Строительство фундамента с уступами для сауны — задача, которую можно решить своими руками. Если вы сделаете правильные предварительные расчеты, купите качественные материалы и обратите внимание на технологию, то получите качественный, прочный и надежный, долговечный фундамент для сауны.
Как залить фундамент под баню своими руками
Мечта многих домовладельцев — иметь на своем участке частную сауну. При планировании постройки первым шагом является фундамент. В этой статье вы узнаете, как правильно построить фундамент для бани своими руками, а мы дадим вам пошаговую инструкцию по проекту и монтажу.
Выбор фундамента зависит от многих факторов, в первую очередь:
-
Массивность здания — бывают одноэтажные и двухэтажные строения,
Монолитный тип
Существует также плитный фундамент. Основным преимуществом является то, что нагрузка равномерно распределяется по всей поверхности пола. Еще одним преимуществом является то, что такую конструкцию можно легко построить своими силами, ведь заливка требует точного расчета глубины фундаментной плиты. Этот тип фундамента выбирают, когда уровень грунтовых вод высок или рядом находится источник воды. Подтопление минимально, так как конструкция не требует глубоких котлованов или отверстий под сваи.
Монолит укладывается последовательными слоями снизу вверх:
- песчаная подушка для уменьшения вероятности просадки и деформации;
Это довольно дорогостоящий вариант, поэтому он целесообразен только в тех случаях, когда грунт не рассчитан на большие нагрузки, не выдерживает напряжения и может деформироваться.
Как построить свайно-винтовой тип фундамента для бани
Его также называют свайным фундаментом. Чаще всего его используют для банных комплексов с деревянными сваями, так как он делает конструкцию менее громоздкой. Идеальная почва — песчаная. Он также подходит для неустойчивых почв с возможной эрозией и оседанием, а также при высоком уровне грунтовых вод.
Сваи могут быть погружены в грунт различными способами — с помощью болтов, сваебойных машин или просто помещены в подготовленный котлован и забетонированы. Сваи должны быть погружены на глубину, не превышающую линию промерзания грунта, их основание опирается на твердый слой грунта, а верхние концы закрепляются выступом или монолитной плитой. Этот элемент необходим как несущий фундамент для последующего возведения стен.
Основная сложность заключается в том, что необходимо провести изыскания. Однако для частного участка этого этапа можно избежать, если вы уже проводили строительные работы и знаете, на какой глубине находится вода и какие слои почвы находятся на этой глубине.
Преимуществом является то, что фундамент бани на свайном фундаменте можно сделать самостоятельно, если вся конструкция одноэтажная и упрощенная. Для небольшого периметра (парная, предбанник, душевая и небольшая комната отдыха) нужны опоры по 4 углам и 1-2 опоры для несущих стен. Другие преимущества:
- Возможность возведения здания на участке с высоким УГВ.
Если вы решили использовать этот метод строительства, имейте в виду, что желательно строить только одноэтажные здания. Также нежелательно создавать большую нагрузку на фундамент, поэтому при выборе оборудования для сауны следует обратить внимание на легкие котлы.
Широкое предложение компании Feringer включает в себя различные дровяные каменки объемом от 16 до 30 кубических метров. В каталоге вы также найдете дополнительное оборудование — дымоходы, аксессуары, а также рейки для обшивки стен сауны деревянными балками.
Лента фундамента бани своими руками
Ленточный фундамент для бани часто используется в строительстве и представляет собой сплошную полосу из цементного раствора, кирпича различного формата или красного кирпича, уложенную на землю ниже уровня грунтовых вод (но выше уровня промерзания) и выступающую над поверхностью не менее чем на 20 сантиметров.
- Если планируется использовать цокольный этаж для разных целей (в качестве подсобки, зоны для хранения инструмента, насоса и т.д.)
- Если здание планируется сделать большим с немалым весом (собрать из оцилиндрованного бревна, кирпича)
- Когда отмечен высокий уровень пролегания грунтовых вод
Ленточный фундамент способен выдерживать нагрузки всей конструкции и передавать их на грунт. Фундамент защищает основание от холода, ветра и влаги, а его стены могут также служить подвалом или цокольным этажом. Стоимость фундамента находится в среднем диапазоне — выше, чем пирсовый фундамент, но ниже, чем монолитный. Это идеальное соотношение цены и качества, особенно если строить ленточный фундамент для бани своими руками.
Расчет фундамента под баню
Если вы заливаете ленточный фундамент для бани своими руками, пошаговая инструкция не будет лишней.
Нельзя строить фундамент «на глаз» (как и любые другие строительные работы). Необходимо заранее все рассчитать, нарисовать план, составить план работ и чертеж, а затем точно следовать нормам, сохраняя все значения и параметры, не экономя материал.
Для правильного расчета фундамента необходимо знать вес будущей ванной комнаты (со всеми перекрытиями, интерьером, крышей) и степень промерзания почвенного слоя, проникновение грунтовых вод на подготовленный участок. Глубина, ширина и высота фундамента с лентами для бани могут быть правильно определены путем исследования грунта. Исследование могут провести профессионалы или вы можете сделать это самостоятельно.
Для первой фазы расчетов (разведка подповерхностного водоносного слоя и линии промерзания) необходимо пробурить отверстия в различных точках участка до появления воды. На суглинистых и компактных почвах с низким уровнем грунтовых вод достаточно подводного фундамента с лентами высотой 40-60 см. Для средних слоев выбирают более глубокий ленточный фундамент на глубине 1,6-1,8 м (ниже линии промерзания).
Нагрузки на ленточный фундамент, которым подвергается конструкция, рассчитываются по специальным таблицам, в которых приблизительно указан вес всех элементов бани.
Многое зависит от используемых материалов и особенностей конструкции. К этим цифрам добавляется вес всего оборудования бани и людей (в том количестве, которое может одновременно находиться в здании). Сопротивление грунта также определяется по таблицам.
Размер ленточного фундамента определяется общей нагрузкой сверху, деленной на сопротивление грунта.
Способы монтажа фундаментов
Перед тем как построить ленточный фундамент для ванной комнаты своими руками, важно определиться с материалами и геометрией конструкции, способом ее установки и другими важными моментами, влияющими на выбор параметров фундамента.
Ленточное основание из кирпича
Для строительства бани можно использовать только красный кирпич, так как белый силикатный кирпич не терпит влаги и быстро гниет. Если вы выбрали кирпичный фундамент, обратите внимание на швы — они должны быть хорошо изолированы, так как цементный раствор позволяет воде проникать внутрь.
Кирпичи — идеальный выбор для тех, кто строит баню своими руками на песчаном, сухом грунте. Если уровень грунтовых вод достаточно высок, предпочтительнее фундамент из цементного раствора, который следует армировать стальными прутьями и раствором. Прочный кирпичный фундамент строится на хорошо утрамбованном слое песка и гравия. Вы можете сделать это сами, так как кирпичи легкие и их относительно легко и быстро укладывать.
Из блоков
Если вы сами проектируете ленточный фундамент для ванной комнаты, вы можете выбрать железобетонные блоки, но при работе вам понадобится специальное оборудование, так как кирпичи могут быть очень тяжелыми, и вы не сможете поднять их самостоятельно. Небольшие здания можно строить на блочном фундаменте, который состоит из блоков размером 20 x 20 x 40 см, которые желательно укладывать в шахматном порядке и обязательно скреплять цементом. Блоки четко укладываются на слой песка в соответствии с разметкой, и на установку уходит максимум 1-2 дня.
Из камня
Качественный бетонный цоколь можно построить и своими руками, он состоит из цемента и, в большинстве случаев, речного камня, желательно плоской формы (желательно одинакового размера). Камень аккуратно укладывается слоями в опалубку и заливается бетонной смесью — получается устойчивый и красивый цоколь, который стоит относительно недорого, если камень не доставляется издалека.
С несъемной опалубкой
Строительство ленточного фундамента для бани с несъемной опалубкой — это новая технология, в которой используются две панели из пенополистирола. Они соединяются металлическими штырями, обвязка состоит из армированной стальной проволоки внутри, и все заливается бетоном. По прочности такой фундамент может сравниться с любым другим способом установки, при этом не требуется дополнительная герметизация или изоляция.
Из бетона
Бетонный фундамент — самый простой и экономичный вариант монолитного фундамента. Для его изготовления возводится опалубка, на нее укладывается стальная арматура (и закрепляется и правильно располагается в арматуре) и заливается постоянный бетон. Заливка производится за один прием, поэтому для доставки раствора необходимо задействовать несколько человек, либо можно использовать бетономешалку для доставки раствора на участок.
Критериии правильного выбора
Основными критериями выбора являются параметры грунта (состав, однородность, уровень грунтовых вод, рельеф), весовая нагрузка (вес стен, кухни, крыши и самого основания) и другие характеристики здания (сложность планировки, площадь, способ дренажа, тип и вес кухни). Обязательно следует учитывать свойства стеновых материалов, таких как.
- Абсорбционные способности и потребность в защите от влаги. Деревянные тонкостенные срубы, постройки из пористых блоков и каркасные конструкции с минватными прослойками устанавливаются на облегченные, но приподнятые на 20 см и выше нулевой отметки основания. Бани из шлакоблока, кирпича, камня нуждаются в фундаменте с высокими несущими способностями, но лучше переносят случайные подтопления.
- Прочность на изгиб и сжатие. Бани из пено- и газобетона, арболита и поризованной керамики должны возводится на монолитном и максимально ровном фундаменте с достаточной шириной ленты или ростверка.
- Долговечность. Срок службы фундаментных конструкций должен как минимум совпадать с долговечностью материала стен коробки.
Важно! Усадочные процессы в фундаменте не оказывают большого влияния, но при возведении стен бани из жердей заранее проверяется возможность защиты от вертикальной влаги грунта и тщательно рассчитывается весовая нагрузка.
Оптимальные результаты достигаются, если под бревна столбчато-ленточной бани возводится фундамент со сваями или столбами.
- Потребность в подвале или бассейне. При наличии их в проекте баня устанавливается на ленты глубокого заложения.
- Вес печи и требования к ее фундаменту. Под массивные стационарные печи закладывается собственный фундамент с совпадающей или меньшей глубиной, в большинстве случаев не связанный с основными конструкциями. Исключение делают для фундамента плитного типа.
- Способ обустройства слива. При отсутствии возможности отвода стоков на сторону под баней не рекомендуется закладываться сплошные ленты или плиты.
О том, какой фундамент лучше для бани, мы писали в отдельной статье.
Устройство оснований с фото
Подходящими типами фундаментов являются:
- Сборные и монолитные ленты мелкого заложения, закладываемые под всеми несущими стенами бани.
- Бюджетные столбчатые основания, выбираемые при строительстве бани на плотных и устойчивых грунтах.
- «Плавающие» мелкозаглубленные плиты толщиной от 20 см.
- Свайные фундаменты разного типа, передающие нагрузку от коробки бани на плотные слои почвы.
Универсального решения не существует, оптимальный тип выбирается с учетом всех вышеперечисленных факторов (параметры грунта, нагрузки, особенности конструкции), бюджетных и строительных ограничений, а также сроков и условий эксплуатации.
Лента
Ленточный тип фундамента считается оптимальным при средних и высоких весовых нагрузках, стабильных параметрах грунта и в условиях незначительного залегания. Конструкция заглубляется в грунт на 30-40 см, выступает на 20 см и защищается от подтопления и промерзания уплотнительными материалами и дренажной площадкой.
Информация. Монолитные листы обязательно армируются, а сборные листы или плиты скрепляются высокопрочными растворами.
Видео о том, как сделать ленточный фундамент для ванной комнаты своими руками:
Столбчатый
Недорогой вариант фундамента для ванной комнаты представляет собой систему опор с сечением 50 см и расстоянием между ними не более 2,5 м.
Согласно стандартам, фундамент с опорами располагается на 20-25 см ниже линии промерзания, что в свою очередь исключает возможность самостоятельного размещения и достижения необходимой устойчивости на сложных грунтах. Однако на плотных, однородных и сухих участках в сочетании с малыми и средними нагрузками данный тип является оптимальным.
В этом видео вы узнаете, как построить фундамент-опору для бани:
Ленточно-столбчатый
Комбинированные фундаменты используются под бани, когда необходимо увеличить несущую способность и устойчивость основания без существенного увеличения стоимости и трудоемкости.
Дополнительные опоры устанавливаются под углами и в местах повышенной нагрузки, заглубляются ниже линии вечной мерзлоты и имеют жесткую связь с дорожным полотном. Ленточные и свайные фундаменты часто выбирают для основания массивных банных печей.
Свайный
Свайные и шпунтовые фундаменты идеально подходят для строительства бань на проблемных почвах или в местах с повышенным уровнем грунтовых вод. К явным преимуществам этого типа также относится возможность возведения фундамента в очень короткие сроки и в любое время года, а также отсутствие усадки и вертикального поглощения влаги.
Но берегитесь! Недостатками являются необходимость точных расчетов (несущая способность винтовых металлических столбов ограничена, а другие типы дороже и устанавливаются с помощью специального оборудования) и высокая стоимость.
Сравнение разных видов
Сравнительная таблица различных типов фундаментов для бани:
Тип основания Сколько стоит под ключ (включая цены на проф.бригады) Ориентировочные сроки строительства Ожидаемый срок службы, лет Монолитная лента От 2500 за п.м. 3-7 дней До 30 Столбчатое 12000 за м 3, от 3000 за опору глубокого заложения 5 дней 20-25 Монолитная ж/б плита От 4500, с разводкой коммуникаций и надежной гидроизоляций 3-7 дней От 30 Свайное От 2100 за опору, от 3300 – при наличии обвязки 1-2 дня 50-70 Разметка и земляные работы
Как было описано ранее, разметка производится по заранее установленной схеме, учитывающей особенности типа фундамента. Веревка между сваями — разметка линий стен фундамента. После нанесения контуров необходимо выкопать траншею под фундамент. Глубина котлована зависит от характеристик почвы и типа фундамента.
Строительство ленточного фундамента начинается с рытья траншеи. После снятия и срезания верхнего слоя поверхность покрывается подушкой из песка и гравия. Перед повторной установкой поверхность необходимо уплотнить вибратором. Для небольших зданий с размерами 4х6, 6х4, 5х5 метров нет необходимости планировать глубокий фундамент. Достаточно фундамента толщиной 300 мм.
Толщина песчаной засыпки зависит от типа и свойств почвы. Если почва насыщена водой, толщину подсыпки следует увеличить до 40 мм. Слой песка следует укладывать горизонтально, обильно смачивать водой и уплотнять. Большая подушка делится на слои толщиной 5-7 см и укладывается поэтапно. После засыпки и уплотнения покрытие оставляют на два-три дня до полного высыхания почвы.
Затем возводится опалубка высотой около 50 см. Опалубка может быть изготовлена из любой доски или аналогичного материала. Конструкцию можно использовать много раз, если ее хорошо очистить и аккуратно хранить под слоем полиэтилена. Вертикальные стенки опалубки должны поддерживаться сваями или специальными распорками.
Каркас должен быть усилен, чтобы бетонная смесь не повредила конструкцию во время высыхания.
По краям должна быть создана ровная горизонтальная поверхность. На ровном основании возводить стены гораздо легче. Доски прибиваются друг к другу, а стыки грунтуются. Точность работы можно проверить с помощью лазерного уровня. После опалубки на пол наносится первый слой раствора и в него утапливается арматурная обойма. Весь объем опалубки должен быть заполнен цементом, а поверхность выровнена.
Земляные работы для свайного или столбчатого фундамента начинаются с бурения отверстий. Как и в случае с ленточным фундаментом, для свай необходимо заложить гравийный фундамент. Фундамент обычно не превышает 250 мм. Затем сваи обкладываются бутом или кирпичом. В некоторых случаях в вырытые отверстия погружается машина для заполнения отверстия бетоном. Так изготавливаются бетонные сваи.
Строительство своими руками
Плитный фундамент несложно сделать своими руками. Между слоем изоляции и цементным раствором необходимо проложить слой полиэтилена. Это делается для того, чтобы предотвратить протекание бетонной смеси: Вода из состава может проникнуть в верхние слои пола. Это приводит к нарушению связности бетонного раствора и неравномерной усадке основания. Полиэтиленовые листы укладываются внахлест, а швы герметизируются бумажной лентой. После заливки блоков конструкция должна полностью высохнуть. Глубина залегания опоры рассчитывается заранее.
Небольшие винтовые сваи можно устанавливать вручную. Сваи длиной до 2,5 м вкручивают два человека, причем третий следит за точностью работы. Рекомендуется выбирать сваи высотой около полутора метров. После установки последней сваи необходимо проверить нивелировку с помощью лазерного уровня. Для свай из монолитного бетона сначала прикручивается металлическое основание, а затем заливается бетон. После застывания бетона сваи соединяются швеллерной балкой. Такая конструкция соединяет сваи между собой и равномерно распределяет нагрузку от здания на каждую сваю.
Существуют пошаговые инструкции по заливке свайной стены. Для того чтобы установить сваи, необходимо создать арматурный каркас, замесить бетонный раствор и подготовить опалубку. Опалубку можно сделать из щитов или деревянного бруса, аналогично заливке ленточного фундамента.
К армированным сваям крепится сетка, расстояние между которыми не должно превышать тридцати сантиметров по всему контуру здания. Она крепится на специальные крепежи, которые вставляются в отверстия свай. Металлический каркас частично вставляется в сваи и выравнивается по продольным плетям. Для бетонных свай арматура соединяется металлическими тросами, которые выступают из опор.
Опалубка выравнивается, каркас должен быть ровным. От качества выполненных работ зависит, насколько равномерно вес конструкции распределяется по поверхности. Деформация конструкции приводит к неравномерному оседанию грунта. Бетон заливается в опалубку, начиная с голов свай. Усиление конструкции достигается путем вкапывания свай в опалубку на небольшом расстоянии вниз.
Если нет возможности залить бетон в опалубку, целесообразно построить такую конструкцию из дерева.
Это наиболее выгодно для деревянного здания. Древесина должна быть предварительно высушена и обработана специальным влагозащитным составом. Сборка начинается с распила материала на части — концы бруса запиливаются в форме замка. Конструкция собирается путем прикручивания к сваям.
Столбчатые, ленточные и монолитные фундаменты можно возводить своими руками. Но в любом случае не стоит пренебрегать техникой монтажа. Лучше работать под руководством профессионала, учитывая все тонкости. На протяжении всего процесса работы используется подробный план дренажа, поэтому этот этап подготовки не стоит недооценивать.
Материалы должны быть подобраны в соответствии с правилами — каждый продукт должен иметь сертификат качества.
Оснвание под печь
Многие неопытные мастера не знают, нужно ли устанавливать специальный фундамент под кухню. Наличие фундамента зависит от веса отопительной системы. Для небольшой кухни весом до 250 кг дополнительное укрепление пола не требуется. Вместо усиления напольное покрытие можно обработать антипиреном. Материал под каменкой должен быть надежно защищен от перегрева.
Для каменки, сложенной из кирпича, необходимо соорудить специальный фундамент. Такие устройства могут весить от сотен килограммов до нескольких десятков тонн, что означает повышенную нагрузку на фундамент строения. Если вес каменки достигает 750 кг, необходимо спроектировать отдельный фундамент. Печь оказывает неравномерную нагрузку на пол сауны, что приводит к частичному проседанию слабого фундамента. Поэтому фундамент такой сауны должен быть прочным, а конструкция должна выдерживать движения грунта.
Подходящий фундамент может быть построен только на основе глубины промерзания грунта. Чтобы обеспечить правильное строительство, необходимо соблюдать некоторые важные моменты:
- Опорная конструкция под баню возводится одновременно с устройством основного фундамента бани. Глубину заложения дополнительного усиления и фундамента строения выдерживают на одном уровне. Заливка стяжки после монтажа усиления недопустима из-за разницы в степени усадки. Эта разница приведет к разрушению отопительной системы. Для таких целей мастера рекомендуют обратить внимание на свайное основание.
- Так как стены бани возводятся не одновременно со строительством фундамента, то между устройством печной конструкции будущей стены необходимо сохранить расстояние в 50 миллиметров. Этот промежуток впоследствии засыпается песком и хорошо утрамбовывается. Подобная система противостоит неравномерной осадке основания.
- Габариты фундамента необходимо соотносить с размерами печи на стадии разработки проектной документации. Границы фундаментной плиты должны выступать за границы отопительной системы не меньше чем на 50 миллиметров. Наиболее оптимальное расстояние – 60-100 миллиметров.
- Дымовая труба должна располагаться как можно ближе к центру фундамента. Такое расположение печи обеспечит равную нагрузку на всю конструкцию. Мощный дымоотвод требует дополнительной защиты и усиления, поэтому рискует создать сверхнормативную нагрузку на фундамент. Вне зависимости от выбора типа фундамента эти особенности необходимо учитывать.
- При устройстве отопительной системы необходимо дополнительно обустроить водозащитный слой. Рубероид выстилают в два слоя и присоединяют к фундаменту. В качестве клея мастера используют битумную мастику. Этот материал обеспечит дополнительную защиту конструкции.
Каменная кладка подвержена эрозии, поэтому в данном случае необходима защита от воздействия воды. Работа каменки также повышает влажность в окружающем пространстве.
Какой фундамент лучше для бани: сравнение разных типов
Каждый фундамент для сауны имеет свои преимущества и недостатки, которые необходимо тщательно взвесить.
Характе-ристики фундаментов Ленточный Столбчатый Буронабивной Свай- ный винтовой Плитный Плюсы Универсальность, высокая несущая способность, долговечность. Простота, быстрота возведения, низкая себестоимость. Прочность, надежность, долговечность, переносимость высоких нагрузок. Нет необходимости в подготовке почвы, пригодность для сложного рельефа, высокая несущая способность. Высокая несущая способность, прочность, сопротивляемость подвижкам почвы. Минусы Большой расход цемента, серьезный объем земляных работ. Малая несущая способность, применение только на стабильном грунте. Сложность монтажа, нельзя погружать вблизи построек. Склонность к коррозии, потребность в покрытии защитной краской. Большой расход бетона, сложность подведения воды, системы канализации. Примерная цена, руб. 2500/погонный метр 500-3000/ опора От 2100/опора От 3500-опора 4500/погонный метр Сроки возведения (достижения прочности) 3-7 дней (28 суток) 2-5 дней 1-2 дня 1-2 дня 3-7 дней (28 суток) Максимальная нагрузка на основание До 3 тонн/кв. м От 0,5-1 тонны/столб До 10 тонн/свая длиной от 1,6 м 3 тонны/свая До 3,5 тонн/кв. м
Подготовительные работы
Сначала следует продумать, как вы хотите разместить сауну, и только потом приступать к заливке фундамента. В первую очередь необходимо изучить ландшафт и определиться с типом дренажа для будущего здания. Выгребная яма и септик не должны располагаться вблизи водозаборов и соседних участков. Только если канализационная система бани подключена к общественной канализации, ее можно размещать в любой зоне участка.
На этапе подготовки заложите фундамент для дома-сауны. Удалите с участка все насаждения, мусор и отходы. Разметьте контурные точки будущего бетонного основания для сауны в соответствии с установленными размерами, используя подручные средства (арматуру, колышки, дымоходную веревку, бечевку). Соедините угловые точки на внешней и внутренней границах строения веревкой. Отметьте положение всех перегородок и положение печи.
Материалы и инструменты
Чтобы построить мелкозаглубленный ленточный фундамент для ванны, вам понадобится следующий перечень инструментов и оборудования:
- отвес и уровень (лазерный нивелир);
- рулетка;
- острый нож;
- лопаты (штыковая, совковая);
- кирка и лом;
- тележка для вывоза грунта;
- пила для дерева;
- молоток или шуруповерт;
- болгарка;
- бетономешалка.
Для сооружения опалубки вам понадобится дерево (кромочная доска) толщиной 2,5 см или толстая фанера, расширительные клинья, гвозди или саморезы. Фундамент заливается цементом, песком, щебнем, водой или готовой бетонной смесью. Вам также понадобится арматура, проволока, арматурные подкладки и дренажные трубы.
Как рассчитать габариты?
Для фундамента ванны не требуется сложных расчетов. Ширина конструкции должна быть равна толщине стены или чуть больше (если вы планируете утепление и облицовку стен). Высота фундамента ванны над уровнем земли должна быть не менее 15-20 см для конструкций из газоблоков, 25-30 см — для конструкций из бетонных блоков, 40 см — для кирпичных стен, 60 см — для деревянных стен. Глубина зависит от типа почвы и расположения грунтовых вод и составляет от 50 см до 1,6 м.
Строительство своими руками
Земляные работы сначала проводятся на размеченной территории. Поверхностный грунт удаляется вручную или с помощью машин. Когда траншея вырыта, с каждой стороны добавляется по 10 см для опалубки. Кроме того, в глубину добавляют 20 см для засыпки дренажной площадки, которая сделает будущее основание бани более прочным.
Опалубка
Опалубка изготавливается непосредственно на месте строительства из пиломатериалов и влагостойкой фанеры. Минимальная высота стен составляет 30 см над уровнем пола плюс площадь подвала. Для облегчения последующего демонтажа гвозди вбиваются только с одной стороны. Для устойчивости делаются распорки для противоположных досок. Внутренняя часть покрывается полиэтиленом.
Армирование
Арматурные прутья толщиной 12 см из коррозионностойкой арматуры выковываются на дне траншеи. Они должны находиться на 5 см ниже бортов опалубки. Прутки укладываются в 2 ряда на расстоянии 5,0 см друг от друга и 5 см от боковых сторон. Затем укладываются горизонтальные бруски такой же толщины. На нижнем конце они (временно) подкладываются под кирпичи. Наконец, прутья связываются металлической проволокой. Второй ряд горизонтальной арматуры укладывается на 6-8 см ниже верхнего края будущего фундамента и также привязывается к вертикальным прутьям проволокой. Удалите кирпичи из траншеи
Заливка
Проложите дренажные трубы и не забудьте обустроить вентиляционные отверстия. Приготовьте раствор на основе цемента М400-М500 или закажите готовый строительный, который уже содержит все необходимые пластификаторы. Соотношение компонентов бетона следующее:
- 3 части песка;
- 1 часть цемента;
- 5 частей щебня;
- 0,5 частей жидкого стекла.
Заливка производится в один прием или на высоту 20 см. После удаления воздуха вытесните раствор куском арматуры, постукиванием по стенкам опалубки или с помощью строительных вибраторов.
Завершающие мероприятия
Через 5-7 дней снимите опалубку и оставьте залитый фундамент еще на 3 недели, пока он не затвердеет. В теплую погоду поливайте его дважды в день. Накройте конструкцию защитной пленкой от дождя. Уплотните высохший бетон мастикой или рубероидом и возведите стены. Если вы будете соблюдать технику, то фундамент прослужит не меньше самой бани и не потребует ремонта в процессе эксплуатации!
Баня без фундамента
Ранее мы рассмотрели, как построить фундамент для бани. Однако существуют и каркасные конструкции, которые не требуют фундамента. В этом случае фундамент для бани 3х3 своими руками приведет лишь к лишним финансовым затратам. Строители просто расчищают площадку и делают покрытие.
Для этого используют щебень и песок в равных пропорциях. При строительстве фундаментов для каркасных сооружений поднятие уровня возможно, но не всегда необходимо.
Как рассчитать основу
Самый важный вопрос — как правильно его разметить. При этом необходимо учитывать следующие факторы:
— Расстояние до земли,
При строительстве сауны фундамент возводится в соответствии со строительными нормами. Максимальное расстояние до земли не должно превышать 0,2 м. Затем учитывается расстояние между опорами. Простой фундамент для бани закладывается исходя из вида:
Схема расчета основы типа ленты
На форумах строители интересуются, как построить фундамент под ванну. Если речь идет о конструкции с обрешеткой, то действуют следующие правила:
— углубление до 0,2 метра,
— максимальная длина — 4 метра.
Строительство фундамента начинается с формирования основания. На траншею устанавливается опалубка. После этого фундамент дома-сауны в формате L
Пример расчета фундамента со столбами
Фундамент сауны может быть типа U-образных столбов. Это означает, что вы должны соблюдать следующие стандарты
— расстояние между столбами 0,3 метра,
— максимум 0,4 метра.
Затем строители хотят знать, как залить фундамент для сауны. В этом отношении помогает использование готовой смеси.
Схема расчета фундамента со сваями
Фундамент со сваями для бани делается по следующим стандартам:
— высота площадки — 0,1 м,
— расстояние между сваями — 0,2 метра.
Свайный фундамент для бани может располагаться на разной высоте над землей. Эксперты советуют учитывать рельеф местности. Те, кого интересует фундамент, также получат пошаговую инструкцию позже.
Схема расчета фундамента с плитой
Плитная конструкция идеально подходит для бани, но здесь важны правила:
— Максимальная высота — 0,2 метра.
Интересует ли вас фундамент своими руками, видео. Из материалов в интернете можно понять, что правила строительства установлены не просто так.
Как правильно разметить фундамент
Например, самым простым фундаментом для бани является ленточный фундамент. Чтобы сделать отметку, нужно действовать по плану:
Фундамент для ванны делается по правилам, если предусмотрено расстояние между опорами. Специалисты знают, что допустимое отклонение составляет не более 0,2 метра. Чтобы фундамент для бани не разрушился в будущем, для внешней отделки используют армирующие смеси.
Создание опалубки
Опалубка может состоять из досок, щитов, шифера, ДВП и других подобных материалов. Следует отметить, что пластиковые и стальные листы можно взять в аренду, что несколько упрощает возведение опалубки. Выбранный материал лучше упаковать в полиэтилен, чтобы его можно было повторно использовать для строительства других объектов.
Опалубка устанавливается в траншеи, внешняя часть которых поддерживается деревянными брусьями и кольями. Промежутки между стенками опалубки заполняются поперечными балками из дерева и металлическими штырями, расположенными на расстоянии 50 см друг от друга. Это делается для того, чтобы плиты не расширялись под действием веса заливаемого раствора. Плиты крепятся к фундаменту гвоздями длиной 20 см и удерживаются вместе саморезами или скобами.
Отверстия для сливных и других труб в щитах необходимо просверлить заранее, иначе их придется сверлить после застывания бетона, что сильно повлияет на прочность фундамента. Читайте также «Прокладка канализации под фундаментом — как правильно это сделать».
Если вы не используете алюминиевую фольгу для защиты Х-стекла, то следует использовать пергаментную бумагу с клейкой лентой. Это предотвратит быстрое проникновение влаги из мокрого бетона в древесину, благодаря чему готовый фундамент не растрескается
Армирование фундамента
Арматурная конструкция состоит из арматуры толщиной более 12 мм для продольной установки и арматуры толщиной 6-8 мм для вертикальной и перпендикулярной. Для строительства зоны армирования вам понадобятся: шлифовальная машина, сварочная проволока, сварочный аппарат и рулетка.
Конструкция состоит из более чем четырех арматурных стержней в продольном, поперечном и продольном направлении. Вся конструкция должна быть снабжена опалубкой, а готовый фундамент должен быть на 5 см выше земли. Кроме того, необходимо усилить углы и сформировать прямоугольник или квадрат в месте пересечения зоны армирования.
Следующим шагом в строительстве фундамента для бани является нарезка арматуры на отрезки определенной длины. Затем продольные и вертикальные прутья раскладываются на земле и связываются проволокой в местах соприкосновения. Сваривать каркас нежелательно, так как велика вероятность того, что он потеряет свою целостность при уплотнении цементного раствора или при последующей эксплуатации готовой бани.
Продольная арматура укладывается с нахлестом в 30 см и связывается между собой.
Расстояние между вертикальной арматурой и продольной арматурой не должно превышать 50 см. Если вы планируете фундамент с лентами шириной 120 см, рекомендуется соорудить каркас не с двумя, а с тремя продольными арматурами.
То же самое касается и случаев, когда фундамент должен быть очень высоким. Также стоит усилить верхнюю часть рамы П-образными скобами, что увеличивает прочность ленты и минимизирует риск появления трещин в ленточном фундаменте.
По углам каркас следует дополнить арматурой, уложенной под углом 45 градусов к горизонтальным прутьям.
Когда рама полностью подготовлена, ее укладывают на пластиковую подкладку. Для предотвращения соскальзывания рамы при заливке раствора между рамой и опалубкой следует установить дополнительные пластиковые фиксаторы.
Процесс заливки ленточного фундамента для бани
Самое главное правило строительства подходящего фундамента для банного дома заключается в том, что для получения монолитного бетона опалубка должна быть залита за один день. Поэтому, если у вас нет бетономешалки, лучше купить готовый бетонный раствор М200 или М400. Заранее убедитесь, что раствор можно доставить непосредственно к одной стороне фундамента.
Вы также можете самостоятельно приготовить цементный раствор из этого материала:
- 1 часть цемента М400 или М500;
- 3 части песка;
- 4-5 частей чистого щебня.
Количество воды должно быть достаточным для получения достаточно жидкой консистенции.
Раствор заливается в опалубку слоями толщиной 20 см, каждый из которых разравнивается лопатой или кельмой. Каждый слой разравнивается лопатой или кельмой и протыкается арматурой или уплотняется вибробуром. Этот процесс необходим для удаления пустот и пузырей из толщи раствора. Для этого необходимо дополнительно простучать стенки опалубки.
Если раствор заливается ночью, то на ночь фундамент следует накрыть полиэтиленовой пленкой, как и во время дождя. В течение дня его следует поливать водой. Как только бетон затвердеет — через 2 недели — опалубку можно снять. Затем поверхность фундамента выравнивается и шлифуется. Однако дальнейшие строительные работы можно начинать только через месяц после заливки бетона.
Последний шаг — нанесение влагозащитного слоя из двух слоев рубероида, который наклеивается на битум.
Из вышеизложенного вы узнали, как построить фундамент для бани своими руками. Если вы сделаете работу правильно, фундамент будет устойчивым, и будущая баня прослужит очень долго.
Как сделать фундамент для бани своими руками — ленточное строительство на практике
