Забор из штакетника деревянного своими руками. Как сделать забор из штакетника своими руками

Готовый забор необходимо покрасить защитным средством от непогоды. Предварительно древесину необходимо подготовить, зачистив наждачной бумагой все трещины и сколы, а затем пропитать антисептиком для защиты от плесени и гниения.

Пошаговая инструкция, как сделать забор из деревянного штакетника

Благодаря простоте установки и способности естественно вписываться в ландшафт, заборы из досок остаются одним из самых популярных видов ограждений, особенно для частных домов и загородных коттеджей.

Красивые заборы из досок стали популярными благодаря своим многочисленным преимуществам:

Универсальность — их можно использовать для ограждения участков, зонирования, а также для декорирования.
Эстетичность — оригинальный забор способен вписываться в любой дизайн и стилевое направление.
Долговечность и надежность — при условии регулярного ухода, периодической покраски и устранении дефектов, срок его службы составляет 10-20 лет .
Простота монтажа — забор из деревянного штакетника можно устанавливать собственными силами, не обладая профессиональными навыками.
Отличная сочетаемость с другими материалами : деревом, камнем, кирпичом, металлом, бетоном.
Простота ухода .
Разнообразие вариантов исполнения по цвету, размерам, интервалу.
Не затеняет и не мешает циркуляции воздуха, что дает возможность высаживать растения прямо возле его основания;
Невысокая стоимость .

Одним из недостатков забора из досок является то, что он требует регулярного ухода.

Фотогалерея

Заборы из деревянных досок можно сделать самостоятельно или купить в виде готовых элементов. Покупка готовых планок для забора экономит время, в то время как самостоятельное изготовление позволяет выбрать качественный материал и дизайн по своему вкусу.

Если вы выбираете материал самостоятельно, отдавайте предпочтение хорошо просушенным доскам. Некачественное сырье может привести к короблению и гниению забора в процессе эксплуатации.

Подготовьте поперечные балки и поперечины для строительства деревянного забора, тщательно распилите и отшлифуйте их верхушки.

Деревянные и металлические опоры внизу следует покрасить горячей краской, чтобы предотвратить гниение и продлить срок их службы. Для лучшего сцепления краски и деревянных материалов поверхность следует отшлифовать наждачной бумагой средней зернистости.

Чтобы самостоятельно построить деревянный забор, вам понадобится ряд простых инструментов и материалов:

Опоры и штакетины;
Прожилины — подойдут поперечные планки длиной 2-2,5 м сечением 40 см;
Бур или лопата;
Гравий;
Цемент и песок;
Гвозди, саморезы или болты;
Молоток;
Лак и морилка для покраски.

Монтаж забора

Пошаговая инструкция по изготовлению забора своими руками:

Место установки зачищают, делается разметка, вбиваются колышки, протягивается веревка.
По натянутой веревке определяется место для опор. Расстояние между ними не должно быть более 3м. Если пролеты сделать слишком длинными, под тяжестью штакетин поперечины могут провисать.
Вырыть буром ямы глубиной 60-80 см, установить опоры. Используя уровень, выровнять их. Столбы устанавливают на подушку из гравия примерно 20 см толщиной, назначение которой предупреждать выдавливание опоры при промерзании грунта.
С помощью упоров зафиксировать столбы в строго вертикальном положении.
Зафиксированные столбики засыпают попеременно слоями бетона и грунта.
После высыхания бетона (приблизительно через 3 дня) можно крепить прожилины (балки). К деревянным столбам их прибивают гвоздями, прикручивают при помощи саморезов или болтов. К металлическим столбам прожилины крепятся на специально приваренный уголок для крепления бруса.
Вначале прибиваются крайние планки. Для обозначения высоты (верхнего уровня) забора сверху между крайними планками натягивается нить. Прибиваются остальные заготовки штакетника — для узких планок забивается один гвоздь вверху, один внизу. Если планки широкие, можно забивать по 2 гвоздя или использовать саморезы.
Для ограждений, выходящих на улицу, более подходящий сплошной забор, где подгоняются планки вплотную друг к другу. Для внутренних оградок чаще ширина между штакетинами равна ширине самих планок. Чтобы получить равный интервал между ними, используется в качестве своеобразного шаблона другая планка — прибив доску, вынимается шаблон и ставится перед прибитой планкой. Затем приставляется следующая прибиваемая доска.
Когда установлены все доски, можно покрасить деревянный забор — лак защитит от атмосферных явлений и вредителей, а используя морилку можно имитировать нужную породу дерева.

Делаем забор из штакетника своими руками

Для забора из пикетов вам понадобятся следующие материалы:

опорные столбы – ими могут служить крепкие деревянные бруски подходящей длины или металлические трубы,
струганные доски (штакетины) их высота и ширина могут варьироваться в зависимости от ваших предпочтений,
планки для поперечных перекладин (прожилины) сечением 40 мм и длиной не более 3м. На каждый пролет необходимо не менее 2 штук,
Вспомогательные материалы: строительный раствор, подкосы, шурупы или прочие крепительные элементы, декоративные колпачки, краска или другое покрытие

Перед началом строительства стоит внимательно изучить тему подготовки материалов, ведь качественное и правильно обработанное сырье — залог долговечности готового забора.

Особенности выбора древесины

Сетку можно купить в виде готовых деревянных деталей или сделать из дерева самостоятельно. Стоимость будет зависеть от породы дерева, региона, в котором вы живете, и количества деревообрабатывающих мастерских в округе.

Стоит выбирать породы дерева, произрастающие в вашем регионе, так как они не только стоят дешевле за счет экономии транспортных расходов, но и лучше приспособлены к климатическим условиям конкретного региона.

Все виды древесины можно разделить на твердые и мягкие породы. Наиболее часто используемыми твердыми породами являются: Дуб, береза, бук, ясень и клен. Береза обладает умеренной прочностью и однородной структурой, что делает ее легкой в обработке и окраске. Еще одним преимуществом является ее низкая цена. Однако у нее есть и некоторые недостатки: Она легко усыхает, легко трескается и часто гниет.

Дуб отлично подходит для строительства заборов. Эта древесина прочная, устойчивая к гниению, практически не трескается и не коробится. Однако обработка такой древесины довольно сложна и дорога именно из-за ее прочности. Древесина ясеня внешне похожа на дуб, она мягче и легче обрабатывается, но менее прочна.

Наиболее распространенными мягкими породами древесины являются сосна и лиственница. Они легко поддаются обработке. Хвойные породы менее подвержены гниению и грибковым поражениям из-за высокого содержания смолы. Лиственница — прочная и твердая древесина, устойчивая к гниению. Благодаря своей красивой текстуре она хорошо смотрится без дополнительной отделки и окрашивания. Сосна — прочная и твердая древесина, легко обрабатывается и сваривается. Однако ее довольно трудно окрашивать. Сосна — самый дешевый выбор среди хвойных пород.

Перед началом строительства сосну необходимо тщательно просушить. Содержание влаги не должно превышать 10-15%. Такая древесина хорошо обрабатывается, склеивается и практически не коробится. Если содержание влаги выше, доски могут коробиться и трескаться, а также повышается риск поражения грибком.

Это интересно: Однолетние флоксы: красота и неприхотливость. Флоксы однолетние посадка и уход фото.

Обработка древесины перед монтажом

Чтобы защитить ваш будущий забор от износа, недостаточно просто покрасить или покрыть лаком поверхность. Такое покрытие защищает от внешних воздействий, таких как снег и дождь, но под ним может вырасти грибок или плесень. Чтобы избежать этого, рекомендуется перед покраской покрыть панели специальным консервантом. Его можно купить в магазинах строительных материалов или сделать самостоятельно. Чтобы приготовить антисептик, нужно взять 5 литров кипятка и растворить в нем 950 граммов хлорида натрия и 50 граммов борной кислоты. Такой раствор увеличивает срок службы забора минимум в 2 раза. Деревянные части, которые находятся в непосредственном контакте с землей, следует обработать 20%-ным раствором сульфата меди, чтобы защитить их от гниения. Замочите древесину в емкости с сульфатом меди на 48 часов, а затем дайте ей тщательно высохнуть. Подробнее об обработке древесины вы можете прочитать здесь (ссылка на статью об обработке.

Чтобы значительно снизить риск гниения, обрабатывайте поверхность древесины не менее двух раз и тщательно просушивайте ее после каждой обработки!

Пошаговая инструкция по изготовлению

Если вы хотите построить еврозабор своими руками, необходимо все тщательно подготовить.

Важно все: столбы должны быть равномерно заглублены или зацементированы, опоры должны быть правильно установлены, крепление отдельных планок также должно соответствовать правилам.

Деревянный забор легче построить, чем металлический — нужно просто ровно прибить все элементы. Строительство металлического забора еврозабора сложнее: важно соблюдать схему, отпиливать свесы или собирать его без резки, соблюдать дистанцию, быстро снимать ленту после окончания сборки.

Планки можно устанавливать разными способами.

Вертикально. В традиционном варианте или в шахматном порядке. Этот вариант довольно прост в исполнении, может быть глухим или с просветом.
Горизонтально. Не самый типичный вариант, хорошо вписывающийся в стиль кантри или прованс. Здесь придется использовать дополнительные лаги, вспомогательные вертикальные опоры при большой длине пролета.
Горкой. Верхняя часть вертикальных реек имеет разную высоту с чередованием пиков.
Ёлочкой. Каждая планка имеет заостренный треугольником верх.
Холмами. С двумя возвышениями одного размера и вида.
По горизонту. С ровным верхним краем.

Пленку необходимо удалить сразу после установки. Если этого не сделать, то со временем она потрескается и станет неприглядной. Следует помнить, что назначение защитного слоя — предохранить полимерный слой от повреждений при хранении и транспортировке. Он не дает никаких функциональных преимуществ и должен быть удален.

Установка опор

Ограждение из евротруб может быть возведено на ленточном фундаменте, но гораздо чаще используются обычные столбы. Столбы устанавливаются следующим образом.

Подготавливается профилированная труба квадратного сечения 50×50, 60×60 или 70×70 мм с толщиной стенок от 3 мм.
Бурится яма глубиной 1-1,5 м. Дно засыпается слоем песка и гравия в 15-20 см, устанавливается опора строго под 90 градусов относительно уровня. Сверху засыпается мелкодробленый щебень, утрамбовывается грунт.
Бетонирование необходимо при повышенной рыхлости, сыпучести грунта. В этом случае поверх подушки из гравия и песка устанавливается столб. Яма заполняется бетоном, внутрь опоры его тоже лучше залить. Поверх столба устанавливаются распорки, пластиковые заглушки.

Для выхода пузырьков воздуха необходимо проткнуть цементный раствор железным прутом. Средняя продолжительность формирования монолита составляет 20 дней. В первые несколько дней свежий бетон необходимо увлажнять.

Сборка каркаса

Секция рамы крепится к столбам с помощью сварки или саморезов. Сначала закрепите верхнюю балку на 45 см ниже края столба. Затем, если высота большая, нижняя балка крепится с помощью 3 горизонтальных опор. По всей длине забора монтируется доска обрешетки. Затем она грунтуется и окрашивается в тот же цвет, что и остальная часть забора.

Монтаж реек

Планки крепятся к обрешетке с помощью кровельных саморезов со специальными эластичными шайбами. Они устанавливаются попарно над и под обрешеткой. Расстояние между ними составляет от 35 до 50 мм и обычно соответствует ширине пикета или половине ширины планки. Для глухих заборов планки располагаются в шахматном порядке на 1/2 их ширины с обеих сторон, а при ступенчатом — на 1/4. При необходимости вертикальные элементы подрезаются по высоте, а край обрабатывается грунтовкой и окрашивается аэрозольной краской.

Виды и размеры деревянного штакетника для забора

На рынке представлены разнообразные заборы из деревянных досок в готовом виде на любой вкус и бюджет. Вот некоторые из них.

Плинтус и забор из этого интереснейшего и привлекательного вида придают деревянному забору, можно сказать, красивый вид.

Элегантный забор с полукруглыми досками — этот древесный материал характеризуется отсутствием углов и грубых форм.

Современные заборы из горизонтальных досок также характеризуются хорошим дизайном. Они могут быть как со стыком, так и без него.

Монтаж забора своими руками

Подготовительные работы проводятся так же, как и для других типов заборов:

участки, где будет расположена изгородь, очищаем от растительности, мусора, выравниваем;
устанавливаем маяки, натягиваем по контуру нити;
делаем разметки для будущих столбов на расстоянии 2–3 метров;
роем ямы под столбы глубиной не менее 1,3 метра (удобнее всего применять ямобур).

Установка столбов

Если столбы сделаны из дерева, их следует пропитать антисептиком, а те части, которые упираются в землю, покрыть битумной шпаклевкой. Металлические столбы прочнее и долговечнее, но также должны иметь хорошую защиту от коррозии. Для этого при необходимости их следует очистить от ржавчины, а затем покрыть антифризом, чтобы столб прослужил дольше.

Это интересно: Флокс метельчатый – русская классика. Флокс метельчатый посадка и уход.

На фото изображен забор для загородного дома.

Для деревянных столбов забора используйте деревянные столбы с сечением 100 x 100 мм. Для металлических столбов используется труба сечением 75х75 мм.

Важно заранее продумать, как сделать ограждение из цепной сетки более устойчивым. Перед установкой столбов на дно ямы укладывают 20 см гравия, чтобы предотвратить сползание столбов при замерзании.

Перед тем как вкопать сваи, основания свай закрепляют смесью цемента и гравия. Если основания выполнены из металла, кирпича или железобетона, на них устанавливаются специальные уголки или другие крепежные элементы для монтажа поперечных балок, на которые крепится обрешетка.

Ниже представлено фото забора для частного дома.

Набор секций из штакетника

Следующий этап строительства забора может быть выполнен двумя способами:

К опорам крепятся горизонтальные прожилины, на которые затем набиваются планки с помощью шаблона (для одинаковой ширины пролетов) и уровня, или шнура, чтобы получилась ровная по высоте изгородь. Гвоздями для этого пользоваться не рекомендуется, прочнее будет крепление на шурупах или саморезах. Это дороже, но долговечнее.
Можно устанавливать уже готовые секции – купленные или подготовленные самостоятельно заранее. Тогда их остается только монтировать к столбам с помощью крепежных винтов.

Установка прожилин

Если опоры забора изготовлены из металла, то к ним привариваются уголки 50х50 мм длиной 7,5 см. Расстояние между ними нужно определить в зависимости от высоты проема в заборе, оставляя свободными 100 мм над и под краями профиля до центра столба.

Затем, как и в случае с деревянными столбами, вставьте в проем 2 горизонтальные балки из обработанного антисептиком бруса 50 x 100 мм. В качестве балок можно также использовать брус 40 x 100 мм. Прикрепите балки к деревянным столбам ограждения или к углам столбов с помощью саморезов.

Монтаж секционного забора

Самый быстрый способ возведения такого забора — это использование готовых конструкций. Вы можете купить уже окрашенные прочной качественной краской секции планок и столбы с соответствующим крепежом.

Просто отмерьте, сколько метров забора вам нужно. Все уже отрезано по нужному размеру, получается готовый комплект, который нужно только собрать, как набор. Это дороже, но очень практично и быстро.

На фотографии изображен красивый забор.

Стоимость

Вы можете рассчитать, сколько будет стоить возведение обычного деревянного забора на участке самостоятельно или с помощью профессионалов. Во многих крупных магазинах DIY, а также в компаниях, поставляющих материалы и выполняющих строительные работы, можно найти такие услуги с помощью калькулятора забора.

Сотрудники, занимающиеся подбором и расчетом материалов, знают их качественные характеристики и стоимость и могут быстро сделать правильный выбор по соотношению цена-качество. Это избавляет клиентов от ошибок и потери времени.

Средняя стоимость 1 квадратного метра забора с 2 балками, включая материалы и рабочую силу:

при высоте секции 1,5 м – от 1090 руб.;
при высоте секции 2 м – от 1129 руб.

Средняя стоимость 1 погонного метра сплошного забора из 2 балок с учетом материалов и трудозатрат:

при высоте секции 1,5 м – от 1336 руб.;
при высоте секции 2 м – от 1375 руб.

Читайте также: расстояние от туалета до соседского забора: правила для дачи и частного участка.

Стоимость наборного забора с установкой

Цену на готовый комплект, который нужно только собрать, рассчитать проще: Здесь длина самого забора умножается на стоимость (1 погонный метр) плюс плата за услугу сборки. При этом расход всех крепежей и прочие тонкости уже точно рассчитаны.

Чем этот вариант лучше: монтаж забора производится быстро, даже если вы не прибегаете к помощи профессионалов, а устанавливаете забор своими руками. Если делать установку по желанию, то цена с установкой будет не намного выше стоимости самого комплекта.

Стоимость секционного ограждения с установкой

Чтобы рассчитать, сколько будет стоить такая установка забора, необходимо провести более сложную процедуру. Заранее известно только, сколько будет стоить метр профилей и сколько будут стоить услуги.

Необходимо будет приобрести дополнительные материалы, и в зависимости от их количества и стоимости будет рассчитана окончательная сумма. В этом случае, заказав забор, вы получите красивое ограждение «под ключ» без лишних хлопот.

Стоимость «под ключ»:

при высоте сплошной ограды в 1,5 метра – от 1950 рублей за погонный метр;
при высоте сплошной ограды в 2 метра – от 2240 рублей за погонный метр.

Как бригада рабочих ставила мне новый забор

1-й день. Забили столбы

Установка забора начинается с разметки и установки угловых столбов. Разметка традиционно производилась с помощью обычной бечевки. Мастер натягивал бечевку между угловыми столбами. Затем он брал мощную газовую дрель и сверлил отверстия для столбов. На сверление одного отверстия у него уходило не более 3 минут. Была некоторая задержка, когда бригадир нашел корень. Глубина бурения составила 1 метр. За бригадиром последовал рабочий, который установил столбы в пробуренные отверстия. Затем сваи выравнивали и забивали, хотя за забивку мы не платили. Я начал понемногу помогать: Я возил в тележке смесь гравия и песка.

Мы размечали, бурили и устанавливали колья. Фото автора

Шустрый рабочий забрался в бочку и начал вбивать колья огромной кувалдой. Ер загнал их еще на 40 см вглубь земли. Чтобы верхняя часть сваи не прогибалась, он использовал специальный металлический шип, который не дает трубе деформироваться при ударе. Я замерил время — он сбил 30 столбов примерно за два часа.

Бригадир красит столбы после установки. Фото автора

Установили калитку

Мне понравилась техника, использованная для установки перил. Для этого вбиваются два массивных столба и привариваются к перекладине в верхней части. Столбы идут не под углом, а возле каждого столба находятся вбитые в землю кронштейны из более тонкого профиля (30 × 60 мм, длина 60-70 см) для балюстрады.

Сборка двери с балюстрадой. Фото автора

Затем эти кронштейны привариваются к столбу. С помощью этих «корней» столб прочно держится на земле.

Это интересно: Пайка медных труб: пошаговый разбор работ и практические примеры. Пайка медью в домашних условиях.

Приварите кронштейны и верхнюю балку вместе. Фото автора

Теперь прикрепите опорные балки, на которых будет «висеть» забор. Брус 45 × 95 мм крепится к столбам с помощью шурупов.

Соберите балки. Фото автора

Стальные балки уже приварены к столбам, чтобы удерживать дерево.

Крепление балок. Фото автора

В первый день бригаде удалось установить столбы и закрепить балки.

Вид сверху Фото автора

2-й день. Прибивают штакетник

На второй день рабочие прибивали столбы на место. Меня удивило, что они прибивали доски, а не прикручивали их. Но бригадир быстро объяснил мне, почему. Если доски прикрутить, их легко можно открутить, разобрать на досуге и украсть. Кроме того, крепление досок шурупами занимает больше времени, чем их вбивание.

Для крепления крайних досок используются гвозди. Вытащить из доски крученый гвоздь гораздо сложнее, чем обычный.

Крученые гвозди используются для крепления кромочной доски. Фото автора

Плинтусы (1800 × 100 × 20 мм) были прибиты с зазором 6 см. Зазор был выровнен с помощью шаблона. Каждая доска была выровнена. Все деревянные части забора были покрыты пропиткой Biotex светлого соснового цвета. Все элементы были предварительно окрашены.

Крепление столбов забора. Фото автора

К концу второго дня все 70 метров забора были установлены.

Полотенце было установлено на место. Фото автора

Смета на забор из штакетника

Забор был установлен в 2017 году — надеюсь, цены еще актуальны. Столб: профиль 60 × 60 × 2 мм, высота — 3200 мм, с приваренными уголками — 670 руб. Доска для зау н доска с закруглением (хвойные породы), высота — 1800 мм — 67 руб. Деревянная обшивка: брус 45 × 95 × 2500 мм — 188 руб. Перила дверные в сборе (коробка) — 3668 руб. Кронштейн для распашной двери: профиль 40 × 20 мм — 104 руб. Кронштейн: профиль 60 × 30 × 1000 мм — 140 руб. Покрытие с пропиткой Biotex — 125 руб/м. Покрытие металлических деталей грунтовкой ГФ-021 — 13 руб/м. Таким образом, один метр забора типа «Петитка» обошелся нам в 1541 рубль за погонный метр. Оказалось, что забор из картона значительно дороже забора из гофрокартона. Для четвертой части забора, которая отделяет участок от леса, я выбрал забор из проволочной сетки «Рабица им Рахмен». Он также был изготовлен той же командой. Вы уже можете прочитать об этом здесь

Но сага о заборе не закончилась так просто. Нужно было еще построить ворота. Прораб предложил поставить новые, но цена была огромной. Например, сосед установил очень удобные ворота с перилами примерно за 100000 рублей. И это без мотора! Я взял себя в руки и решил восстановить старые ворота. Металл, из которого они были сделаны, был еще из СССР, и такой толстый профиль мог прослужить еще лет сто, если его правильно покрасить. Но деревянные элементы ворот со временем начали разрушаться. Реставрационные работы заключались в основном в их замене.

Очень старые ворота. Фото автора

Я купил в хозяйственном магазине доски длиной 2 м (20×100 мм) и древесину 40×40 мм. Доски были обрезаны по форме линии забора с помощью лобзика. Я покрыл доски кровельным маслом и дал им высохнуть.

Доски для реставрации. Фото автора

Демонтированная старая деревянная, слегка отшлифованная металлическая рама. Тщательно покрасил Hammerite (краска по ржавчине), краска должна была быть «медной», но оказалась «медной». На солнце краска высохла за 2-3 часа. Я сделал половину ворот в субботу.

Одна сторона ворот закончена. Фото автора

Когда я начал подниматься ко второй половине ворот, на горизонте появился сосед Валера и вежливо спросил, что я делаю. «Ворота ремонтирую», — ответил я. Тогда сосед спросил, не может ли он одолжить мне баржу. Это вызвало у меня любопытство. Конечно, я принес ему кувалду, хотя я не люблю одалживать свои инструменты. Даже когда моя жена пилит моим лобзиком, меня это раздражает. У нее есть свой собственный. Сосед использовал кувалду, чтобы сбить бетон со столба, который держал новые ворота. Столб был сбит, и ворота сначала не открывались, а потом не закрывались. Новые ворота были очень хорошо забетонированы, но они находились на болоте. Но моего соседа позабавил микрофон.

Новые старые ворота. Фото автора

Реставрация ворот была завершена на следующий день. По форме и высоте она похожа на новый забор. Только зазор между досками был меньше — 2 см. С краю кажется, что я прибил доски ровно, хотя одна из створок провисла.

Оригинальные идеи забора из деревянного штакетника

Вы можете создать оригинальные деревянные заборы из штакетника — ниже представлены интересные варианты с фото:

Классическое ограждение.
Конструкция с узором из ромбов.
Штакетники с ярусами.
Сочетание горизонтальных рядов с вертикальными планками.
Горизонтальные ряды с вертикальным озеленением.

Еще 25 интересных вариантов заборов из деревянных досок, которые вы легко сможете сделать самостоятельно, представлены на видео. Внимательное следование инструкциям поможет вам построить долговечный забор.

Заключение

Забор из деревянных досок забор своими руками собирается за несколько дней. Причем вся работа выполняется с помощью стандартных инструментов и материалов. Однако важно не допустить ошибок и заранее составить план с четкими параметрами. Также не стоит забывать об особенностях древесины — все детали пропитываются антисептиком, чтобы прослужить как можно дольше.