. Схема поможет вам в этом.

«Дитя света»

Автомобильный генератор переменного тока, каким мы его знаем сегодня, появился благодаря любви человечества к электрическому свету. На заре автомобилестроения существовало лишь простейшее устройство, так называемое «магнето» — крошечный генератор, совмещенный с замком зажигания и встроенный в корпус двигателя, который подавал только высоковольтные импульсы для работы свечей зажигания. Поскольку к магнето невозможно было подключить лампочку или другой потребитель энергии, автомобили 19 века освещали дорогу карбидными лампами, работающими на ацетилене — двигатель внутреннего сгорания не мог помочь.

Однако вскоре стало ясно, что автомобильному двигателю необходимо вырабатывать больше электроэнергии: не только для собственной работы, но и для работы внешних потребителей — фар, клаксонов, приборов на приборной панели, зарядки аккумуляторов и тому подобного. Именно поэтому, помимо высоковольтной «искровой» обмотки магнето, существует дополнительная обмотка — низковольтная, подающая напряжение на лодку. Магнит + динамо = магнето. Так назывались первые генераторы электричества.

Но поскольку магнето и магнето традиционно встраиваются непосредственно в двигатель, их производительность ограничена небольшими размерами. И когда стало ясно, что увеличение мощности генератора неизбежно, «гена» стал внешним — его перенесли на крепление на блоке цилиндров и приводили в движение внешней трансмиссией — ремнем, а иногда цепью или звездочкой.

Первые генераторы вырабатывали постоянный ток, но после развития полупроводниковой промышленности в середине 20 века и появления мощных выпрямительных диодов, генераторы стали вырабатывать переменный ток, который затем выпрямлялся в постоянный с помощью диодных мостов. Изменение вида тока позволило скачком уменьшить размеры и вес генераторов и увеличить их мощность.

Сегодняшний генератор практически идентичен генератору автомобиля, разработанного 10, 20, 30 и более лет назад. Двигатели и трансмиссии с каждым годом становятся все сложнее, в то время как внешний основной блок остается практически неизменным. Конструкция не идеальна, но в ней достигнут хороший баланс между производительностью и стоимостью. Хотя добавляются дополнительные компоненты и усовершенствования — например, генератор может быть оснащен обгонной муфтой вместо простого шкива, как в стартерном двигателе, или увеличивается количество витков в обмотке статора и усложняется диодный мост — большинство генераторов по-прежнему обходятся классической конструкцией.

Как устроен генератор

Две половины корпуса, отлитые из алюминия, образуют «бочку» и скрепляются болтами. Внутри «бочки» находится кольцевая обмотка — катушка статора, с которой снимается переменное напряжение. Снаружи эта обмотка соединена с диодным мостом, который закрыт полукрышкой из пластмассы и преобразует переменное напряжение в постоянное. В корпусе генератора имеется вал, который вращается на двух подшипниках и приводится в движение коленчатым валом двигателя через шкив.

Ротор с катушкой внутри, электромагнит, установлен на валу генератора и вращается вместе с ним. Регулятор напряжения подает на него управляющий ток через пару скользящих контактов и угольные колебания и обеспечивает выработку генератором напряжения 14 вольт — без регулятора напряжение зависит от частоты вращения и может достигать десятков вольт, что опасно для 12-вольтовых электроприборов автомобиля.

Это интересно: Принцип работы гидравлического домкрата: конструкция и чертежи. Принцип работы гидравлического домкрата.

Неисправности генератора

Генераторы большинства машин имеют относительно простую конструкцию, что означает, что количество отказов невелико, а диагностика проста. «Почти никогда не бывает «плавающих» проблем, которые трудно обнаружить и диагностировать.

Самые слабые модули генератора не механические, а электронные: это диодный мост, состоящий из шести мощных диодов, объединенных в три группы на алюминиевой охлаждающей пластине, и регулятор напряжения. Они выходят из строя из-за перегрузки (из-за систематической работы нештатных потребителей электроэнергии в режиме перегрузки, когда вы прикуриваете сигарету в чужой машине, не заглушив собственный двигатель, или из-за короткого замыкания в аккумуляторных батареях), из-за появления микротрещин, вызванных постоянными перепадами температуры под капотом в широких пределах и проникновением влаги в трещины, а иногда и без видимых причин — такое случается с электроникой… Также со временем изнашиваются графитовые очистители в регуляторе напряжения. И диодный мост, и регулятор напряжения, и щетки можно заменить на новые.

На втором месте среди источников неисправностей стоят подшипники. Их в генераторе два — передний более мощный и объемный, задний — поменьше. Чаще всего страдает передний, так как он подвержен как нагрузке от натянутого ремня, так и попаданию пыли и влаги извне. Подшипники заметны по гудящему и скрипящему звуку, который исчезает при запуске двигателя со снятым ремнем генератора. Их также можно заменить на новые.

На третьем месте находятся самые неприятные дефекты, но, к счастью, они встречаются реже. Две медные втулки на валу — контакты для питания обмотки ротора, по которым скользят графитовые щетки регулятора напряжения — могут быть отшлифованы. Эти кольца довольно долговечны, поскольку пружины щеток слабые, но после многих комплектов щеток кольца могут выйти из строя с годами. Они не всегда доступны в качестве запасной части, и вы не сможете найти их для конкретной модели генератора переменного тока….. Если их можно купить, они снимаются с вала как единое целое (отлиты из пластмассы), и тот же блок устанавливается как новый.

Изоляция обмотки статора иногда может нарушиться из-за возраста и вызвать короткое замыкание между катушками. Как правило, такой ремонт нецелесообразен, хотя в принципе можно перемотать катушку. Неисправности типа «поломка корпуса», пожалуй, не стоит рассматривать, хотя они встречаются, и на удивление некоторые производители бытовых генераторов продают в розницу половинки «бочек».

Уход за генератором

Самое главное, что нужно понять, это то, что генератор, как и все автомобильные генераторные установки, нуждается в контроле и своевременном обслуживании. Необходимо своевременно менять щетки, чтобы предотвратить попадание значительного количества пыли и грязи, не говоря уже о воде. Следите за тем, чтобы ремень генератора был правильно натянут, т.е. ни слишком слабо, ни слишком туго. Рекомендуется проверять техническое состояние генератора каждые 15 000 км. В целом, при надлежащем уходе генератор может прослужить до 160 000 км, и нет необходимости самостоятельно ремонтировать генератор, достаточно просто заменить его, и все готово.

Но для того, чтобы генератор прослужил так долго, необходимо научиться правильно его обслуживать, а это невозможно сделать, не разобрав генератор.

Порядок разборки генератора

Если вы хотите самостоятельно отремонтировать генератор, вам необходимо научиться правильно его разбирать.

Конечно, каждую модель генератора можно разобрать по-разному, особенно генераторы от иностранных автомобилей, но алгоритм действий практически одинаков во всех случаях.

Сначала генератор необходимо очистить от пыли и при необходимости даже продуть сжатым воздухом.

Далее необходимо снять щетки теплообменника вместе с кронштейном теплообменника, для чего потребуется открутить всего один винт.

Сразу же проверьте состояние щеток и щеткодержателя. Если щетки выступают из щеткодержателя менее чем на 0,5 см, их следует немедленно заменить.

При снятии щеткодержателя также обратите внимание на состояние щеткодержателя в том месте, где он установлен. В гнезде обычно много угольной пыли, смешанной с маслом; удалите ее ветошью.

Если вы хотите полностью разобрать генератор, возможно, придется снять шкив. Для этого вам понадобится специальный инструмент 67.7823.9504.

Однако не забудьте открутить гайку, которая крепит шкив, прежде чем снимать его.

Аксессуар 67.7823.9504 имеет специальный захват в виде 2 металлических полукругов, который необходимо использовать для снятия шкива генератора.

Однако лучше доверить эту работу профессионалу, так как она требует определенных навыков, а блок 67.7823.9504 — это нечто немыслимое и непонятное для многих, кто хочет отремонтировать генератор своими руками.

Далее необходимо снять заднюю крышку, которая находится со стороны контактного кольца крышки привода генератора, и одновременно снять статор, выпрямительный блок и ротор, вал которого находится на подшипнике крышки со стороны привода генератора.

При дальнейшей разборке генератора автомобиля нет ничего сложного в том, чтобы отсоединить провода от блока статора и выпрямителя, снять этот блок.

Сборка генератора

При сборке генератора, выполненной в обратном порядке, необходимо использовать специальную оснастку, в которой на обеих деталях предусмотрены два диаметра — 12 и 22 мм.

Это позволяет избежать несоосности отверстий в крышках теплообменника, которая не должна превышать 0,4 мм.

Кроме того, гайка шкива генератора должна быть затянута с предписанным моментом 38,4-88 Ньютонов на метр.

Заключение

Если вы воспользуетесь услугами сервиса, ремонт будет стоить от 800 до нескольких тысяч рублей.

Как показывает практика, неисправности генератора возникают довольно часто. Чтобы сэкономить, большинство неполадок можно устранить в мастерской за свой счет. Для этого достаточно иметь базовый набор инструментов и знания о принципе работы генератора в автомобиле.

Устранение шума генератора

Как правило, шумы генератора вызваны износом подшипника генератора. Подшипник, расположенный в роторе, проверяется на наличие люфта. Если люфта нет, а подшипник продолжает скрипеть, проблема заключается в отсутствии смазки в подшипнике. Подшипник снимается, промывается в бензине, смазывается (примерно 30% от объема подшипника) и устанавливается на место. Таким образом, устраняются все необычные шумы от подшипника.

Слабая зарядка или перезарядка аккумулятора

Основной причиной данной неисправности является реле аккумулятора. При возникновении данной проблемы его следует заменить. Иногда также наблюдается выход из строя диода.

Если индикаторная лампа загорается при правильном значении тока, обычно это неисправность нескольких диодов. Они расположены в диодном мосту. Чтобы добраться до них, открутите генератор и снимите основание обмотки статора. Ослабьте гайку на кронштейне клемм и снимите диодный мост. После выполнения этой задачи обмотку статора можно сразу же заменить, что избавит вас от проблем в будущем.

Это интересно: Какие бывают гаечные ключи

Виды неисправностей генераторов

Следующие симптомы указывают на проблему с генератором переменного тока вашего автомобиля:

при работе узла присутствуют посторонние шумы;
на приборной панели начинает мигать лампочка индикатора регулятора напряжения;
генератор перестает вырабатывать ток;
происходит выработка тока с низким напряжением;
производится зарядка, превышающая оптимальную норму.

Для проверки технического состояния генератора переменного тока вашего автомобиля необходимы амперметр, вольтметр и амперметр. Тахометр необходим для измерения скорости вращения ротора. Работающий прибор должен показывать не менее 2 000 об/мин.

Проблемы с работой, которые можно решить, отремонтировав генератор самостоятельно, могут быть вызваны следующим.

Износ подшипников

Если неисправен один из подшипников, то при работе генератора обычно слышен шум. Если неисправны оба подшипника, слышен дребезжащий шум. Выявить неисправность этих компонентов можно, сняв генератор. Для этого встряхните шкив. Если он вращается с трудом или дребезжит, возможно, потребуется замена подшипников.

В любом случае, эти компоненты следует смазывать маслом, чтобы они служили долго. Ремонт генератора переменного тока автомобиля обычно включает в себя замену подшипников.

Износ подшипников генератора переменного тока

Проблемы с ремнем

Если возникли проблемы с ремнем, его может потребоваться заменить или просто подтянуть. Чтобы натянуть ремень, ослабьте регулировочную гайку. Чтобы отрегулировать натяжение, наклоните генератор в сторону, противоположную двигателю. Натяните ремень, а затем затяните гайку гаечным ключом.

Если необходимо заменить порванный ремень, необходимо ослабить обе крепежные гайки и наклонить генератор, чтобы можно было установить и натянуть новый приводной ремень. Затем гайки снова затягиваются. При замене ремня следите за тем, чтобы новая деталь не была согнута более чем на 2 мм.

Даже если клиновой ремень натянут правильно, он может выйти из строя. Если на него попадут капли масла или охлаждающей жидкости, ремень может соскользнуть, и крутящий момент не сможет передаваться на шкив генератора.

Неполадки в диодном мосте

Этот компонент наиболее подвержен повреждениям. Чтобы отремонтировать генератор путем замены вала, необходимо снять весь узел.

В первую очередь необходимо осмотреть компонент. Возможно, что контакты нужно просто припаять. Если на поверхности диодов имеются видимые следы ожогов, мост следует заменить и установить в статор новый блок. Для этого необходимо снять гайки обмотки и крепежи, фиксирующие весь кабельный узел. Замена моста обычно выполняется быстро и недорого. Необходимость замены обмотки

Неисправности генератора

Генератор генерирует ток с очень низким напряжением.
Генератор перестал вырабатывать электрический ток.
Лампа приборной панели сигнализирует о поломке генератора.
Генератор генерирует ток выше оптимальной нормы.
Возникли посторонние шумы при работе генератора.

Прежде чем приступить к ремонту генератора, проверьте ремень привода генератора на износ, проверив натяжение ремня (это можно проверить, сжав ремень, он не должен провисать более чем на 2 мм). Если ремень не слишком изношен, натяжение можно откорректировать, слегка подтянув его. Проверьте ведомое колесо генератора, оно должно легко вращаться и не издавать шума (если оно не вращается легко и издает шум, его необходимо заменить). Затем следует снять и разобрать генератор, чтобы проверить его техническое состояние.

Диагностика генератора

амперметр;
вольтметр;
реостат.

Многое можно сказать о частоте вращения ротора генератора, которую можно проверить с помощью тахометра на приборной панели. Нормальные показания тахометра при работающем генераторе должны составлять от 2000 до 5000 об/мин.

Причины неисправности генератора переменного тока и его ремонт, возможные причины неисправности генератора:

Перегорели контакты или предохранитель.
Поломка или износ щеток генератора.
Неисправность реле регулятора.
Обрыв в статорной или роторной цепи, вследствие замыкания в обмотке.

Перечисленные выше неисправности генератора переменного тока можно устранить путем замены изношенных деталей.

Как снять и разобрать генератор. Разборка генератора своими руками.

Снять щеткодержатель с регулятором напряжения, предварительно открутив все крепления.
Снять натяжные болты и крышку со статором.
Отсоединить фазные обмотки от выводных проводов блока выпрямления, после чего снять крышку со статора.
Снять шкив с вала генератора и переднюю крышку с помощью съемника.

Ремонт генератора переменного тока

При замыкании или обрыве обмотки генератора необходимо заменить провода на новые. Обычно обмотка обрывается в районе контактных колец. Обратите внимание на концы обмотки и убедитесь в отсутствии сварных швов. Чтобы устранить это повреждение, просто размотайте катушку в обратном направлении от обмотки ротора в области обрыва. Снимите сломанный конец обмотки с контактного кольца и заварите размотанный провод.

Если вы заметили, что генератор выдает слабую или чрезмерную нагрузку, это свидетельствует о неисправности реле генератора. Неисправность можно устранить, заменив реле генератора. Если генератор неисправен, но лампочка мигает, это указывает на неисправный диод в блоке питания сигнальной лампы. Эту неисправность можно устранить, заменив диод в генераторе.

Рабочие шумы в генераторе указывают на износ подшипника ротора. Снимите генератор, извлеките подшипник и осмотрите его на наличие дефектов. Если подшипник изношен, его необходимо заменить.

Чтобы собрать генератор, выполните все действия в обратном порядке. Ремонт генератора можно выполнить своими руками, в своем гараже, главное соблюдать технику безопасности, быть осторожным с электрооборудованием, внимательно запомнить порядок разборки генератора, чтобы не просидеть слишком много над его сборкой.

Сборка генератора переменного тока ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2108, ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110

1 — «отрицательная» щетка; 2 — щеткодержатель; 3 — «положительная» щетка; 4 — вилка нулевого провода; 5 — изолирующие кольца контактного штыря; 6 — блок выпрямителя; 7 — контактный штырь; 8 — статор; 9 — ротор; 10 — шайба внутреннего подшипника, 11 — боковая крышка привода; 12 — блок вентилятора со шкивом; 13 — шайба наружного подшипника; 14 — передний подшипник ротора; 15 — распорное кольцо; 16 — соединительный палец; 17 — зажимное кольцо; 18 — крышка бокового контактного кольца; 19 — регулировочное кольцо; 20 — втулка.

Как рассчитать необходимую мощность генератора

Метод расчета довольно прост. Ток, потребляемый потребителем, умножается на коэффициент, который зависит от времени работы. Если потребитель работает непрерывно, коэффициент равен 1, если периодически, коэффициент зависит от времени работы. Bosch рекомендует следующие коэффициенты для определенных нагрузок:

обогрев стёкол, зеркал, стоп-сигнал – 0,5
АБС – 0,6
противотуманные фары – 0,3
Стеклоочиститель – 0,25
Вентилятор охлаждения двигателя, указатели поворотов, противотуманные огни, очиститель фар – 0,1

Это интересно: Технология сварки в защитных газах. Сварка в среде защитных газов.

К потребителям с коэффициентом 1 относятся система зажигания и электронные блоки управления системами автомобиля (двигатель, подвеска, кондиционер, безопасность и т.д.), дальний свет, противотуманные фары (в зависимости от водителя), габаритные и номерные огни, генератор переменного тока и т.д.

Для обеспечения нормальной работы генератора и зарядки аккумулятора номинальный ток генератора должен составлять не менее 1/4 от номинального тока нагрузок. Согласно рекомендациям Bosch, для потребителей с общим током 32-39А достаточно генератора с номинальным током 55А, для потребителей до 48А — 65А, а для потребителей до 57А и 68А — 75А и 90А соответственно.

Подробное руководство по ремонту генератора своими руками

Ремонт автомобильных генераторов переменного тока — трудоемкий процесс, требующий специализированного ремонтного оборудования.

Читайте также: Моторное масло УАЗ Хантер 2.2, 2.7, 2.9: сколько и какое заливать.

Стенд для проверки;
Амперметр;
Реостат;
Вольтметр.

Если у вас нет доступа к динамо-машине, вы можете изготовить ее самостоятельно или обойтись без ее помощи.

Снятие и разборка генератора

Извлеките генератор из подкапотного пространства;
Открутив крепления, снимите щёткодержатель и регулятор напряжения;
Достаньте натяжные болты;
Отсоединив фазные обмотки от проводов на выпрямителе, нужно снять крышку статора;
В последнюю очередь снимается шкив вала и передняя крышка генератора. Для этого нужно использовать специальный съёмник.

При разборке генератора избегайте чрезмерного усилия при откручивании застрявших винтов. Откручивание влечет за собой очень неприятный процесс повторного закручивания и откручивания. Лучше всего нанести немного VaDa на проблемные винты и дать им отдохнуть в течение нескольких часов.

При отсоединении фазных обмоток важно не выдернуть точечные сварные швы из корней, иначе процесс сварки может легко привести к полному циклу сброса статора.

Замена щёток и реле генератора

Если вам нужно заменить подшипники генератора, то самое время заменить и щетки. Вы не знаете, когда они были заменены в последний раз и были ли они заменены вообще. На всякий случай можно снять щетки с генератора для визуального осмотра, но лучше заменить их сразу, поскольку, скорее всего, вы не захотите снова лезть в генератор. При замене реле самое главное — выбрать реле, рекомендованное в руководстве пользователя для вашего автомобиля. Лучше всего снять старое реле и поискать такое же.

Обслуживание генератора

Как и все остальные узлы и агрегаты вашего автомобиля, генератор переменного тока нуждается в регулярном уходе и обслуживании. Подшипники и щетки генератора следует заменять по мере их износа. Следите за тем, чтобы генератор не подвергался воздействию большого количества грязи, пыли и особенно воды. Небрежное обслуживание может привести к попаданию масла или антифриза на генератор. Этого следует избегать, а если технические жидкости попали на генератор, их следует немедленно удалить тряпкой. Для правильной работы генератора ремень должен быть хорошо натянут, но не слишком туго.

Производители рекомендуют проводить профилактическую проверку генератора через каждые 15-20 тысяч километров пробега. При надлежащем обслуживании и контроле генератор может прослужить от 1 600 до 200 000 миль. Однако профилактическая проверка — это не беглый осмотр генератора, а полная разборка и диагностика узлов генератора.

Сборка генератора

Сборка производится в обратном порядке разборки генератора. Единственным новшеством при сборке является использование специального калибра с двумя диаметрами (12 и 22 мм). При затягивании гайки шкива генератора важно не превышать момент затяжки 88 Ньютонов на метр.

Внештатные ситуации в ходе проведения ремонта генератора

Срыв резьбы винтов или резьбы в крышке генератора. Во избежание данной проблемы, следует контролировать силу затяжки винтов;
Замена подшипников ротора генератора. Даже если они не скрипели в процессе работы, подшипники могут просто рассыпаться при снятии;
Может понадобится замена реле лампы контроля зарядки аккумулятора. Обычно данное реле следует искать в районе правого переднего колеса (над ним).

Виды неисправностей генераторов

Следующие симптомы указывают на проблему с генератором переменного тока вашего автомобиля:

при работе узла присутствуют посторонние шумы;
на приборной панели начинает мигать лампочка индикатора регулятора напряжения;
генератор перестает вырабатывать ток;
происходит выработка тока с низким напряжением;
производится зарядка, превышающая оптимальную норму.

Неисправности генератора переменного тока

Для проверки технического состояния генератора переменного тока вашего автомобиля необходимы амперметр, вольтметр и амперметр. Тахометр необходим для измерения скорости вращения ротора. Работающий прибор должен показывать не менее 2 000 об/мин.