Плита перекрытия своими руками. Как правильно сделать монолитное перекрытие: типовое устройство и пример монтажа

Общая толщина получившейся конструкции составляет от 180 до 220 мм. Конечно, такое перекрытие имеет гораздо больший вес по сравнению с деревянным. Поэтому его нельзя использовать для всех конструкций.

Устройство монолитной плиты перекрытия

С момента появления патента на железобетон, то есть с 1867 года, монолитные плиты перекрытия использовались как вариант между этажами, подвалами и чердаками. Это сокращало время строительства, а также придавало конструкции особую устойчивость, например, в сейсмоопасных районах.

Кроме того, обычные деревянные перекрытия часто переносят огонь по всему зданию и подвержены грибку, гниению и заражению насекомыми. Монолитные железобетонные перекрытия лишены этих недостатков. Позже этот вид бетона был в значительной степени вытеснен сборным железобетоном, но в нашу эпоху частного малоэтажного строительства, особенно с учетом труднодоступности для грузоподъемных машин, этот метод становится все более популярным.

Особенности монолитных плит перекрытий

Монолитное железобетонное перекрытие может использоваться как часть так называемой балочной клетки, а может быть самостоятельной конструкцией, опирающейся на кирпичные или каменные капитальные несущие стены, стальные или сборные железобетонные каркасы.

Балочная клетка обычно представляет собой монолитный железобетонный каркас, состоящий из жестко связанных между собой фундаментов, колонн, перемычек и плит перекрытия. Такое сооружение может быть мало- или многоэтажным, с различной высотой интерьеров, перекрытий и проемов (продольные и поперечные расстояния между колоннами).

Другой вариант — устройство монолитного перекрытия в сборном каркасе (из металла и железобетона), часто применяемое при строительстве мастерских, навесов, складов, культурных и торговых комплексов. Пустые пространства между колоннами, перемычками и плитой перекрытия при каркасном способе строительства заполняются блоками из легкого бетона, керамзита, шлакоблоков или силикатного кирпича.

Однако монолитное перекрытие чаще всего используется в индивидуальном, малоэтажном строительстве — при возведении садовых домиков, загородных домов, вилл нестандартных форм, за исключением прямоугольников с кратностью 6, в которых применяются сборные железобетонные плиты. Кроме сплошных промежуточных плит перекрытия, могут быть изготовлены отдельные вкладыши для полов и плиты для влажных помещений — кухонных перекрытий, ванных комнат, котельных, коридоров. В их основе лежат кирпичные или каменные стены, реже — горизонтально установленные металлические балки (поперечные балки или обрешетка).

Технология устройства

Для того чтобы потолок не обрушился во время строительства или эксплуатации, перед началом строительства необходимо разработать проект или хотя бы произвести расчет. В этом документе определены следующие моменты:

действующие вертикальные — снеговые, (а при высоких зданиях и боковые — ветровые) нагрузки, воздействия от передвижения людей, расставленной мебели, технологического оборудования;
несущую способность стен, колонн, ригелей, то есть тех конструкций, на которые перекрытие будет опираться;
нормативную нагрузку, включающую коэффициенты перегрузки, другие условия эксплуатации перекрытия.

Определите результаты расчетов:

толщина монолитного перекрытия, для частных и многоквартирных домов чаще всего равна 200 мм;
коэффициент армирования (от него зависит расход арматуры на 1 м3 бетона) и рекомендации по установке арматуры — в виде отдельных стержней, сетки, пространственных каркасов;
класс (марку) бетона для перекрытия;
вес арматуры, необходимой для вязки армирующего каркаса.

Непосредственная работа по возведению перекрытия делится на следующие этапы.

Установка опалубки

Опалубка состоит из плоской горизонтальной части и вертикальных опор, нижняя часть опирается на нижнюю часть нижележащей фундаментной плиты, в раствор или под промежуточную плиту перекрытия.

Профессиональная опалубка для строительства бетонных перекрытий.

Чтобы не строить вертикальные опоры из подручных материалов (листовой стали, деревянных бревен и досок) и не обрезать их до нужных размеров, лучше купить или арендовать телескопические опоры из трубчатой стали. Они имеют опорные диски сверху и снизу, обычно из квадратной стали, размером не менее 10 х 10 см. В средней части стойки имеют винтовые соединения, которые позволяют легко регулировать их по высоте так, чтобы плоская часть опалубки, на которую они опираются, была расположена точно по уровню (проверка с помощью спиртового уровня, пузырькового уровня, оптического нивелира или лазерного нивелира).

Для правильного выравнивания опалубки предпочтительно использовать оптический нивелир.

Плоский элемент опалубки собирается из заготовок (заводских) листов металла, специальной водостойкой (бакелитовой) фанеры, иногда называемой «финской», толстых листов полиэтилена или поливинилхлорида. Если вы хотите сэкономить, то нижний лоток можно сделать самостоятельно из водостойкой фанеры, обработанной горячим маслом и толщиной не менее 1 см, из листового металла (толщиной от 2 до 5 мм), из пиленых досок или панелей толщиной 2,5-3,0 см. Однако самым популярным и лучшим выбором влагостойкой фанеры является финская фанера толщиной 21 мм.

Все стыки и зазоры в опалубке после установки должны быть герметизированы. Для этого не обязательно использовать относительно дорогие силиконовые или полиуретановые герметики. Можно использовать и простой штукатурный раствор. Однако самым лучшим и удобным вариантом является монтажная пена.

Как залить плиту перекрытия своими руками

При строительстве одно- и многоэтажных зданий возведение монолитного перекрытия является, пожалуй, самым сложным этапом. Проблема заключается в монтаже конструкции, который сопряжен со многими неудобствами и рисками. Однако, учитывая преимущества железобетонных плит как средства разделения пространства по горизонтали, их установке отдают предпочтение большинство строительных подрядчиков и многие мастера-любители. Относитесь ли вы к последней категории? Или вы впервые строите монолитный дом? В любом случае, мы рекомендуем вам уделить несколько минут на оптимизацию процедуры строительства перекрытия и узнать о том, как правильно заливать монолитную плиту перед началом работ.

Как залить плиту перекрытия своими руками: два способа

Решая, как залить бетонную плиту перекрытия, следует ориентироваться на условия работы. Если помещение, в котором ведется строительство, имеет ровную поверхность, соответствующую размерам плиты, то производство можно вести на этой поверхности. Для этого на полу возводится опалубка в виде короба с арматурным каркасом, который затем заполняется бетонной смесью. После полного застывания бетона полученная конструкция отсоединяется от бортов опалубки, поднимается и устанавливается на несущие стены. В этом случае соорудить перекрытие несложно, а учитывая его небольшие размеры, можно все сделать самостоятельно. Но установить ее в предназначенное положение невозможно без нескольких помощников и автокрана.

Как же установить монолитную плиту без подъемно-транспортного оборудования? Если коротко, то путем монтажа опалубки с последующим армированием и бетонированием прямо на строительной площадке. Более подробный ответ читайте ниже.

Как залить монолитное перекрытие своими руками: пошаговая инструкция

Технология прямого бетонирования межэтажных перекрытий трудоемка и занимает много времени. Тем не менее, она вполне конкурентоспособна по сравнению со сборным строительством как в коммерческом, так и в жилом строительстве, во-первых, потому что позволяет делать потолки без швов, во-вторых, потому что обеспечивает более надежные соединения со стенами, в-третьих, потому что позволяет производить монтаж даже в ограниченном пространстве. Этот метод осуществляется в пять этапов.

Этап I. Подготовительные работы

Перед укладкой монолитной плиты перекрытия необходимо провести некоторые подготовительные работы. Наиболее важными из них являются: подготовка строительной площадки.

схематическое изображение конструкции с указанием размерных данных. Чаще всего она имеет форму прямоугольной призмы, длина, как и ширина которой представляет собой сумму соответствующей величины пола или будущего потолка и удвоенной толщины несущей стены;
расчёт толщины перекрытия согласно будущим нагрузкам. Профессионалами выполняется с опорой на требования СНиП 52–01–2003, СНиП 3.03.01–87 и ГОСТ Р 52086–2003. В качестве ориентира для неспециалиста используется соотношение 1 : 30, в котором первое число — толщина плиты, второе — её длина. Усреднённое значение толщины при этом колеблется в пределах 140–220 мм;
составление списка требуемых материалов с указанием их параметров и количества. Прежде всего в него включаются доски и влагостойкая фанера для опалубки, опоры по одной на каждый квадратный метр формовочной конструкции, стальные пруты и проволока для вязки армирующей сетки, фиксаторы/подставки для арматуры, бетон марки М 300 или выше.

Для того чтобы обеспечить хорошую организацию всех процедур, составляется план работ и устанавливаются сроки, после чего осуществляются необходимые поставки, расчистка строительной площадки и собственно возведение перекрытия.

Этап II. Монтаж опалубки

Строительство перекрытия начинается с установки опалубки. Опалубка напоминает стол и собирается в следующем порядке:

Вдоль стен и по всей площади пола на расстоянии 1,2–1,4 м друг от друга устанавливаются опорные элементы — трубы диаметром от 60 мм со стенками толщиной от 1 мм, брусы сечением от 50 × 100 мм или готовые телескопические (при высоте помещения до 4,5 м) либо объёмные (при высоте от 4,5 м) стойки.
На опоры укладываются балки в виде швеллеров 16П, двутавров 20 или деревянных брусов 50 × 100 мм.
На балках закрепляется настил из досок толщиной от 20 мм, влагостойкой фанеры толщиной от 18 мм или металлических листов марки Н или НС.
По периметру настила монтируются борта высотой, на несколько сантиметров большей толщины плиты.
В местах будущего расположения коммуникаций проделываются отверстия и устанавливаются трубки-футляры или рамки (как например, для формования лаза на чердак).
Внутренние поверхности короба для заливки бетона обрабатываются специальной смазкой или выстилаются полиэтиленовой плёнкой.

Это интересно: Что такое перлит и как его правильно использовать в садоводстве. Перлит что это такое.

Итак, каждый, кто задается вопросом: «Как сделать опалубку перекрытия своими руками?», должен понимать, что конструкция опалубки может быть изготовлена только из вышеперечисленных материалов. Лучше не прибегать к более дешевым решениям, так как они могут привести к обрушению, что в свою очередь может нанести ущерб имуществу и здоровью.

Классическое монолитное перекрытие: шаг за шагом

Давайте сначала рассмотрим структуру и конструкцию классического монолитного перекрытия, а затем его более новые варианты.

В основе такого перекрытия лежит прочная, жестко связанная арматура, которая служит своего рода скелетом для перекрытия. Перед началом заливки арматуру необходимо скрепить между собой.

Существует множество способов соединения, и вы можете сделать это вручную или с помощью специального оборудования. Если у вас есть время, желание и помощники, вы можете легко освоить этот навык.

В этом видео вы узнаете, что лучше — оплетать или варить палочки, и как правильно это делать:

Чтобы правильно построить клетку из арматуры, нужен точный расчет. Обычно это две сетки сверху и снизу диаметром 12-14 мм, изготовленные из арматуры А400. Расстояние между прутьями должно составлять 20 см в обоих направлениях.

Иногда добавляется дополнительное армирование. Обе решетки должны находиться на расстоянии 25-30 мм от края плиты. Под нижней сеткой необходимо установить скобы на расстоянии 1 метра друг от друга, точно на пересечении арматуры.

Чтобы верхняя решетка находилась на определенном расстоянии, под нее подкладывают специальные распорки из прутков диаметром 10 мм или более современной пластиковой арматуры:

В этом варианте в качестве опор к арматуре привариваются отрезки прутков:

Такие опоры можно применять чаще, что только выгодно:

А купить такие опоры можно в магазине, они называются «табуретки»:

Приступая к оплетке арматуры, воспользуйтесь хитростями тех, кто научился использовать для этой работы подручные средства. Вот отличный способ быстро оплести арматуру с минимальными усилиями.

Шаг 1: Возьмите проволоку, согните концы в «ушки» и подложите под арматуру:

Шаг 2: Соедините концы проволоки сверху и сделайте петлю для крючка. Это занимает 4-5 секунд:

Шаг 3. Наденьте один конец крючка на отвертку, а другой — на петлю из проволоки. Защелкните инструмент на секунду, и фурнитура будет надежно закреплена. Дайте концу высохнуть.

Он не мешает процессу бетонирования, но может поцарапать ноги обходчиков. Поэтому лучше удалять его, загибая за арматуру:

Например, вот очень простой способ связывания арматуры для начинающих:

Вот пример того, как связать арматуру обычной металлической проволокой:

Сборно-монолитное перекрытие: экономия и практичность

Как я уже говорил, монолитные перекрытия, безусловно, хороши, если не считать стоимости бетона и собственного веса. Цемент, используемый здесь, логично огромен — заливается целый этаж! Поэтому в целях экономии был разработан новый тип перекрытий — монолитные сборные плиты.

По сравнению с обычным монолитным перекрытием сборно-монолитное перекрытие на 30% экономичнее. Да, такое перекрытие дороже обычных плит, но гораздо менее трудоемко и дешевле монолитных плит.

Можно сказать, что это подмножество монолитного перекрытия, которое дополнительно содержит брусчатку. Они армированы и залиты тонким слоем бетона. Что это означает? Брусчатка намного легче бетона и заполняет основное пространство.

Получается, что здесь используется гораздо меньше тяжелого цемента. Это позволяет сэкономить деньги, и пол становится более легким. А это существенно влияет на несущую способность фундамента, который несет основную нагрузку из-за веса дома:

Давайте пошагово рассмотрим технологию монтажа монолитных сборных перекрытий.

Установка балок и подпорок

Для устройства монолитного сборного перекрытия используются специальные балки из легкого железобетона, которые имеют внутреннее армирование. Они укладываются свободно, в виде пространственных рам. Это делает балки настолько прочными, что их длина может быть достаточной даже для 9-метровых перекрытий. Это важный аспект, если вы хотите иметь просторную прихожую в своем доме.

Специальные тавровые балки со скошенной нижней стороной используются редко. Обратите внимание, что для сборных крыш используются только сборные балки. Их нельзя сваривать в гараже — это опасно! Такие балки называются треугольными и имеют точно рассчитанную геометрию и вес.

Сегодня производители часто предлагают более легкие балки из оцинкованной стали на арматурном каркасе. Такая балка весит всего 6 кг/м. Такая балка не нуждается в подъемном оборудовании и не теряет прочности. Однако на ее вес влияет дополнительная продольная температура стержней.

Диаметр и количество прутков балки подбирается на основе расчета несущей способности перекрытия. В этом заключается основное преимущество сборного перекрытия — возможность гибкого подбора несущей способности в зависимости от предполагаемой эксплуатационной нагрузки.

Особым видом плит перекрытия является бонолит. Это стальные балки с узнаваемым треугольным арматурным каркасом. Между балками располагаются блоки из легкого бетона, которые также служат несъемной опалубкой. Перекрытие изготавливается из тяжелого мелкозернистого бетона марки M250 (B20).

Кроме того, балки могут быть соединены под прямым углом для покрытия сложных конфигураций участка и могут быть отделаны на месте. Кроме того, не требуется выравнивание, что значительно снижает расход бетона. Скорость установки пола также впечатляет: Достаточно четырех рабочих, чтобы установить пол всего за две смены, причем для этого не требуется высокой квалификации.

Балки дополнительно поддерживаются деревянными кронштейнами или телескопическими опорами. Они удаляются после застывания бетона. Телескопические опоры во многом превосходят деревянные.

Облегченное перекрытие по профлисту: расчеты и изготовление

Другой тип монолитного перекрытия — легкая плита на рифленой стальной пластине. Она требует использования стальных профилей с полимерным и цинковым покрытием в качестве основы. Но не каждый профиль листового металла подходит для этого проекта.

Как известно, разные профили листового металла имеют разную форму и высоту гофры в профиле. Чем выше гофра, тем выше жесткость листа. Хотя такие листы — металлические, они защищены от коррозии. Еще на заводе их покрывают полимерными красками и специальным слоем цинка.

Также обратите внимание на тип трапециевидного листа. Например, «С» означает «стеновой», а «НС» — «общего назначения». Для строительства перекрытий подходят только листы класса «Н», то есть «несущие».

Вот как выглядит такая плита в поперечном сечении:

Перед заливкой бетона в поверхности профиля плиты делаются специальные пазы — «рифты», чтобы он надежно прилипал к основанию. Бетон проникает в них, что увеличивает его адгезию.

Поскольку гофрированный лист сам по себе служит своеобразным каркасом, арматурных стержней не так много, как в классическом монолитном листе. В качестве балок используются двутавровые балки или швеллеры.

При желании или необходимости плиту можно утеплить, чтобы придать ей тепло- и звукоизоляционные свойства:

Качественное перекрытие, отвечающее всем правилам, прослужит вам не менее 100 лет. У вас остались вопросы по устройству монолитных полов? Задайте их нам — мы с удовольствием на них ответим!

Порядок изготовления монолитных перекрытий

Техника выполнения монолитного пола очень интуитивно понятна. Для придания перекрытию нужной формы и толщины, а также для удержания бетона в стабильном положении до достижения им полной прочности изготавливается опалубка. Для повышения прочности и устойчивости к деформациям вдоль и поперек пролета устанавливается арматурный каркас из металлических прутьев. Чтобы избежать расслоения и холодных швов в конструкции перекрытия, бетон заливается в один этап.

Однако каждый из этих этапов имеет свои нюансы и требования к эксплуатационным характеристикам.

Устройство опалубки

Поскольку монолит заливается довольно толстым слоем с большой массой, опалубка должна быть надежной и рассчитанной на большие нагрузки. Идеальным решением являются телескопические стальные колонны и балки с толстым слоем ламинированной фанеры.

Это интересно: Забор из металлического штакетника (евроштакетника) своими руками. Забор из металлического штакетника фото.

Их преимущества очевидны: длину стоек можно легко изменять для создания горизонтальной плоскости, стальные балки выдерживают огромную нагрузку, а фанера не поддается под весом бетона и легко отделяется от него при демонтаже.

Недостатком сборного опалубочного комплекта является высокая стоимость. Кронштейны и балки можно взять напрокат, но доски приходится обрезать под проемы, поэтому фанеру можно только купить, а затем продать по более низкой цене.

Поэтому в большинстве случаев опалубка изготавливается из имеющейся древесины, которую впоследствии можно использовать для других целей. Это брус с минимальным сечением 100х100 мм или 150х50 мм и доски с толщиной кромки не менее 25-30 мм. Дерево может быть заменено на древесину диаметром 100 мм и более.

Установка опалубки — ответственная операция, так как бетонная плита должна быть максимально ровной, чтобы избежать выравнивания и повторной обработки в дальнейшем.

По периметру несущих стен делаются отметки с интервалом не менее 100 см (предпочтительно 60-80 см) и измеряется высота стоек от земли. Расстояние от верха стены до отметки соответствует толщине поперечных скоб в сочетании с толщиной досок настила.

Краевые скобы попарно соединяются в верхней части с поперечными скобами, расположенными параллельно короткой стене. Дополнительные скобы устанавливаются под балками на одинаковом расстоянии, чтобы вершины всех балок находились в одной горизонтальной плоскости.

Поверх балок уложите доски или фанеру. Уровень настила должен быть точно выровнен с верхним краем стены, и между ним и периметром настила не должно быть зазоров. Дощатые элементы не крепятся к перемычкам, а просто укладываются вплотную друг к другу, иначе трудно будет снять опалубку. В качестве альтернативы их можно прикрепить к перемычкам снизу скобами.

Монтаж вертикальных ограждений.

Вокруг лестничных проемов, дымовых каналов и вентиляционных труб должны быть установлены вертикальные бортики по толщине панелей. Также необходимо ограждение по периметру плиты перекрытия. Однако плита перекрытия не должна опираться на всю толщину стен, иначе она будет промерзать. По этой причине ограждение устанавливается по периметру плиты. В качестве альтернативы к внешнему краю стен можно прикрепить половинку кирпича, утепленную изнутри полосками экструдированного пенополистирола. В этом случае он служит вертикальным ограждением.

Чтобы влага из раствора не попадала в швы и не пропитывала плиты, а также для того, чтобы их можно было использовать в дальнейшем, например, для монтажа обрешетки, плиту защищают полиэтиленовой пленкой, перекрывая ее на 15-20 см. Пленка должна покрывать только плиту и оставлять открытыми края стен.

Видео описание

В этом видео вы найдете рекомендации по устройству опалубки на металлическом каркасе:

Как видите, расстояние между ними можно увеличить, если использовать телескопические кронштейны и стальную обшивку, выдерживающую нагрузку до 2 тонн на квадратный метр.

Изготовление армирующего каркаса

Прутки болгаркой режутся на отрезки нужной длины.

При резке в размер следует учитывать, что нахлест арматурных стержней должен быть в 30-40 раз больше их диаметра при расширении. Это означает, что при установке сетки из 10-миллиметровых прутьев нахлест должен составлять не менее 30 см.

Отрезки раскладываются в виде решётки и связываются на стыках вязальной проволокой.

Чтобы не приходилось каждый раз отрезать нужный кусок проволоки от катушки, обмотайте ее изолентой в 4 местах и разрежьте на 4 равных куска с помощью тележки. Используйте эти куски, сложенные пополам, для обвязки стержней и затяните витки плоскогубцами.

Готовая решётка нижнего ряда устанавливается на пластиковые подставки, по 4 штуки на каждый квадратный метр.
Аналогично собирается вторая решётка.
Друг с другом обе решётки соединяются посредством изогнутых буквой П кусков арматуры – так называемых «лягушек».

Видео описание

Посмотрите это видео, чтобы понять, как правильно расположить основания и «лягушки»:

Как правильно связать каркас фундаментной плиты поставит лягушки (Гибкаарматуры.рф)

Важно помнить, что металлическая арматура не должна контактировать с воздухом во избежание коррозии. Для того чтобы они полностью вошли в бетон, продольные прутья и концы поперечных прутьев не должны касаться досок или вертикальных направляющих опалубки, оставляя между ними пространство около 3 см. Каркас также должен быть заполнен бетоном на высоту 3-5 см.

Выбор бетона

Поскольку перекрытие между этажами желательно заливать за один раз, а замешивание большого количества бетона вручную занимает много времени, лучше заказать готовую бетонную смесь на заводе. Это имеет преимущества с точки зрения временных и материальных затрат, соблюдения технологии и уверенности в качестве раствора. Для монолитных перекрытий выбирайте высокопрочный бетон — В20 или В30 (М300-М400). Если нужно сэкономить или нет возможности привезти на стройплощадку большую машину, раствор делают в бетономешалке. С помощью этого оборудования за одну смену можно залить площадь в 30-40 квадратных метров. В случаях, когда площадь перекрытия больше, в опалубку укладывается стальная сетка с размером ячеек не более 10 см, а бетон заливается между ними. В бетономешалке сначала смешиваются сухие ингредиенты, а затем заливается чистая вода без примесей.

Формирование опалубки

Укладка опалубки — самая сложная задача в монолитном строительстве. Эта конструкция состоит из нескольких элементов:

Для сооружения деревянных щитов следует использовать доски. Толщина досок должна быть не менее 2 см. Доски обрезаются до необходимых размеров и скрепляются гвоздями. Здесь важны точность и прочность, а не эстетика. Для изготовления опалубки с указанными выше параметрами необходимо 4 доски. Их размеры составляют 150 см на 125 см. Таким образом, опалубку можно сделать без дополнительных усилий, быстро провести монтажные работы, а когда придет время, конструкцию можно легко разобрать.

Для этого используются опоры:

деревянный брус;
необходимой высоты доски.

Для информации. Стойки могут быть изготовлены из любого материала, лишь бы он мог выдержать вес бетона.

В целях безопасности необходимо устанавливать не менее 6-8 опор на одну плиту. Однако если удастся найти более плотные опоры, можно использовать меньшее их количество.

Консистенция бетона густая, но еще влажная. Заливка этой смеси позволяет сформировать плоскую плиту. Однако для этого с внутренней стороны плиты укладывают тонкий лист фанеры. Тогда смесь не растекается и сразу образует достаточно ровную поверхность.

Поскольку каркас уже установлен, можно укладывать саму опалубку. Другими словами, опалубка должна быть установлена на расстоянии 4-5 см от нижнего края уже созданной балочной конструкции.

Установка щита для плит перекрытия

После того как опалубка установлена, можно приступать к армированию будущей конструкции. Этим методом достигается жесткость конструкции. Армирующий материал можно использовать следующим образом:

мелкая сетка, предназначенная для надежного удерживания слоя штукатурки;
подходящие железные трубы б/у;
железный арматурный прут.

Поверх опалубки укладывается штукатурная сетка. Цель этой сетки — придать внутренней части опалубки дополнительный эффект фиксации после бетонирования. Это предотвращает растрескивание и осыпание бетона и сохраняет его свойства в течение длительного времени.

Железные трубы теперь можно разрезать на секции. Их диаметр может быть различным. Главное, чтобы отрезки были от 140 см до 150 см. Выбор размера зависит от фактического расстояния между балками. Затем их приваривают к уже имеющимся железным балкам. Расстояние составляет 60 см. Формируется шпалера.

Металлические прутья должны быть уложены параллельно балкам. Снизу прутья прикручиваются к приваренным трубам. Это делается не произвольно. Рекомендуется армировать нижние слои бетона, так как именно там оказывается наибольшее давление.

Расстояние между прутьями составляет 15-20 см. Для соединения прутьев нужна мягкая стальная проволока. Прутья можно также сварить между собой электросваркой. Однако это очень трудоемко и не дает достаточно прочного соединения.

Когда все вышеперечисленные работы выполнены, армирование можно считать законченным.

Правила заливки бетона в подготовленную форму

Бетон должен быть изготовлен в следующих пропорциях:

щебень — 1 ведро;
цемент — 1 ведро;
песок — 2 ведра.

Если необходимо построить большие плиты перекрытия, то щебень рекомендуется заменить керамзитом. Если предполагается использовать щебень, то необходимо заменить щебень дробленым гравием, а если щебень заменить дробленым камнем, то вес конструкции значительно уменьшится. Однако этот материал дорогой, поэтому для строительства небольших изделий рекомендуется покупать щебень, это относительно дешевый материал, хотя и тяжелый.

Это интересно: Как вязать арматуру — подробное описание схем и способов. Как правильно вязать арматуру.

Смесь перемешивается в бетономешалке, добавляется вода и получается раствор. Заливка на начальном этапе требует использования жидкого раствора. По консистенции он напоминает крем. Этот раствор используется для «заливки». Это первая заливка бетонного раствора в опалубку. Такая консистенция позволяет заполнить все внутренние трещины и пустоты.

Автор статьи: главный редактор проекта, специалист по ремонту.

Важно. При заливке не стоит делать резких капель и ударов. Раствор следует заливать медленно и равномерно, чтобы в опалубке не образовывались деформации. После «заливки» (приготовления первого слоя) состав необходимо «перемешать». Для этого используются подходящие инструменты — лопата и т.д. Работу следует выполнять без сильных ударов. Тогда пузырьки воздуха выходят, а образовавшиеся карманы закрываются.

Теперь следует повторить операцию — долить бетонную массу, чтобы уровень достиг 9-10 см. До расчетного уровня толщины плиты должен оставаться зазор от 2-х см до 3-х см. Бетону нужно дать время «схватиться». Это примерно 24-48 часов. Дальше можно приступать к завершающему этапу заливки. Цены на цемент М500

Целесообразность устройства монолитного перекрытия

Есть свои преимущества и недостатки как у готовых плит перекрытия, так и у плит, залитых на месте в виде единого монолита. Решение в пользу того или иного варианта следует принимать, сравнивая свойства и проецируя их на собственные условия: конструктивные условия, технические и экономические возможности.

Монолитные перекрытия имеют много преимуществ.

В частных домах применение сборных железобетонных элементов ограничено их стандартными формами и размерами. Их нельзя использовать в качестве перекрытий на террасах, на независимых балконах с картинами и в других помещениях, размеры которых не позволяют устанавливать сборные плиты в несущих стенах. С другой стороны, вы можете отлить плиту любой конфигурации своими руками.

Отсутствие стыков и швов.

Благодаря цельной конструкции невозможно сдвинуть плиты относительно друг друга, что приведет к появлению трещин на стыках и риску протечек, нарушению тепло- и звукоизоляции.

Монолитная панель является частью каркаса здания. Все нагрузки, действующие на нее, равномерно распределяются по периметру стен и также равномерно передаются на фундамент.

Поскольку монолитная плита не имеет швов, она может выдерживать большие нагрузки при той же толщине, что и сборные конструкции.

Что касается экономической выгоды, то этот момент требует индивидуальных расчетов, иначе результат может быть неожиданным. Большинство частных застройщиков считают, что возведение бетонной плиты дешевле, чем монтаж сборной, учитывая стоимость самих плит, их транспортировку, погрузочные работы и использование спецтехники для подъема на площадку и монтажа.

Но транспортировка большого количества арматуры и готовой бетонной смеси также связана с транспортными расходами, а для подачи раствора на высоту необходим бетононасос. Затем необходимы затраты на опалубку и опорные конструкции. Только после этого можно сравнить стоимость двух вариантов и понять, насколько велика разница.

Более дешевый вариант — сделать все самому, вплоть до приготовления бетона. Но для этого нужно знать, как правильно залить плиту перекрытия своими руками, как добиться прочности импровизированного раствора и как сэкономить на опалубке. И будьте готовы к тому, что работа займет много времени и потребует значительных физических усилий.

Большие затраты времени и труда — не единственный недостаток монолитных перекрытий. Еще одним серьезным недостатком является то, что работы на строительной площадке нельзя возобновлять как минимум в течение месяца после заливки, когда бетонная плита наберет необходимую прочность. В течение этого времени необходимо принимать меры по предотвращению появления усадочных трещин.

Обратите внимание! Длительный технологический перерыв может также негативно сказаться на стоимости строительства, в частности, из-за простоя персонала, повышения стоимости строительных материалов и услуг, а также окончания теплого сезона.

Зачем нужен расчёт нагрузок и почему его должны делать специалисты

Если проект основан на сборных плитах, а застройщик решает заливать монолитный бетон, ему необходимо определить параметры плиты — толщину заливки, диаметр арматуры, количество рядов и размеры ячеек арматурной клетки, необходимость дополнительных опор и т.д. Разумеется, это относится и к строительству зданий без проекта, например, гаража с подвалом.

Наиболее важными параметрами для такого расчета являются нагрузки на перекрытие, длина и ширина проемов и качество бетона. Нагрузки рассчитываются путем суммирования всех сил, действующих на единицу площади. К ним относятся:

вес самой плиты;
вес стяжки и всех слоёв напольного и потолочного покрытий;
нагрузки от опирающихся на плиту перегородок, элементов кровельной системы, межэтажных лестниц;
вес печей, каминов и других массивных конструкций;
вес инженерных коммуникаций;
вес мебели, оборудования и людей.

Даже если вы сможете самостоятельно рассчитать общую нагрузку, это не поможет вам понять, как залить плиту перекрытия своими руками, какой толщины она должна быть и как ее нужно армировать. Это связано с тем, что вам необходимо учитывать прочность материалов на изгиб, ударные нагрузки и другие свойства. Вам также нужно знать, какой запас прочности должен быть у плиты. Это сложные расчеты, которые под силу не каждому инженеру.

Не секрет, что при плоском строительстве часто избегают расчетов, добавляя толщину плиты. Достаточной считается толщина 12-18 см при прочности бетона не менее В20. Любая большая толщина должна быть обоснована расчетами, так как увеличение веса плиты увеличивает нагрузку на перекрытие и стены с фундаментом.

Порядок изготовления монолитных перекрытий

Однако каждый из этих этапов имеет свои нюансы и требования к эксплуатационным характеристикам.

Устройство опалубки

Для сравнения. Вес одного квадратного метра железобетонной плиты толщиной 20 см составляет около полутонны. Добавьте к этому дополнительную нагрузку от раствора, падающего во время укладки, и вес людей, укладывающих покрытие. Опалубка должна быть способна выдержать эту нагрузку.