Как самостоятельно утеплить деревянный дом снаружи. Утепление деревянного дома снаружи.

Если дом рассчитан на несколько семей, не имеет смысла утеплять только часть здания. Теплопотери можно уменьшить, только утеплив все здание.

Как самостоятельно утеплить деревянный дом снаружи?

Каркасные, бревенчатые или брусовые дома очень популярны, но толщина их стен часто недостаточна, чтобы противостоять холоду. Чтобы жить в таких домах было комфортно, необходимо позаботиться об утеплении фасада. Если вы хотите взяться за эту задачу самостоятельно, то сначала нужно выяснить, какой изоляционный материал лучше всего подходит для вас и как избежать ошибок при его применении.

1. Какие особенности дерева стоит учитывать при утеплении?
2. Какой утеплитель лучше выбрать?
3. Подходящие способы утепления
4. Как рассчитать правильную толщину?
5. Подготовительные работы
6. Пошаговая инструкция монтажа
7. Популярные ошибки

Какие особенности дерева стоит учитывать при утеплении?

Дерево — уникальный и экологически чистый строительный материал, свойства которого необходимо учитывать при утеплении фасада. Это связано с тем, что со временем в нем образуются трещины, через которые холод проникает в помещение. Это приводит к появлению влаги.

Стены деревянного дома постоянно подвергаются воздействию солнечного света, осадков и ветра снаружи. Чтобы защитить фасад от повреждений, необходимо его утеплить. Так вы улучшите внешний вид дома и не будете беспокоиться о дополнительном отоплении, поскольку дерево имеет низкий коэффициент теплопроводности. Кроме того, наружное утепление предотвращает нападение грызунов и насекомых на ваш дом.

Прежде чем приступить к утеплению, необходимо убедиться, что стыки между деревянными элементами дома герметичны. Наружные стены следует обработать антисептиком, чтобы защитить древесину от гниения, грибков и вредителей. Кроме того, необходимо нанести пароизоляцию, чтобы изделие не подвергалось воздействию конденсата.

Обратите внимание! Консервант должен наноситься только на сухие деревянные поверхности, иначе заполненные водой поры не впитают необходимое количество консерванта и не получат необходимой защиты.

По этой причине деревянные дома с естественной влажностью древесины утепляют и обрабатывают консервантами только через 2-3 года. За это время древесина успевает дать усадку и высохнуть.

Чтобы снизить риск пожара и повысить огнезащитные свойства древесины, фасад здания перед утеплением необходимо дополнительно обработать антипиренами.

Какой утеплитель лучше выбрать?

Утепление наружной части деревянного здания имеет много преимуществ:

• не нужно передвигать мебель;
• площадь внутренних помещений остается неизменной;
• отсутствует пыль и мусор в комнатах, ведь все работы проводятся на улице.

Наиболее часто используемыми материалами для утепления фасада являются каменная вата, пенопласт, пенополиуретан и эко-вата.

Особенности стекловаты

Этот строительный материал является разновидностью минеральной ваты. Стекловата обычно изготавливается из расплавленного битого стекла. Этот материал имеет ряд преимуществ

• устойчив к химически агрессивным жидкостям;
• прекрасно задерживает в стенах тепло;
• не изменяет физических свойств при нагреве до 450 градусов;
• противостоит температурным перепадам;
• не горит;
• хороший звукоизолятор;
• отсутствие в составе токсичных компонентов, опасных для человека.

Недостатками стекловаты для утепления дома являются хрупкость и слипание волокон. При контакте с кожей или слизистыми оболочками материал может вызвать сильное раздражение или аллергию. Утеплить деревянный дом легко, но для отделки фасада из стекловолокна необходимо надеть перчатки, защитную одежду, респиратор и защитные очки.

Кроме того, этот утеплитель легко впитывает воду, поэтому перед началом работы необходимо позаботиться о пароизоляции.

Каменная вата

Этот материал изготавливается из камней, обычно базальта. Он также содержит различные добавки и связующие вещества. Базальтовая вата продается в плитках или в рулонах. Она может быть покрыта стеклохолстом, алюминиевой фольгой или крафт-бумагой. Изоляция не горит, так как выдерживает температуру до 580 °C. Каменная вата не меняет своих физических свойств при нагревании. Другие преимущества изоляции:

• Простой монтаж. Укладку можно выполнять даже без обрешетки, ведь материал имеет небольшой вес и размеры.
• Отсутствие усадки. Качественная базальтовая вата не изменяет своей формы весь срок эксплуатации, благодаря чему исключены мостики холода, при этом стены остаются дышащими.
• Не впитывает влагу. Гидрофобные добавки в составе не позволяют воде попасть внутрь материала, что хорошо сказывается на теплоизоляционные характеристики.

Базальтовая вата обладает отличными звукопоглощающими свойствами. В ней не образуется плесень, грибки и другие вредные микроорганизмы.

На ней не растут плесень, грибки, плесень, грибки, грибки и другие микроорганизмы. При резке образуется мелкая пыль, которая может попасть в дыхательные пути. Лучше работать в респираторной маске. Еще один недостаток — высокая цена. Если бюджет ограничен, стоит выбрать другой утеплитель.

Использование шлаковаты

Этот материал изготавливается из доменного шлака, который в процессе производства вытягивается в волокна длиной 1-2 см. Этот утеплитель стоит недорого. Шлаковая вата не очень жесткая и может быть покрыта алюминиевой фольгой с одной стороны. Этот утеплитель обладает хорошей паропроницаемостью и отличными звукоизоляционными свойствами.

Пирог стены

Перед тем как утеплять деревянный дом снаружи, необходимо знать состав стены. Тогда можно приступать к выбору необходимых материалов. Технология утепления деревянного дома снаружи включает в себя следующие слои:

• пароизоляция;
• утеплитель;
• гидроизоляция;
• наружная облицовка.

Пароизоляция и гидроизоляция необходимы для защиты материала от влаги. Многие изоляционные материалы повреждаются или теряют свои функции при контакте с водой.

Выбор утеплителя

Как лучше всего утеплить деревянный дом снаружи? На строительном рынке устоялись самые популярные материалы:

• минеральная вата;
• пенопласт;
• экструдированный пенополистирол или Пеноплекс.

Каждый из этих вариантов имеет свои преимущества и недостатки, которые следует учитывать, прежде чем решить, как и чем утеплить собственный дом.

Пенопласт

Это самый дешевый способ утепления внешней стороны деревянного дома своими руками. Купить его можно практически везде. Существуют различные виды, которые отличаются по толщине. Пенопласт обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, но имеет и некоторые недостатки.

• горючесть;
• низкая прочность;
• неустойчивость к механическим повреждениям.

Этот вид утеплителя не рекомендуется использовать для стен деревянного дома по одной причине: пенопласт практически герметичен. Это означает, что все полезные свойства дерева, за которые оно так высоко ценится как материал для строительства домов, остаются без внимания.

Утеплять деревянный дом полистиролом довольно бессмысленно. В помещении будет тепло, но температурно-влажностный режим будет нарушен из-за отсутствия вентиляции. Естественный воздухообмен в помещении будет заблокирован, вам придется обеспечить принудительную вентиляцию или кондиционирование. Оба варианта требуют дополнительных (и немалых) затрат, как во время строительства, так и во время эксплуатации здания.

Пенопласт также необходимо тщательно защищать от влаги. Производители утверждают, что утепление деревянных стен полистиролом не впитывает воду, но это не так. Сами полистирольные шарики устойчивы к влаге, но вода может скапливаться в щелях. Когда вода замерзает, она расширяется. Здесь не действует известный закон физики: вода — единственное вещество, которое увеличивает свой объем при повышении температуры.

Когда вода расширяется, давление внутри материала увеличивается. В итоге это приводит к тому, что пенопласт распадается на отдельные сферы в первую же зиму или две. Заменить утеплитель снаружи можно только приложив большие усилия и потратив много денег.

По всем этим причинам утепление наружных стен деревянного дома пенопластом не рекомендуется. Однако его можно рассмотреть для других конструкций, например, для потолков подвалов и чердаков. В этом случае особое внимание следует уделить гидроизоляции. Причина такой рекомендации уже была названа. Вы также можете прочитать подробную статью о преимуществах и недостатках утепления деревянного дома пенопластом.

Экструдированный пенополистирол

Чтобы утеплить стены деревянного дома снаружи, можно использовать Пеноплекс. Он является близким родственником пенопласта, но не имеет большинства его недостатков.

Прежде всего, утепление деревянных домов этим материалом более долговечно. Пеноплекс устойчив к нагрузкам и механическим повреждениям. Вторым положительным свойством является его устойчивость к влаге. Материал не боится влаги. Этот утеплитель для стен и пола можно использовать и без пароизоляции и гидроизоляции. К преимуществам также можно отнести

Пароизоляция и гидроизоляция

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи? Важно помнить, что пароизоляция наносится с теплой стороны, а гидроизоляция — с холодной. Как наружный, так и внутренний материал может быть в виде пленок или мембран. Для деревянного здания рекомендуется выбирать последнее. Фольга практически герметична, а мембраны воздухопроницаемы.

Прежде чем утеплять внешнюю сторону старого деревянного дома, необходимо проверить состояние стен, полов и крыши и при необходимости укрепить их и защитить от плесени. Комплекс этих мер продлит срок службы здания. Кроме того, утепляемую конструкцию необходимо очистить от грязи и пыли.

Способы утепления фасада

Существует две техники утепления деревянного дома снаружи:

• вентилируемого фасада;
• мокрого фасада.

Первая техника подходит для деревянных каркасных домов. Первая техника подходит для деревянных каркасных домов: Каркас крепится к стенам, а затем покрывается облицовкой, обшивкой или другим отделочным материалом. В этом случае изоляция укладывается между облицовочным материалом и стеной. Эта технология очень хороша тем, что позволяет избежать мокрых работ, а сам фасад в этом случае получается более прочным и долговечным.

Во втором случае стены дома просто покрываются утеплителем, а затем оштукатуриваются по технологии, разработанной специально для этих целей.

Теперь давайте проанализируем особенности каждого метода.

Технология вентилируемого фасада

Процесс создания так называемого вентилируемого фасада (или навесного фасада) включает в себя несколько частей:

• подготовка фасада;
• обустройство вентиляционного зазора и установка каркаса;
• обшивка каркаса.

Если говорить об утеплителе, который может быть использован при этом методе, то следует сказать, что лучшим решением является минеральная вата. Лучшим решением является утепление каменной ватой.

И в принципе ее также разрешается использовать таким способом. Но следует помнить, что пенопласт имеет очень низкую огнестойкость, а также не пропускает пар и влагу. Это может негативно сказаться на микроклимате в доме. Поэтому минеральная вата в данном случае предпочтительнее.

Для стоек каркаса используется либо дерево, либо доски. Их можно прикрепить к стенам скобами или металлическими скобами. В качестве альтернативы можно использовать профиль, применяемый для гипсокартона. Вам также понадобится пароизоляционная мембрана для защиты утеплителя от влаги и материал, которым он будет облицован: Облицовка, обшивка, сруб или любой фасадный материал.

Кроме того, для применения этого метода необходима изоляция с промежуточным войлоком. Обычно для этого используется джутовая пенька, которая отлично защищает стыки, но вы также можете использовать специальную пену или любой другой подходящий материал. Вам также понадобится антисептик для древесины, чтобы помочь ей противостоять влаге. Обычно его наносят под штукатурку.

Теперь поговорим об особенностях другого метода.

Технология мокрого фасада

В этом случае также лучше использовать такой материал, как минеральная вата. Помимо утеплителя, в этом случае вам также необходимо будет приобрести специальный клей для минеральной ваты, дюбели в виде экранов, специальную армирующую сетку из стекловолокна, перфорированные уголки, грунтовку, фасадную краску и декоративную штукатурку. Как только все эти материалы будут приобретены, можно приступать к работе.

• подготовки фасада;
• монтажа утеплителя;
• армирования;
• покраски.

Принимая решение об утеплении деревянного дома, следует учитывать качество конструкции дома. Если толщина стен выбрана правильно, то дополнительное утепление может и не понадобиться. Однако утеплить деревянный дом необходимо, если внутри него холодно. А если он еще и старый, то без этого, скорее всего, не обойтись.

Характеристики материалов

Однако важно выбрать материалы, которые будут максимально эффективными. Не все изоляционные материалы рекомендуются для этого вида наружного утепления дома.

Важно знать, что существует два типа изоляции:

Первая категория не влияет на микроклимат дома, так как позволяет ему дышать. Вторая категория материалов дешевле по цене, но использование таких материалов не всегда безопасно для здоровья. Однако вопрос о том, как лучше утеплить деревянный дом, очень важен. Те, кто предпочитает натуральные материалы, часто используют слои морских водорослей, кирпичи или конопляное волокно. Иногда домовладельцы также прибегают к утеплению деревом и опилками. Но это, скажем так, не очень экологичный способ утепления.

Те, кто считает, что искусственная изоляция — не самое плохое решение, могут также утеплить свой дом экструдированным пенополистиролом, базальтовыми плитами, изопинком, изовером, пеноплексом и даже керамзитом.

Следует также составить список искусственных изоляционных материалов для дома:

Как видите, выбор теплоизоляционных материалов для утепления деревянного дома в целом очень широк. Но как выбрать лучший из них? Можно попробовать изучить технические характеристики описанных ниже изоляционных материалов.

• минеральные утеплители, куда входят различные типы ваты: каменная, стекловата и базальтовая;
• пеноизол;
• эковата;
• пенопласт;
• пенополиуретан.

Этот тип изоляции обычно изготавливается из базальта или других плавленых камней. Обычно этот материал состоит из трех компонентов:

Каменная вата

Этот материал относится к категории негорючих, так как легко выдерживает нагрев до 600 градусов и не меняет своих физических свойств и характеристик под воздействием такой температуры. Роквул также обладает хорошей паропроницаемостью и низкой теплопроводностью. Материал обычно предлагается в виде плит или матов и покрывается крафт-бумагой, стекловатой или алюминиевой фольгой. Правильно изолированные базальтовые плиты настолько плотные, что не дают усадки и сохраняют свою форму в течение всего срока службы.

• каменные волокна;
• связующие добавки (карбамид, формальдегидные смолы);
• гидрофобизирующие добавки.

Кроме того, этот материал прекрасно защищен от появления микроорганизмов. Благодаря своему небольшому весу и малым размерам, такая плита очень проста в монтаже.

Если говорить о недостатках, то их у данной плиты не так много. Самый главный из них — низкая прочность волокон: Если сжать или разрезать материал, быстро образуется пыль, которую очень легко вдохнуть. По этой причине при работе с материалом лучше надевать респиратор. Еще одним недостатком этого материала является его довольно высокая цена. Поэтому, если у вас небольшой бюджет, вам стоит поискать альтернативу.

Важным моментом является расчет толщины изоляционного слоя. Следует отметить, что толщина изоляционного слоя зависит от толщины стен дома, а также от климатических условий. Однако важно знать, какой толщины должен быть изоляционный слой. Слишком толстый слой изоляции может оказать негативное влияние на дом, в то время как слишком тонкий слой изоляции приводит к ухудшению характеристик изоляции в целом.

Расчёт толщины

Кроме того, этот параметр оказывает значительное влияние на конструкцию каркаса. Очень важно знать, на каком расстоянии от стен должны располагаться направляющие каркаса для наружной облицовки. Эти расчеты не представляют сложности, особенно если вы используете специальный метод расчета. В итоге общее термическое сопротивление R стены, состоящей из нескольких конструктивных слоев, не должно быть ниже значения, рассчитанного для соответствующего климатического региона.

Следует отметить, что стена — это не только сам деревянный дом, но и вся внутренняя отделка, теплоизоляция и внешняя отделка фасада. Каждый слой имеет свое значение термического сопротивления, которое также должно быть рассчитано.

Для того чтобы точно определить необходимую толщину теплоизоляции, необходимо знать коэффициент теплопроводности отдельных слоев, а также их толщину. Расчет производится по формуле: Rn = Hn / λn, где:

Полученная расчетная формула имеет вид: Well = (R- H1/ λ1 — H2/ λ2 — H3/ λ3… ) × λu, где.

• Hn – толщина конкретного слоя;
• λn – коэффициент теплопроводности материала, из которого сделан тот или иной слой.

Найти эти коэффициенты довольно просто. Иногда производители даже указывают их на упаковке. Также легко измерить толщину слоев. Если вы не хотите рассчитывать все вручную, можно воспользоваться электронным калькулятором. В нем уже заложены все основные и часто используемые строительные, изоляционные и отделочные материалы.

• λу – коэффициент теплопроводности указанного термоизолятора;
• Hу – толщина утеплителя.

Сегодня существует несколько вариантов наружного утепления зданий, которые отличаются по составу и свойствам и каждый имеет свои преимущества и недостатки.

Подходящие способы

При конопатке стыки между балками заделывают натуральными материалами: Мох, пенька, джут, рогожа. Конопатить дом можно только тогда, когда он перестанет давать усадку.

Конопатка швов

Преимущества

Недостатки :

• низкий показатель теплопроводности;
• устойчивость к температурным колебаниям;
• гигроскопичность;
• влагоустойчивость.

Гидроизоляция может быть выполнена несколькими способами:

• возможность размножение грибка (исключением является мох);
• неудобство монтажа;
• растаскивание утеплителя птицами.

Она выполняет одновременно две функции: украшение фасада и изоляция. Вентилируемый фасад улучшает основные эксплуатационные характеристики деревянного здания. По сути, метод заключается в создании «пирога»: Укладывается минеральная вата или аналогичный утеплитель и покрывается фасадным материалом.

1. «Врастяжку». Утеплитель разделяют на пряди, делают из них петли, после чего уплотняют швы. Природный материал необходимо забивать сначала в верхние кромки, затем в нижние. После чего его нужно подравнять.
2. «В набор». Способ применяется при повторной заделке щелей. Волоконный валик сворачивается в шнур и забивается по всей длине шва.

Вентилируемый фасад

Преимущества :

Недостатки :

• Большой срок эксплуатации.
• Защита бревен от проникновения влаги, солнечных лучей.
• Возможность без трудностей заменить обшивку.
• Не требуется периодическая обработка древесины.

Гидроизоляция может быть выполнена несколькими способами:

• Дополнительные расходы.
• Необходимость четко соблюдать последовательность выполнения работ.

Мокрый метод

Важно! Мокрые фасады не подходят для каркасного деревянного строительства.

Наиболее популярными теплоизоляционными материалами для этого метода являются каменная вата и пенополистирол (пенопласт).

Преимущества :

Недостатки :

• доступная стоимость;
• широкий ассортимент;
• смещение точки росы;
• отличная пароизоляция;
• малый вес;
• большой срок использования (около 25 лет).

Гидроизоляция может быть выполнена несколькими способами:

• возможность осуществлять монтаж в теплое время года;
• неустойчивость к физическому воздействию.

Укладка утеплителя под облицовку

Какие материалы используются:

Перед началом монтажных работ необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

Необходимые материалы и инструменты

Порядок утепления деревянной стены напрямую зависит от выбранного метода утепления.

• утеплитель (пеноплекс, минвата или натуральный);
• деревянный брус;
• строительные леса;
• шпатлевка;
• клеевой состав;
• шуруповерт;
• рулетка;
• ножовка;
• строительный уровень;
• перфоратор;
• болгарка;
• шпателя, кисти, ведра.

Пошаговая инструкция

Если утепление проводится по этому методу, то необходимо точно соблюдать последовательность работ:

Вентилируемый фасад

При монтаже необходимо выполнить определенные манипуляции:

1. Подготовка стен. Включает в себя очищение поверхности от гнилых участков, обработку от плесени.
2. Формирование обрешетки. Для ее монтажа нужно использовать рейки.
3. Укладка утеплителя в подготовленный каркас. В качестве утеплителя лучше использовать эко или минвату.
4. Устройство второго каркаса. Монтировать его нужно перпендикулярно предыдущему слою.
5. Укладка очередного слоя утеплителя. Необходимо следить, чтобы теплоизоляция закрывала швы предыдущего слоя.
6. Устройство мембраны. Она должна располагаться внахлест на швы.
7. Установка контрообрешетки.
8. Устройство плит.

Мокрый метод

В этом случае монтаж техники осуществляется в несколько этапов:

1. Подготовка стен. Затереть и отреставрировать щели и трещины на поверхности. Если поверхность деформирована сильно, базовые стены нужно обшить плитами ДВП.
2. Грунтование стены, нанесение слоя штукатурки. Штукатурка наносится тонким слоем.
3. Монтаж несущего плинтуса. Его ширина должна быть аналогична плите утеплителя. Осуществляется он в горизонтальной плоскости, на высоте от 40 см от земли. При устройстве плинтуса необходимо выдерживать шаг в 3 мм.
4. Устройство плит утеплителя. Цементный клей нанести на утеплитель: несколько кучек в центр плиты, слой по контуру плиты. Если стена ровная, равномерно нанести раствор по контуру и шпателем разровнять. После чего приклеить утеплитель к стене. Вертикальные швы утеплителя располагать на разных осях. Необходимо выдерживать расстояние между уровнями в 20 см. На углах материал выкладывается в шахматном порядке.
5. Оставить плиты для высыхания на 3 дня.
6. Устройство дополнительного крепления. Плиты закрепить по углам и в середине, используя специальные вставки.
7. Монтаж армирующей сетки. Первый слой вклеивается в утеплитель, затем устраивается второй слой сетки, далее – нанесение штукатурки.
8. Финишное покрытие.

Укладка под облицовку

При утеплении минеральной ватой необходимо учитывать некоторые нюансы:

1. Рулеткой и уровнем на фасаде отметить положение бруса, используемого для обрешетки. Шаг между расположениями брусьев должен быть аналогичен ширине утеплителя минус 1,5 см. Сечение бруса должно быть аналогичным толщине утеплителя.
2. Устройство теплоизоляции в подготовленную обрешетку, закрепление ее дюбелями.
3. Проклейка бутиловой лентой стыков утеплителя.
4. Монтаж сайдинга. После монтажа финишной отделки должен остаться зазор как минимум 5 см.

Как правило, для строительства деревянных домов используются бревна или древесина толщиной до 200-250 мм. Расчеты показывают, что без утепления в таком доме не обойтись. Иначе зимой внутри будет холодно или отопление в долгосрочной перспективе обойдется слишком дорого — гораздо дороже, чем стоимость теплоизоляции.

1. Утеплитель уложить впритык между стойками, щели заполнить монтажной пеной.
2. При устройстве второго слоя утеплителя, необходимо к стойкам прикрепить контррейки, между которыми уложить минвату.
3. Прикрепить к каркасу диффузную мембрану.
4. Установить контробрешетку.

Почему срубу нужно утепление

Техническое обоснование применения теплоизоляции приведено в расчетной таблице в разделе 5.2 СП 50.13330.2012 «Тепловая изоляция зданий». Из нее следует, что для обеспечения комфортной температуры внутри помещения (не менее 20-21 °C) термическое сопротивление стен зимнего дома в Московском регионе (с отопительным периодом около 5 000 градусо-дней) должно быть не менее R = 3,1 (м 2 — °C)/Вт. При использовании древесины хвойных пород с коэффициентом теплопроводности λ = 0,18 Вт/(м — °C) этого можно достичь только при толщине балки или деревянного каркаса более 350-500 мм. В случае сварной балки (λ = 0,1 Вт/(м-°C)) — более 300 мм.

Отдельно следует упомянуть старые деревенские дома. Они часто строятся из толстых деревянных бревен. Однако со временем они покрываются трещинами и трещинами и теряют свою способность аккумулировать тепло. В таких домах трещины и стыки необходимо заделывать и конопатить круглый год, иначе расходы на отопление неизбежно возрастут. Поэтому здесь также требуется дополнительная изоляция.

Существуют различные способы утепления дома. Давайте рассмотрим наиболее важные из них и обсудим их преимущества и недостатки.

Особенности утепления деревянного дома

Этот метод иногда используется для сохранения эстетики деревянного дома. Однако он имеет серьезные недостатки

Этот подход является наиболее оптимальным и эффективным. Мы подробно объяснили, почему это так, в статье об утеплении фасада. Здесь лишь отметим, что этот метод не только сохраняет тепло в доме, но и создает приятный микроклимат. Более того, при утеплении снаружи, внутри можно сохранить обстановку настоящей деревянной избы. Это не только эстетично, но и экономично, поскольку не требуется внутренняя отделка: достаточно использовать экологически чистую пропитку для дерева на водной основе и обеспечить герметичность стен, тщательно заделывая трещины и стыки, чтобы обеспечить равномерную паропроницаемость стен. Избыточная влага затем удаляется через вентилируемый вакуум в конструкции фасада под облицовкой со стороны улицы.

• неоптимальный температурно-влажностный режим эксплуатации ограждающих конструкций. «Зажатому» между помещением и внешней стеной слою утеплителя сложнее испарять конденсат, который образуется из-за перепада температур, в результате теплоизоляция может увлажняться. Для её защиты от переувлажнения необходимо применять пароизоляционные мембраны (например, ИЗОВЕР Паранет) с обязательной проклейкой всех стыков, примыканий, подрозетников и любых отверстий специализированной лентой (например, ИЗОВЕР Паранет (КЛ)). С другой стороны, ничем не защищённый брус, который в таком случае будет постоянно находиться в холодной зоне, из-за тех же перепадов температуры и влажности может быстрее терять свои свойства;
• при утеплении изнутри в жертву внешней привлекательности деревянного строения придётся принести внутренний комфорт: вы уже не получите уникальные аромат и микроклимат, присущие избе с «дышащими» стенами из натуральной древесины. Здесь стоит также добавить, что, согласно данным замеров концентрации углекислого газа в домах из брёвен и бруса, им всё равно требуется вентиляция, особенно если там постоянно живут несколько человек. Да и влажным испарениям нужно обеспечить выход. При этом наружное утепление вполне позволяет сохранить эстетику. Например, если использовать для облицовки фасада планкен или блокхаус — качественную фасадную доску, имитирующую брус или бревно;
• внутреннее утепление «съедает» часть полезной площади дома.

Утепление снаружи

Для изоляции фасада чаще всего используется минеральная вата или полимерные пенопласты. Второй вариант может показаться более простым, но на самом деле это не так. Во-первых, органические полимеры относятся к категории горючих изоляционных материалов (Г1-Г2 и выше), которые нельзя использовать в жилых и социальных зданиях (особенно в школах, детских садах, больницах и других общественных зданиях). Особенно в деревянных зданиях, для которых минеральная вата является практически единственной альтернативой.

Вторая причина — неудобство монтажа. Если достаточно легко установить жесткую полимерную изоляцию на ровную поверхность кирпича, легкого бетона или известняковых блоков, то утеплить деревянный дом, особенно брусовой, будет достаточно сложно.

В этом случае лучшим выбором будет минеральная вата, например, очень теплые плиты с повышенной упругостью IZOVER Warm Walls Strong (подробнее о свойствах, видах и отличиях минеральной ваты читайте здесь). Благодаря своим упругим свойствам она хорошо приспосабливается к неровным поверхностям и образует сплошной теплоизоляционный слой. Кроме того, ее легко транспортировать (даже в автомобиле) и укладывать вдвоем или даже одному человеку.

По теплоизоляционным свойствам теплоизоляция IZOVER Warm Walls Strong относится к оптимальному классу теплоизоляции: коэффициент теплопроводности составляет λ = 0,034 Вт/(м-°C).

ISOVER Warm Walls Strong — это плитная теплоизоляция с улучшенным коэффициентом теплопроводности — λ 0,034 и повышенной эластичностью.

В последнее время этот вид изоляции используется все чаще и чаще, и это напыляемый вариант. Существует также вариант в виде листов. Напыляемый пенополиуретан требует использования специального оборудования, но заполняет все щели и образует сплошной слой

Пенополиуретан для утепления деревянного дома

Преимущества:

Основной недостаток — проницаемость водяного пара, в этом отношении материал в 50 раз хуже минеральной ваты. Кроме того, для заглаживания требуется специальное оборудование, которым должен управлять профессионал, что сказывается на цене. Пенополиуретан боится солнечного света. Откровенно говоря, он не очень подходит для деревянных домов, но если вы не хотите ставить под угрозу воздухопроницаемость конструкции, то можно использовать этот утеплитель.

• низкий коэффициент теплопроводности (0,019 Вт/м*С);
• устойчивость к перепадам температур, долговечность;
• устойчивость к огню, грызунам, гниению;
• небольшой вес;
• устойчивость к воде.

Чтобы рассчитать, сколько утеплителя вам нужно, можно воспользоваться специальными калькуляторами или привлечь услуги специалистов. При этом следует учитывать наличие окон, желаемую температуру в доме и другие параметры. Вы также можете сделать расчет самостоятельно:

Расчет толщины утеплителя

Правильно подобранная и установленная теплоизоляция сделает деревянный дом более долговечным и комфортным, а наружные стены можно обшить деревянными брусками, чтобы не потерять уникальный облик дома.

• определяем величину нормируемого сопротивления теплопередачи стен дома для вашего региона. Проще всего заглянуть в таблицу. Допустим, дом стоит где-то в Подмосковье, тогда необходимое сопротивление составит 3,28 м 2 *С/Вт. Этот показатель должен достигаться за счет сопротивления теплопередаче стен и утеплителя;
• определяем коэффициент сопротивления теплопередаче существующих стен дома. Допустим, дом выполнен из соснового бруса, для которого сопротивление 0,18 Вт/м*С;
• толщина стен 20 см, значит сопротивление теплопередаче будет 0,2 / 0,18 Вт/м*С – 1,11 м 2 *С/Вт;
• разница от нормативного значения (3,28-1,11) = 2,17 м 2 *С/Вт;
• чтобы достичь требуемого показателя сопротивления, надо использовать утеплитель. Выбираем каменную вату с коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/м*С. Получаем 2,17 м 2 *С/Вт*0,04 Вт/м*С = 0,0868 м, или 8,7 см. Можно использовать вату толщиной 10 см.

Дерево должно дышать. Оно поглощает и выделяет влагу, выступая в качестве естественного регулятора микроклимата в вашем доме. Не случайно здания из дерева «дышат легче» — это факт. Поэтому если материал, которым вы обшиваете стены снаружи, является паронепроницаемым, то дом не только не сможет дышать, но и дерево будет медленно, но верно гнить. В нем будет скапливаться влага, материал разбухнет, и появится плесень.

Какие общие требования выдвигаются к утеплителю для деревянных стен?

На рынке представлено множество различных видов изоляционных материалов для стен. Не все из них подходят для дерева. Например, проверенные временем изоляционные материалы пенополистирол и пенопласт — полимерные жесткие пенопласты — многие любят использовать для деревянных бытовок. И действительно, они очень хорошо сохраняют тепло. Но они не являются воздухопроницаемыми. Это означает, что для того, чтобы избежать вышеупомянутых проблем, нужно серьезно поработать над вентиляцией дома, а это не будет стопроцентной гарантией функциональности стен. Тем не менее, эти материалы не очень подходят для дерева (но утепленный ими подвал или бетонный фундамент — хорошая работа).

• Так что утеплитель должен быть в первую очередь паропроницаемым.
• У него должна быть низкая теплопроводность (все-таки основная функция утеплителя — удерживать тепло).
• Поскольку дерево легко горит, то утеплитель должен быть максимально негорючий.
• А еще для простоты монтажа желательно использовать легкий утеплитель, который не дает большой физической нагрузки на каркас и фундамент.

Какие утеплители обычно используют для деревянного дома и в каких случаях?

Высокую проницаемость и низкую теплопроводность (именно то, что нам нужно) предлагают различные минеральные ваты — шлаковата, стекловата, эковата, каменная вата. Они очень подходят для деревянных стен — будут сохранять «дыхательные функции» и не позволят теплу проникать внутрь.

Термин «гидроизоляционная изоляция» — хороший выбор, если вы пытаетесь сохранить внешний вид деревянной хижины. Они не действуют по всей поверхности стен, но защищают от сквозняков и потери тепла через стыки балок. Сруб уплотняется пенькой, джутом и подобными мягкими материалами — по старинке. Если вы хотите что-то более технологичное, поищите акриловые герметики типа «Горячий шов».

Сыпучие изоляционные материалы (вермикулитовый или перлитовый щебень, керамзитовый гравий и т.д.) обладают хорошей влаго- и воздухопроницаемостью, отличной огнестойкостью, но теплоизоляция у них не очень хорошая. Поэтому это не самый популярный вид утеплителя для деревянных домов.

Минераловатные утеплители выпускаются как в листах, так и в рулонах. Их монтаж рекомендуется проводить только после усадки дома (в отличие от утепления тканью, которое можно проводить сразу). Эксперты советуют устанавливать такие плиты в технике вентилируемого фасада.

Как надо действовать, если я выбрал минеральную вату?

Перед покупкой изоляции измерьте поверхность стены, удалите все дверные и оконные проемы и добавьте около 10 % запаса — вам понадобится полученный замер. Вам также нужно будет приобрести герметик для дерева, гидроизоляционную мембрану и древесину для обрешетки (50×50 мм).

Сначала необходимо подготовить основание: Очистите стены, по возможности заделайте трещины в древесине и заполните щели в сухой древесине. Древесина должна быть сухой, поэтому лучше всего утеплить дом каменной ватой в теплое время года и подождать неделю или две после последнего дождя (если это возможно). Затем поверхность грунтуется, а каркас для изоляции крепится саморезами. Изоляционные плиты «монтируются» на каркас, затем наносится защитная пленка для защиты минеральной ваты от влаги. Наконец, поверх этого «сэндвича» укладываются антистатические плиты, а на них — облицовочный материал (например, деревянная обрешетка или фасадные плиты). Таким образом, получается тот же вентилируемый фасад.

Существует и более простой метод, например, мокрый фасад. Для этого сначала приклейте минераловатные плиты непосредственно к стене и закрепите их дюбелями, чтобы они были ровными. Разровняйте все цементом, который затем армируется стекловолоконной тканью. Теперь вы готовы! Теперь вы можете украсить стену, не стоит оставлять ее в цементе. Нанесите грунтовку, оштукатурьте поверхность и покрасьте ее. Однако вам точно не стоит использовать акриловые краски: Они атмосферные. Этот способ применения минеральной ваты намного проще, чем вентилируемый фасад, но он недолговечен. Ведь штукатурку нельзя сдвинуть с места, она кладется раз и навсегда. А дерево расширяется и сжимается в зависимости от условий (a