Заземление осуществляется через металлический элемент, который поглощает большую часть тока. Если такого элемента нет, существует популярный метод: прикрепить провод к металлическому предмету, например, трубе или радиатору, чтобы он принимал ток вместо тела. Существует более одной системы заземления; вы можете выбрать ту, которая подходит именно вам.
Самостоятельное подключение электроплиты к сети 220 В, 380 В
Электричество — дело серьезное и опасное, но многие работы не требуют особых навыков и могут быть выполнены самостоятельно, без помощи специалистов. Например, вы можете подключить электрическую плиту, имея базовые представления об электричестве. Особенно если розетка уже установлена. Тогда вам останется только вставить вилку в шнур и правильно подключить его к розетке плиты. Хуже, если придется вытаскивать кабель из распределительного щитка, но и с этим можно справиться без посторонней помощи. Только помните, что все работы должны выполняться при выключенной плите.
Бытовые электроплиты — мощные приборы и потребляют около 40-50 А электроэнергии. Это означает, что плита должна быть подключена к специальному источнику питания. Она должна питаться непосредственно от электрического щитка квартиры или дома. Питание должно осуществляться через устройство остаточного тока (УЗО) и прерыватель цепи замыкания на землю (GFCI). Сама плита может быть подключена через розетку и вилку (специальные розетки), клеммную коробку. Кабель от предохранителя можно также подключить непосредственно к входным клеммам на задней стенке.
Более надежным соединением является подключение непосредственно к входным клеммам кухни. В этом случае имеется минимальное количество точек контакта, что повышает надежность. Однако этот способ не очень удобен: отключить питание можно только с помощью автоматического выключателя. При использовании клеммной коробки возникает та же проблема, с той лишь разницей, что точек подключения больше.
Наиболее распространенный метод — использование розетки и вилки. Это более удобно и привычно. Поскольку речь идет о мощных электроприборах, используются не обычные бытовые приборы, а специальные, которые еще называют мощными, поскольку они выдерживают большую токовую нагрузку.
Помните, что при подключении мощных электроприборов заземление обязательно. Без него вам откажут в ремонте по гарантии, а его отсутствие опасно для жизни, поэтому лучше не рисковать.
Электрические параметры и номиналы автоматов защиты
Как мы выяснили, в стартовом щитке должны быть отдельные УЗО и выключатели. Через них фаза подается в розетку. Эту пару можно заменить автоматическим выключателем остаточного тока. Это те же два устройства, но в одном корпусе. Отрицательный полюс берется с общей шины, проходит через автоматический выключатель остаточного тока, а заземление берется с соответствующей шины.
Значение предохранителя выбирается в зависимости от максимального потребляемого тока. Это указано в паспорте плиты и обычно составляет 40-50А. В этом диапазоне существуют более крупные градации — 40 A, 50 A, 63 A. Предпочтительнее выбирать следующее более высокое значение, чтобы уменьшить вероятность ложного срабатывания при работе с полной нагрузкой. То есть, если указанное максимальное потребление тока составляет 42-43 А, вы все равно получите автомат на 50 А.
С другой стороны, вы никогда не сможете включить все конфорки и духовку даже на полную мощность, а более мощные автоматы стоят намного дороже. Решение за вами.
Номинал УЗО на одну ступень выше, чем у автоматического выключателя. Если вы выбрали автоматический выключатель на 50 ампер, то вам нужно УЗО на 63 ампера с током утечки 30 мА.
Провод и его параметры
В последние годы для электропроводки и бытовых приборов чаще всего используются медные провода. Они намного дороже, но с ними удобнее работать, к тому же медь требует гораздо меньшего диаметра жилы, чем алюминиевые проводники.
Сечение жил выбирается в зависимости от типа сети — 220 В или 380 В, типа установки (открытая/закрытая) и потребляемой мощности или тока электроприборов. Как правило, используются медные проводники с жилой 4 мм (при длине кабеля до 12 м) или 6 мм.
При выборе типа кабеля для прокладки от блока предохранителей до розетки предпочтительнее использовать одножильные проводники. Они более жесткие, но и более надежные. Для подключения самой плиты (к которой должна быть подключена розетка) можно выбрать гибкий многожильный кабель: Одножильный в данном случае был бы очень непрактичным.
Требования к электропроводке
Первое, о чем следует помнить перед началом работы, — это отключение электропитания в помещении, где будет установлена плита. Современные версии электроплит обычно продаются без кабелей. Это связано не с жадностью производителей, а с тем, что подключение электроплиты в домашних условиях должно быть выполнено в соответствии с правилами безопасности с помощью хорошей клеммной колодки, розетку использовать нельзя. Другими словами, здесь следует использовать безрозеточный способ подключения. Такое решение позволяет увеличить длину кабеля питания, а в случае более качественных решений, помимо автоматического выключателя, может быть установлена безопасная вилка
Для повторного подключения кабеля к электросети используйте кабель с сечением 4 квадратных миллиметра, если длина кабеля не превышает 12 метров. Для более длинных кабелей сечение может быть увеличено до 6 квадратных миллиметров. Не забывайте, что в этом случае необходимо установить отдельный автоматический выключатель только для прибора.
Конечно, можно использовать и розетку. Однако убедитесь, что электроприбор рассчитан на 32 ампера. Потребление электроплит достаточно велико, поэтому обычная бытовая розетка на 220 вольт не справится с нагрузкой. Суммируя вышеизложенные пункты, мы получаем список требований, которым должна соответствовать электропроводка:
- для подключения устройства следует использовать 3-жильный провод из меди с сечением 4-6 квадратных миллиметров в зависимости от кабельной длины;
- должен быть осуществлен монтаж УЗО;
- саму плиту следует заземлить доступным методом;
- в электрическом щитке должен быть установлен отдельный автомат.
Схемы подключения
Ниже представлен план подключения рассматриваемого электроприбора к электросети однокомнатной квартиры. Обратите внимание, что стандартные идеи не зависят от способа, выбранного потребителем для подключения прибора к бытовой сети. Обычно их делят на три категории:
Если прибор рассчитан на 220 вольт, то следует выбрать первое решение, для 380 вольт — второе или третье, в зависимости от характеристик прибора. Теперь о формах несколько подробнее.
Однофазное
Этот вариант используется в городских многоквартирных домах, где проводка обычно выполняется трехжильным кабелем. Чтобы иметь возможность правильно подключить приобретенную бытовую технику, необходимо использовать спецмосты, которые изготавливаются из меди и имеют сечение не менее 6 мм. Обычно они уже присутствуют в коробках дистрибьюторов. Если их нет, вы можете легко приобрести их в магазинах, где продаются различные электроприборы. Подключение должно быть выполнено следующим образом:
- сначала следует осуществить соединение винтов 1-3 с буквой L;
- 2-я шина должна соединять болты 4,5, которые отмечены литерой N;
- винт, что остался свободным, с обозначением PE будет применяться для подсоединения заземления.
Сами кабели должны быть распределены следующим образом:
- черный либо коричневый представляет собой фазу. Именно он нужен для подключения к клеммам с маркировкой L1,2,3;
- синий, представляющий собой ноль, крепится на цифрах 1, 2;
- зеленый, что представляет собой заземление, прикрепляется к такой же клемме.
Этот алгоритм ни в коем случае нельзя изменять, а провода должны прокладываться только правильным образом. Эти правила изложены в нормативных документах по электромонтажу.
Двухфазное
Этот вариант обычно используется в частных домах, но может применяться и в квартирах, если проводка состоит из 4 проводов. Между винтами № 1 и L1 устанавливается перемычка, между винтами № 4-5 — еще одна, а заземляющий винт L2 должен оставаться свободным. Затем провода соединяются в соответствии со следующими инструкциями:
- красный кабель – к клемме с номером L3, фаза C;
- зеленый провод представляет собой обычное стандартное заземление;
- желтый кабель должен подключаться к клеммной перемычке L1 и L2, он представляет собой фазу А;
- синяя обмотка будет представлять собой перемычку нулевых клемм №4 и №5.
Следует отметить, что для данного типа подключения необходимо использовать 4-контактный штекер.
Трехфазное
Важно отметить, что этот тип подключения используется только в частных домах или в зданиях, построенных очень давно. В современных домах он используется крайне редко. На первый взгляд этот способ может показаться сложным, но это совсем не так, если соблюдать все необходимые рекомендации. В установленном варианте используется кабель необычного сечения, состоящий из 4 или 5 проводников. Поэтому для нейтральных клемм с номерами 1 и 2 используется только один проводник. Подключение проводников осуществляется по следующему алгоритму:
- фаза А представляет собой желтый провод, который должен подключаться к контакту L1;
- фаза B представляет собой зеленый кабель, который следует подключить к L2;
- фаза C является проводом красного цвета и подключается к L3;
- фаза N является синим проводом и идет на шину нулевых контактов;
- провод заземления идет на аналогичную клемму.
Подготовительный этап
Теперь подробно остановимся на подготовке и последующем подключении рассматриваемого устройства. Прежде чем приступить к подключению и непосредственной работе с проводкой, необходимо выбрать правильное место для варочной панели. Для этого существуют следующие правила:
- место, где планируется устанавливать плиту должно быть ровным, чтобы при регулировании ножками обеспечивалось ее стабильное и устойчивое положение по горизонтали;
- длину провода следует делать с запасом, чтобы при необходимости можно было легко отодвинуть бытовую технику от стенки, не вынимая штекер из розетки;
- устройство нельзя ни в коем случае размещать близко к холодильнику, по причине того, что горячая конфорка может иметь температуру до сотни градусов;
- если плита будет встроена в кухонную стенку или гарнитур, то следует защитить панели, выполненные из пластика, от перегрева во время работы электрического прибора;
- рядом с плитой индукционного типа лучше не размещать иные электроприборы – электромагнитное поле может негативно сказаться на их эксплуатации.
Важным фактором при выборе места установки может быть также наличие вытяжной крышки, которая должна находиться либо над варочной панелью, либо за ней, в зависимости от модели.
Для установки должны быть доступны следующие материалы:
- 3-жильный кабель, сечение которого будет составлять 4-6 миллиметров. Это будет зависеть от длины;
- отдельный автомат для щитка, чтобы правильно осуществить подключение техники. Должен быть либо 32-амперный вариант либо 40-амперный аналог, в зависимости от проводного сечения;
- УЗО, что должно уберечь технику от перегрузок.
Последние два пункта считаются обязательными составляющими процедуры подключения данного прибора, независимо от производителя. Они защищают технику от ожогов из-за перепадов напряжения, которые могут возникнуть в городской электросети. Они являются разновидностью выключателя. Если застройщик проложил только трехжильный кабель, необходимо просверлить в стене каналы для углубления кабеля, чтобы установить специальную розетку или подрозетник. Эта задача требует определенной сноровки и занимает время, но в итоге интерьер комнаты не будет поврежден, а кабель будет проложен в стене. Однако сначала необходимо решить, как лучше поступить:
- подключить все напрямую;
- смонтировать розетку;
- смонтировать раздаточную коробку.
Если вы не уверены в выборе, проконсультируйтесь с профессионалом. Прямое подключение считается наиболее эффективным, так как отсутствие лишних кабелей значительно снижает риск перегрева прибора. В новых многоквартирных домах ситуация проще — производители просто изолируют кабель, а жильцы сами решают, что делать. Решение с помощью распределительной коробки, если в кабеле нет вилки, также возможно в новых домах.
Коробка обычно устанавливается на стене кухни, не ниже 0,6 метра над полом, а кухня находится не более чем в двух метрах от нее. Она обычно сделана из металла или очень прочного пластика и имеет крышку сверху.
Следует отметить, что внутри уже есть подключение к электросети дома. Все, что вам нужно знать, — это как подключить электроплиту. Схема подключения очень проста: черный провод представляет собой фазу, синий — нейтраль, а желтый — заземление. Все 3 провода подключаются к коробке, которая имеет цветовую маркировку. Убедитесь, что винты затянуты, и закройте крышку.
Требования к защитному автомату и проводке
Прежде чем приступить к подключению, убедитесь, что проводка соответствует потенциальной нагрузке и что в щите управления установлен отдельный блок предохранителей. Если какие-либо детали отсутствуют или не подходят для установки, рекомендуется приобрести их заранее вместе с плитой.
Для приборов высокой мощности необходима не только отдельная линия, но и индивидуальная двойная защита: в идеале — комплект УЗО + автоматический выключатель.
Вместо этой пары часто используется УЗО для экономии места на распределительном щитке.
Схема подключения для установки защитных устройств в распределительном щите. Фаза направляется к розетке через автомат, нейтраль направляется к шине нейтрали через УЗО, а заземление направляется к общей шине заземления.
При покупке автоматического выключателя решающим критерием является номинальная мощность, которая выбирается в зависимости от максимального потребляемого тока. Обычно она составляет 40-50 А, но лучше проверить технические данные в паспорте выключателя. Рекомендуем ознакомиться с правилами выбора автоматического выключателя.
Для обеспечения безопасности номинал увеличивают, чтобы защита не срабатывала постоянно при максимальной нагрузке. Исходя из того, что максимальный потребляемый ток составляет около 45 А, вам понадобится автоматический выключатель на 50 А.
Для УЗО принцип тот же — в сторону увеличения, т.е. УЗО на 63 А в сочетании с автоматическим выключателем на 50 А.
При выборе кабелей также не возникает больших трудностей. Алюминиевый кабель не подходит — его лучше вообще не использовать для домашней проводки. Он не так уж плох, а его свойства хуже, чем у медного аналога. Поэтому выбирайте медный кабель с сечением, соответствующим требуемой мощности и силе тока.
При выборе кабеля также учитываются характеристики сети и способ прокладки кабеля. В соответствии с современными требованиями, новые городские квартиры изначально оснащаются проводкой, отвечающей всем нормам. Однако в старых квартирах проводку, возможно, придется менять.
Если в ходе подготовительных работ все же необходимо приобрести кабель, ориентируйтесь на параметры мощности кухни:
- 3-5 кВт – сечение провода 2,5 мм²;
- 5-7,5 кВт – 4 мм²;
- 7,5-10 кВт – 6 мм².
Для трехфазных сетей используйте 5-жильный кабель сечением 2,5 мм².
Если вы еще не определились с выбором плиты, но уже занимаетесь обновлением проводки, то можете смело покупать ВВГнг 4 мм² — если расстояние от плиты до панели управления менее 12 м, и ВВГнг 6 мм² — если панель управления находится дальше. Современные кухни с духовыми шкафами достаточно прочны, поэтому вы ничего не упустите.
Теперь давайте рассмотрим наилучший порядок установки.
Пошаговое руководство по подключению
Монтаж проще, если все подготовлено: цепь подключена к отдельному предохранителю, а розетка или кабели для прямого подключения установлены в подходящем месте на кухне. Все соответствует стандартам и требованиям, и остается только подключить кабели в соответствии с электрической схемой.
Однако на практике мы сталкиваемся с разными ситуациями: В старой квартире при установке новых мощных приборов часто приходится менять всю проводку; в новой квартире розетки расположены неудобно. Поэтому давайте рассмотрим возможные варианты.
Шаг #1 — выбор места установки
Для кухни необходимо выбрать зону, которая останется «постоянной», поскольку ее вряд ли удастся перенести в другое место. Обычно это решается при заказе или покупке кухонного гарнитура.
Расположение кухни должно основываться на правиле «рабочего треугольника»: Плита, холодильник и мойка находятся в общей зоне, относительно близко друг к другу.
Основание под кухонным гарнитуром должно быть прочным и безопасным. Никаких специальных мер по изоляции или защите стен не требуется — современная бытовая техника полностью защищена от различных опасностей.
Если в вашей новой квартире уже есть розетка, позаботьтесь о том, чтобы кухня находилась как можно ближе к ней. Короткие кабели и отсутствие удлинителей также являются требованием безопасности.
Шаг #2 — расчеты и планирование работ
Лучше всего заранее спланировать все шаги, чтобы знать, сколько времени займет подготовка. Возможно, вам придется полностью заменить проводку, возможно, потребуется ремонт — просто начните.
Составьте список того, что вам нужно купить — кабели, выключатели, вилки, розетки, гибкие шнуры, — чтобы облегчить работу. Возможно, вам понадобится только что-то одно или вообще ничего не понадобится, потому что у вас уже все есть.
В многоквартирных домах вам не разрешается самостоятельно делать или добавлять распределительные щиты. Поэтому, чтобы заранее установить отдельный выключатель, вам следует обратиться к электрику из коммунальной компании. Он также посоветует вам, какое устройство лучше приобрести.
Имейте в виду, что монтаж электропроводки в помещении — это трудоемкий и ответственный процесс. Вам придется искать специальные инструменты или нанимать рабочих для прорезания стен. Вам следует учесть все эти аспекты до начала работ.
Следующие шаги предполагают, что проблем с проводкой нет.
Шаг #3 — установка защитного автомата
Когда вы купите блок предохранителей, сначала поищите для него лучшее место на DIN-рейке. Лучше всего, если у вас есть отдельный блок предохранителей, который вы не будете делить с соседями, как это бывает в старых домах.
Блок предохранителей для кухни обычно является частью так называемой «кухонной» группы, в которую также входят устройства защиты для других мощных приборов, например, бойлера. Приборы с низким энергопотреблением обычно подключаются к одной линии и подключаются к общему предохранителю.
Выводы и полезное видео по теме
Подробная инструкция с пояснениями + пайка проводов:
Как правильно подключить вилку к проводу — понятно и полно:
Как видите, подключение электроплиты имеет свои подводные камни, но если вы владеете нужной информацией, то сможете сделать это самостоятельно. Самой главной помощью, конечно, является техническая документация — электрические схемы и рекомендации производителя по выбору электроприборов.
Теперь у вас есть знания, которые могут пригодиться при ремонте или замене приборов. Не забудьте проверить характеристики электропроводки и установить автоматическую защиту.
Если вы знаете интересные и полезные подробности об установке электроплиты, присоединяйтесь к обсуждению ниже в комментариях. Сообщите нам, с какими трудностями вы столкнулись при подключении вашей модели и каких ошибок вы знали, чтобы избежать.
Параметры автоматов защиты
Автоматические выключатели необходимы для предотвращения повреждения прибора в случае скачка тока в линии или надвигающегося короткого замыкания. В этом случае плита автоматически отключается, и установка не испытывает существенных негативных изменений. Однако для того, чтобы это работало надежно, необходимо правильно выбрать параметры, произвести расчеты и соответствующим образом установить предохранители.
Если вы хотите выполнить подключение к электросети самостоятельно, можно использовать кабель с сечением не более 4 квадратных миллиметров, при условии, что длина кабеля не превышает 12 метров.
Номинал автоматического выключателя должен быть как можно ближе к требуемому значению. Он должен соответствовать максимальному току потребления плитки, рассчитанному путем деления мощности на напряжение сети. Первую цифру можно взять из технической документации, а вторая указывает на типичное напряжение в розетке.
Потребление электроплит достаточно велико, поэтому обычная розетка на 220 вольт не справляется с нагрузкой.
От проблемы протекания дифференциального тока вас спасет устройство остаточного тока (УЗО). Если такое состояние возникает, оно обычно вызвано нарушением изоляции частей, по которым течет ток. Система обнаруживает это и предотвращает вредные последствия, отключая определенный участок сети. Выбирать ее следует исходя из номинального тока, который должен быть на одну ступень выше, чем у автоматического выключателя. Также следует учитывать параметр чувствительности, предпочтительно 30 мА, так как в этом случае защищается здоровье человека, но меньшие значения могут вызвать ложное срабатывание.
Характеристики кабеля для подключения
Подключаемый кабель должен быть качественным, иметь хорошую оплетку и проводник, зачастую эти параметры зависят от производителя. Если длина изделия ограничена 12 метрами, площадь поперечного сечения должна составлять 4 мм кв. и 6 мм кв. если длина превышает эту характеристику.
Для подключения устройства следует использовать трехжильный медный кабель с сечением от 4 до 6 мм кв. в зависимости от длины кабеля.
Выбирайте трехжильный кабель: нейтраль (1), фаза (2) и заземление (3). Первая и третья жилы должны быть подключены к клеммам — распределительной планке, изолированной от шкафа и подключенной к одному выходу УЗО, или к шкафу. Вторая жила должна быть подключена к автоматическому выключателю с номинальным током не менее 32 А, иногда до 40 А.
В электрическом щитке должен быть установлен отдельный выключатель.
Обычно люди и мастера пытаются подобрать цвета, выбирая одинаковые пары и комбинируя их. Однако это не всегда лучший выбор, так как разные производители прибегают к разным оттенкам, что сбивает с толку. Правда, стандартом являются черный, белый и коричневый цвета, которые у большинства людей ассоциируются с подобными названиями. Но есть также желто-зеленый, фиолетовый и другие цвета, назначение которых разгадать непросто, приходится искать ответы в руководстве пользователя
Схемы установки электроплиты
Существует три основных типа соединения цепей. Выбор зависит от того, какой тип уже реализован в системе.
Однофазные
Однофазное предполагает напряжение 220 В и одну фазу. Подключение осуществляется к клеммам 1, 2 и 3, которые должны быть соединены с ранее предусмотренными короткими замыканиями. Клеммы 4 и 5 также называются N1, N2, их следует соединить перемычками и поместить туда нейтраль N. Однофазное заземление должно быть подключено к клемме №6, она также называется PE и часто располагается в корпусе плиты.
Этот вариант используется в городских многоквартирных домах, где проводка обычно выполняется трехжильными кабелями.
Двухфазные
Они предполагают напряжение 380 В и две фазы. В этом случае две клеммы соединяются перемычкой и подключаются к одной из двух фаз. Оставшаяся клемма может быть подключена ко второй фазе. Клеммы 4 и 5, соединенные перемычкой, подключаются к «нулю», а 6 — к земле.
Этот вариант обычно используется в частных домах, но может применяться и в квартирах, если проводка состоит из 4-жильного кабеля.
Трехфазные (380В)
Это самый простой метод, так как в трехфазных цепях 3 клеммы и фазы должны быть подключены по цвету, а затем цифры 4 и 5 подключаются к «нулевой» фазе, а 6 — к «земле».
Такой тип подключения используется исключительно в частных домах или в зданиях, которые были построены очень давно.
Номиналы автоматов защиты и электрические параметры
Согласно правилам, в распределительном щитке должно быть установлено отдельное УЗО и выключатель. Через них фаза подается на розетку. Иногда эта пара может быть заменена автоматическим выключателем остаточного тока. Это те же два устройства, но в одном корпусе. Они берут отрицательный полюс с общей шины, проходят через УЗО и берут землю с соответствующей шины.
Номинальная мощность автоматического блока управления газовой горелкой должна выбираться в соответствии с максимальным потреблением тока. Она указана на типовой табличке и обычно составляет от 40 до 50 А. В пределах этого диапазона номиналы указаны с большим шагом — 40 A, 50 A, 63 A. Предпочтительнее выбирать следующее более высокое значение, чтобы уменьшить вероятность ложного срабатывания при работе с полной нагрузкой. То есть, если указанный максимальный потребляемый ток составляет 42-43 А, вы все равно получите выключатель на 50 А.
Если посмотреть с другой стороны, то получается, что вы редко, если вообще когда-либо, будете включать все конфорки и духовку, даже на полную мощность. И вы заплатите больше, потому что более мощные выключатели для плит стоят намного дороже. У вас есть выбор.
Номинал УЗО на одну ступень выше, чем у автоматического выключателя. Если вы выбрали автоматический выключатель на 50 ампер, то вам нужно УЗО на 63 ампера с током утечки 30 мА.
Как подключить электрическую плиту пошаговая инструкция
Процедура подключения идентична для сетей с любым количеством фаз. Есть только несколько тонкостей, о которых вы узнаете позже. Подключение осуществляется через розетку.
Шаг первый (как подключить электрическую плиту)
Вы должны решить, где будет установлен электроприбор. Электрическая плита — это прибор высокой мощности. Для обеспечения безопасной и надежной работы необходимо установить розетку с заземляющим контактом на ближайшей к плите стене. Номинальный ток розетки должен составлять 32-40 А. Розетка имеет три контакта для однофазной сети и пять контактов для двухфазной и трехфазной сети.
Шаг второй (как подключить электрическую плиту)
Установите отдельный выключатель в распределительном щитке. Если речь идет о двухфазной или трехфазной сети, следует использовать трехфазный выключатель на 16 ампер. Если вы работаете с однофазной сетью, установите один рубильник. Номинал выключателя должен составлять 25-32 ампера.
Шаг третий (как подключить электрическую плиту)
Установите кабель для подключения кухни. В двухфазной и трехфазной сети используем кабель марки ВВГнг 5х2,5, для подключения однофазной функции используем кабель 3х4 той же марки. Затем протягиваем кабель от панели управления к розетке нашей электрической кухни.
Шаг четвертый (как подключить электрическую плиту)
Вставьте кабель в розетку в соответствии с одной из иллюстраций выше. Закройте крышку розетки. Эта работа должна выполняться с большой осторожностью и в соответствии с действующими стандартами. Если плита подключена трехжильным кабелем, подключите коричневый кабель (он также может быть белым) к фазному гнезду установленной розетки. Подключите синий кабель (он должен быть белым с синей полосой) к розетке заземления, а желто-зеленый кабель — к розетке заземления. Провода пятиполюсного кабеля часто бывают коричневого, белого и красного цвета. Их подключение и специфическая маркировка штепсельных розеток уже были описаны в описании схемы.
Шаг пятый (как подключить электрическую плиту)
Далее вилка подсоединяется к кабелю. Сетевая вилка является выдвижной. Сначала открутите два крепежных винта, а затем снимите крышку с контактами. Также снимите крепежную ленту, которой закреплен кабель. Снимите защитную изоляцию с конца гибкого кабеля (примерно 5-6 см), снимите изоляцию с жил и удалите концы примерно на 1,5-2 см выше изоляции. Вставьте зачищенный конец кабеля в корпус разъема.
Подсоедините штекер к гибкому кабелю варочной панели. При этом соблюдайте маркировку на штекере. Подключите элемент таким же образом, как и розетку.
Руководство по заземлению электроплиты
При работе со старыми электросетями иногда случалось, что даже опытные техники намеренно допускали ошибку, подключая различные электроприборы к рабочей нейтрали. Такое подключение может иметь крайне пагубные последствия: Если нейтральный проводник прерван, фаза попадает на прибор непосредственно через нагрузку, и пользователь получает удар током.
Нередко электрики допускают еще одну серьезную ошибку: они чередуют фазу и нейтраль. Если электроплита подключена к такой «земле», это приводит к тем же последствиям, что и предыдущая ошибка. Владелец в любой момент может получить удар током. Но без балансировки нуля тоже не обойтись. Существует несколько вариантов решения проблемы, о которых вы прочитаете ниже и выберете тот, который подходит для вашей ситуации.
Наличие заземления
Для этого обратитесь в свою жилищную ассоциацию или другую организацию, предоставляющую услуги. Корпус щитка должен быть надежно заземлен, и если представитель компании подтвердит это, то к этому корпусу нужно прикрепить винтом только желтый и зеленый провода.
Однако, если обслуживающий персонал дает отрицательный ответ или не понимает, что он говорит, заземление не следует выполнять описанным выше способом. Во-первых, это будет небезопасно — пользователя камина может ударить током, — а во-вторых, неэффективно.
Для жильцов квартир на 1 этаже и владельев домов
Если вы являетесь владельцем такой недвижимости, вы можете попробовать создать отдельный контур заземления. Для этого выполните следующие действия:
- за наружной стеной строения в грунт вкапываются стальные пруты диаметром от 16 мм и длиной от 250 см в количестве трех штук;
- вкопанные пруты соединяются полосой стали шириной 4 см и толщиной 0,5 см;
- из электрического щита выводится заземляющий ( желто-зеленый ) провод, предварительно, который оконцован наконечником;
- от заземляющего контура вверх к проводу заземления протягивается проволока-катанка. Рекомендованный диаметр такой проволоки — 0,8 см. На конце катанки предварительно приваривается стальная пластинка с отверстием для болта. Кабель заземления при помощи болта скрепляется с пластиной катанки на высоте минимум 250 см от уровня земли;
- кабель заземления подсоединяется к отдельной нулевой шине в щите. К этой же шине подключается заземляющий провод от установленной плиты.
Важно знать! Прежде чем вводить в эксплуатацию заземлитель, необходимо нанять специалиста для измерения сопротивления системы. При наличии специального прибора измерение можно выполнить самостоятельно. Значение сопротивления не должно превышать 8 Ω.
Таблица. Минимальный размер заземлителей и проводов заземления, прокладываемых в полу.
| Материал | Профиль сечения | Диаметр, мм | Площадь поперечного сечения, мм | Толщина стенки, мм |
| Сталь черная | Круглый для вертикальных заземлителей | 16 | — | — |
| Сталь черная | Круглый для горизонтальных заземлителей | 10 | — | — |
| Сталь черная | Прямоугольный | — | 100 | 4 |
| Сталь черная | Угловой | — | 100 | 4 |
| Сталь черная | Трубный | 32 | — | 3,5 |
| Сталь оцинкованная | Круглый для вертикальных заземлителей | 12 | — | — |
| Сталь оцинкованная | Круглый для горизонтальных заземлителей | 10 | — | — |
| Сталь оцинкованная | Прямоугольный | — | 75 | 3 |
| Сталь оцинкованная | Трубный | 25 | — | 2 |
| Медь | Круглый | 12 | — | — |
| Медь | Прямоугольный | — | 50 | 2 |
| Медь | Трубный | 20 | — | 2 |
| Медь | Канат многопроволочный | 1,8 | 50 | — |
Заключение
Перед включением нагревателя проверьте подключение всех конфорок электроплиты (схемы подключения можно найти в инструкции по эксплуатации). Это внимание убережет вас от короткого замыкания, которое может быть вызвано ослаблением проводки на одной из клемм во время транспортировки.
После того как вы установили плиту на постоянное место, включите ее — индикаторная лампочка на панели управления сообщит вам, что она работает правильно.
Это процедура самостоятельного подключения плиты, которая мало чем отличается от подключения любого другого бытового электроприбора. Аналогичным образом можно подключить и индукционную варочную панель. Всем, кто заинтересован в этом, перед началом работы следует посмотреть это видео:
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ В РОЗЕТКУ
Начнем с того, что большинство электроплит имеют сетевой кабель с прикрепленной на конце сетевой вилкой на 32А — 40А, используемой в нашей стране.
Если на стене вашей кухни уже есть подходящая розетка (см. рисунок ниже), достаточно вставить вилку в розетку, вставить плиту, и подключение готово.
Однако, к сожалению, редко бывает так просто. Потому что на кухне часто есть только одна розетка для подключения электроплиты, иногда спрятанная в распределительной коробке, но обычно из стены просто торчат провода. Более того, розетка для плиты не всегда расположена там, где вам нужно — читайте ЗДЕСЬ, как вы можете легко установить ее самостоятельно.
Кроме того, вилка, прикрепленная к варочной панели, может не подходить к вашей розетке, поскольку единого стандарта для розеток на кухнях не существует. Часто даже одинаковые вилки разных производителей не подходят друг к другу. Давайте рассмотрим, как лучше производить установку в таких случаях.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОМУ ВЫВОДУ
Лучше всего установить на кухне розетку, соответствующую кухонной вилке, подключив ее к кабелям, выходящим из стены.
Если вы заглянете внутрь духовки, то, скорее всего, найдете похожую наружную розетку, так как они часто продаются в упаковке. Вам останется только установить ее и действовать, как описано в пункте 1.
Некоторое время назад мы описывали подключение комбинированной розетки для плиты и духового шкафа. Механизмы для обычной розетки «евро» и подрозетника установлены внутри, как и для плиты, поэтому установка такая же. Установите розетку, как описано в статье, и подключите к ней плиту.
Если по каким-то причинам вы не можете установить розетку, переходите к следующему варианту.
3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ НА КЛЕММНИК К ПИТАЮЩЕМУ КАБЕЛЮ
Самый простой способ подключения электроплиты напрямую к клеммной колодке без розетки — так часто делают монтажники. Если следовать простым правилам, то такой способ подключения в принципе достаточно надежен. В этом нет ничего сложного, сейчас я подробно опишу все этапы подключения, и вы сможете сделать это самостоятельно.
В качестве примера установки мы подключим электрическую плиту GEFEST (Гефест), которая уже установлена в квартире в новостройке, но не подключена.
Плита оснащена силовым кабелем с вилкой, в комплект поставки также входит розетка для этой вилки.
Для подключения плиты на стене кухни имеется распределительная коробка, в которой находится силовой кабель. Использование распределительной коробки на сегодняшний день является наиболее логичным способом размещения розетки. Это очень практично для подключения одной электроплиты, как в нашем примере, а также варочной панели и духового шкафа.
Кстати, если вы делаете проводку самостоятельно, обязательно прочитайте ЭТУ статью, где мы подробно рассказываем о выборе кабеля и его сечении для плиты или варочной панели.
Если у вас нет распределительной коробки и из стены выходит только один силовой кабель, варочную панель можно подключить таким же образом.
В данном случае заказчик планировал в скором времени заменить кухонный гарнитур, поэтому был выбран вариант подключения плиты к распределительной коробке с помощью кабеля. Таким образом, плита и духовка могут быть подключены одновременно при замене прибора в будущем.
Теперь приступим к монтажу. Сначала отсоедините сетевую вилку от плиты. В одной из недавних статей мы подробно писали об установке такой сетевой вилки, теперь, аналогично, проводится и ее демонтаж.
В конце вы должны найти провода, как показано ниже, готовые к новому подключению. Если проводов три, то это однофазное подключение, если несколько, то возможно одновременное подключение к нескольким фазам.
Перед началом работ с силовым кабелем убедитесь, что он отключен. Выключите выключатель на панели управления, обычно это самый мощный выключатель для плиты.
