Это самый быстрый метод строительства колодца. Он подходит для строительства неглубокого (до 6 метров) деревянного колодца с небольшим притоком воды. Почва должна быть твердой и плотной (глина, суглинок), чтобы стенки колодца были устойчивыми.
Как сделать колодец своими руками – пошаговый пример возведения
Владельцам частных домов, привыкшим к перебоям в водоснабжении, необходимо обустроить на участке альтернативный источник воды. Ведь коммунальные службы, как и подача, проводят профилактические работы летом, когда вода нужна и саду, и цветникам. Скважина — современный источник питьевой воды, но для ее создания требуется специальное оборудование. Если вы решили сделать все сами, от начала до конца, то проще построить колодец своими руками.
Качество и количество грунтовых вод является решающим фактором при выборе места для колодца. Мы уже писали о том, как найти места с самой лучшей водой.
- Разрешается копать колодец только вдали от разных источников бытовых загрязнений, поступающих в почву. Т.е. от туалета, мест выгула животных и навозных куч должно быть не менее 30 метров.
- Если у вас автономная канализация, которая не имеет дна, то либо придется ее переделать, сделав полностью герметичной (а лучше поставить заводскую пластиковую емкость!), либо отказаться от строительства любых колодцев своими руками. Грунтовые воды обязательно донесут в источник бытовые стоки, и ваша вода станет не просто невкусной, но еще и вонючей, и небезопасной.
- Чтобы избежать появления стоков от соседей, лучше расположить колодец на высоком месте, куда по физическим законам жидкость просто не потечет.
- Если вы держите животных (корову, свиней и пр.), которых надо ежедневно поить, то располагайте колодец примерно на равном расстоянии между домом и сараями. Для домашних нужд ставят колодцы поближе к дому (но не впритык, а сохраняя хотя бы 5 метров от постройки).
Прежде чем начать бурить скважину, нужно дождаться подходящего времени года, то есть осени или зимы, когда грунтовые воды находятся на наибольшей глубине. Если вы начнете весной, в земле будет так много воды, что вы будете правы в 90% случаев. Летом ваш колодец высохнет.
Шахтный или трубчатый колодец: что лучше?
Существует два типа строительства колодцев: вырытые колодцы и трубчатые колодцы. Трубчатые колодцы обычно строились партиями для каждой деревни. Они назывались ямами, и воду из них набирали ручным насосом. Трубчатые колодцы строились в местах, где вода течет очень неглубоко, и делались быстро, но их бурили, а не копали. Поэтому требуется буровая установка.
Без специального оборудования трубчатый колодец не пробурить.
Мы ищем самый простой способ построить колодец, а значит, трубчатый колодец не для нас.
Колодец может построить даже один человек.
Остается один вариант — шахта колодца, вырытая обычной лопатой и доступная любому владельцу. Это традиционный тип частного колодца, потому что его проще всего построить самому.
Как устроен колодец шахтного типа?
Если вы знаете, как построить колодец, то вам будет проще построить колодец своими руками. Конструкция состоит из трех основных частей:
- водоприемник – самая нижняя часть, служащая для сбора и фильтрации воды.
- ствол – вся подземная конструкция над водоприемником. Она не дает обрушиваться грунту и не пускает внутрь верховодку, сохраняя качество воды.
- оголовок – все, что расположено снаружи, над землей. Он не дает проникать в воду пылевым частицам, мусору, а зимой уберегает от замерзания.
Кроме основных частей, есть дополнительные, которые используются для перемещения воды вверх. Это золотник, цепь и ведро.
Лучшее время
Есть два времени, когда лучше всего копать колодец: во второй половине августа и в середине зимы, после двух недель морозов. В это время уровень грунтовых вод ниже, и воды в колодце почти нет. Поэтому работа будет легкой, и вы не прогадаете с определением тарифа — он сейчас минимален, и вам не придется страдать от недостатка воды в детали.
Если вы работаете в команде, то справитесь за несколько дней: два-три, иногда больше. Если же вы хотите работать в одиночку, то в августе времени может не хватить. Это «пограничная зона» — перед дождями. Тогда нужно начинать работать раньше. Может быть, с начала августа. В это время воды не так много, и к середине месяца (даже если вы работаете один вечером) вы будете близко к уровню грунтовых вод. В общем, постарайтесь рассчитать так, чтобы сброс воды пришелся на самый «неподходящий» сезон. Желательно также завершить гидроизоляцию стен.
Тип и строение
После того как вы определились с местом, вам еще нужно определить, что именно вы хотите делать с вашей шахтой. Вы можете просто вырыть шахтный ствол или пробурить шахту глубиной в бездну. Технологии здесь совершенно разные, поэтому далее поговорим о шахтном стволе.
Тип колодезной шахты
Самая распространенная на сегодняшний день — колодец из бетонных колец. Широко используется — потому что он самый простой. Но у него есть серьезный недостаток: стыки не герметичны, и через них в воду попадает дождевая, талая вода, а вместе с ней и все, что в ней растворилось, и все, что затонуло.
Конечно, предпринимаются попытки герметизировать стыки колец, но эффективными методами не обойтись: Вода должна быть хотя бы пригодна для полива. А просто заделывать стыки раствором очень недолговечно и неэффективно. Стыки будут постоянно расширяться, и тогда в них будет проникать не только дождевая или талая вода, но и животные, насекомые, черви и т.д.
Существуют кольца с замком. Между ними, говорят, можно поместить резиновые уплотнители, которые обеспечивают герметичность. Есть также кольца с замком, но они дороже. Но практических уплотнений и валов с ними нет.
Та же «болезнь» поражает и уплотнитель багажника, только зазоры еще больше. Да, наши бабушки и дедушки делали именно так. Но, во-первых, у них не было другого выхода, а во-вторых, они не использовали столько химикатов в полевых условиях.
Монолитный бетонный колодец в этом отношении лучше. Вы заливаете его на месте и устанавливаете съемную опалубку. Вы заливаете кольцо, закапываете его, устанавливаете опалубку, вставляете арматуру и заливаете еще одно. Ждете, пока бетон «застынет», снова снимаете опалубку и копаете.
Процесс идет очень медленно. Это большой недостаток. В остальном есть только преимущества. Во-первых, это очень дешево. Стоит всего два листа оцинкованной стали, затем цемент, песок и вода (в соотношении 1:3:0,6). Это намного дешевле, чем кольца. Во-вторых, он герметичен. Нет никаких швов. Заливка производится примерно раз в день, и из-за неровного верхнего края это практически монолит. Нужно только соскрести с поверхности поднявшееся и почти затвердевшее бетонное молоко (серую толстую пленку) перед заливкой следующего кольца.
Как определить водоносный горизонт
В зависимости от технологии, грунт внутри и под кольцом удаляется. Это приводит к тому, что оно оседает под собственным весом. Этот грунт удаляется и служит точкой отсчета.
Обычно вода находится между двумя непроницаемыми слоями. Обычно это глина или известняк. Водный слой обычно представляет собой песок. Он может быть мелким, как морской, или крупным, как галька. Часто таких слоев много. Когда песок начинает осыпаться, это означает, что вода выходит на поверхность. Когда она появляется на дне, нужно еще немного покопаться и вытащить уже влажную почву. Когда вода появится активно, на этом можно остановиться. Уровень воды может быть не очень большим, поэтому есть риск, что вы его проколете. Тогда вам придется докопаться до следующего слоя. Глубже вода будет чище, но насколько глубже — неизвестно.
Затем колодец выкачивают — подключают погружной насос и выкачивают воду. Это очищает воду, делает ее немного глубже и определяет скорость притока. Если вас устраивает скорость поступления воды, то на этом можно остановиться. Если же она недостаточно хороша, то вам необходимо прогнать ее быстрее. Продолжайте копать с работающим насосом, пока не оставите этот слой позади. Затем копайте до следующего уровня воды.
Способы копки
Существует два метода рытья колодца. Оба метода используются, просто на разной глубине. Оба имеют недостатки.
Поочередная установка колец
Сначала в землю помещают кольцо, которое постепенно снимают изнутри и ниже обода. Постепенно кольцо опускается. Здесь очень важный момент: необходимо следить за тем, чтобы оно опускалось строго вниз, без наклона. В противном случае вал наклонится, и опускание колец рано или поздно прекратится.
Чтобы избежать наклона, необходимо проверить вертикальное расположение стен. Для этого отвес прикрепляют к стержню и устанавливают на кольцо. Кроме того, можно проверить вертикальность с помощью спиртового уровня.
Когда верхний край кольца окажется вровень с полом, сворачивается следующее кольцо. Это кольцо кладется точно на верхнее. Работа продолжается. Если для первого кольца землю можно перекинуть через край лопатой с короткой ручкой, то для последующих колец землю нужно снимать с помощью мотыги или штатива и блока. Таким образом, работать должны как минимум два человека, а для перемещения колец необходимо как минимум три, а то и четыре человека. Невозможно выкопать колодец в одиночку. Единственное решение — использовать лебедку.
Таким образом, глубина колодца постепенно увеличивается. Когда кольцевое кольцо окажется вровень с землей, сверху устанавливается новое кольцо. Для спуска используются кованые колья или лестницы (да-да, именно так, хомуты).
Преимущества данного метода для рытья колодца:
- Можно проконтролировать насколько плотно и ровно стало кольцо.
- Можно уложить те самые резиновые прокладки, которые обеспечат герметичность или ставить их на раствор.
- Стенки не осыпаются.
Это все преимущества. Теперь о недостатках. Работать внутри кольцевого пространства физически сложно и неудобно. Поэтому таким методом копают в основном на небольшой глубине — 7-8 метров. А в шахте работы ведутся поочередно.
Еще один момент: при рытье колодца с кольцами, ускоряющими процесс осадки и облегчающими прохождение грунта, можно использовать нож. Он изготавливается из бетона и заливается в землю в самом начале. Для его изготовления по кругу выкапывается канавка. Его поперечное сечение треугольное (см. рисунок). Его внутренний диаметр соответствует внутреннему диаметру используемых колец, внешний диаметр немного больше. Когда бетон наберет прочность, вставляется «обычное» кольцо, и начинается работа.
Установка колец после достижения водоносного слоя
Сначала выкапывается котлован без колец. Одновременно ведется наблюдение за состоянием стен. При первых признаках трещин кольца вставляются, и раскопки продолжаются по первому методу.
Если грунт не осыпается по всей длине и достигает уровня грунтовых вод, выемку прекращают. С помощью крана или оператора кольца вставляются в колодец. Затем углубляют еще несколько колец по первому методу для увеличения дебита.
Техника раскопок здесь такая же: насколько позволяет глубина, ее просто выкапывают лопатой. Затем устанавливают треногу и горку и поднимают их с помощью ведер. Когда кольца установлены, пространство между стенкой ямы и кольцом заполняется и уплотняется. Несколько верхних колец могут быть герметизированы снаружи (например, с помощью асфальтовой пропитки или другой гидроизоляции).
Начало работ
Наконец, рабочие приступают к разметке траншеи. Здесь важна точность, поскольку отверстие в дерне должно как можно дольше служить своеобразным ориентиром для «ствола» колодца.
Используя те же электроды и петлю из мягкой проволоки Ø2 мм, на 3 см длиннее радиуса бетонного кольца, мы воткнули длинную ножку рамки прямо в траву в центре будущего колодца, а другой провели линию вокруг круга.
Лопатой мы срезали траву по краю и выкапывали ее по очереди, пока круг не замкнулся. Чтобы не нарушить целостность верхнего слоя почвы, мы выкопали круговую борозду и только потом удалили образовавшийся в центре «островок».
Раскопки для строительства колодца
Рабочие старались сохранить вертикальность стенок и продолжали рыть траншею. В этот момент прораб позвонил на базу стройматериалов и приказал погрузить втулки на грузовик с краном. К тому времени, когда грузовик подъехал к месту работ, была вырыта яма глубиной 2 метра.
Первые два кольца были аккуратно уложены в яму автокраном, а остальные поставлены рядом, чтобы их можно было закатывать вручную, когда яма станет глубже.
Как только появилась вода, первый день работы был закончен. Бригадир объяснил это тем, что утром кольца могут быть засосаны водой, и поэтому дальнейшая работа будет бесполезной.
Установка первых колец
Углубление котлована
На следующее утро рабочие вставили в колодец мощный насос с толстой штыковой трубой и откачали скопившуюся в колодце воду.
Затем работа продолжилась следующим образом. В колодец спустили веревочную лестницу, другой конец которой был вбит в землю ломом на соответствующем расстоянии от колодца. Один из рабочих надевал высокие резиновые сапоги и забирался в колодец, вооружившись совком, похожим на лопату. Другой ставил в колодец у своих ног легкую переносную бочку, затем опускал в колодец небольшое ведро на дымящейся веревке, прикрепленной к защелке.
Тот, кто находился внизу, наполнял ведро, а другой доставал его, отвязывал карабин и бросал в тачку. Третий относил землю подальше от колодца, чтобы не засыпать пространство. Если земля состояла из более или менее чистой и жирной глины, ее бросали рядом, чтобы потом использовать для строительства глиняного замка.
Глину из колодца не вынимали.
Установка колец
Следующие кольца раскатывались вручную двумя людьми. Шпора просовывалась в щель предыдущего кольца и надевалась без усилий. Затем его подгоняли ломом так, чтобы внешняя стенка «шпоры» не имела выступов, иначе кольцо могло зацепиться за землю и повиснуть в колодце.
Петли зависимости были загнуты внутрь с той же целью. Для заделки шва в ведре разводили цементно-песчаный раствор в соотношении 1:1. Его брали в руки в резиновой перчатке, добавляли немного жидкого стекла из бутылки, разминали и полученную смесь сразу же втирали в зазор между кольцами снаружи, а затем и внутрь колодца.
Чем глубже становился котлован, тем больше колец вставлялось.
Затирка затвердела очень быстро, в течение 3-4 минут, поэтому оптимальным является количество затирки, умещающееся на ладони. После установки каждого кольца наклон колодца проверялся с помощью спиртового уровня.
Выкапывать «колодец» следует с того края, который ниже другого. Это позволит выровнять конструкцию по мере ее опускания через нетронутую стену. Это важный нюанс, на который нам указал прораб. Нередко при подрыве ствола с противоположной стороны и попытке «разумно» освободить «застрявшую» сторону путем подрыва, ствол забивается и деформируется еще больше.
Когда «бревно» идет ровно, возьмите равноотстоящие друг от друга пробы грунта в 3-4 точках, а затем постепенно и равномерно расширяйте их, пока стопка колец не раздавит своим весом остальные столбики грунта. На второй день еще 3 кольца были установлены на колодец и еще одно кольцо — на оголовок колодца.
Глина вокруг колодца была уплотнена босыми ногами.
Глубина шахты
Водоносные горизонты можно разделить на несколько слоев. Чтобы достичь полного колодца, достаточно докопаться до первого слоя. Глубина обычно составляет от 5 до 30 метров. Существует 3 типа колодцев (см. схему ниже), в зависимости от того, как вода попадает в водоносный слой:
- Совершенные с зумпфом (В).
- Совершенные (Б).
- Несовершенные (А).
В третьем случае вода может проникать через дно и боковые стенки. Во втором случае вода проникает исключительно через стенки, а что касается колодца, то он находится в породе. Это значительно увеличивает количество жидкости в колодце.
В зависимости от состояния почвы на вашем участке следует выбрать наиболее благоприятный метод установки колодца.
В какое время года копать?
Есть ли разница, когда лучше копать? Да. Идеальное время года — конец лета и январь. Чтобы выкопать колодец зимой, он должен простоять на морозе не менее трех недель.
Копание в это время имеет свои преимущества:
- Уровень грунтовых вод очень низкий.
- Практически отсутствует верховодка.
- Легко просчитать дебет, так как в это время года он минимальный.
Если вы хотите копать самостоятельно, то начинать следует в начале августа, чтобы дождаться сезона дождей.
Важно: выбранный вами сезон должен быть как можно более сухим и безводным.
Техника копки
Скважины бурятся по разным технологиям:
- открытое;
- закрытое;
- шахтное;
- трубчатое.
Рассмотрим подробнее эти виды колодцев.
Открытый
Вы можете выкопать колодец открытым способом. Для этого необходимо выкопать яму подходящей глубины. Диаметр ямы должен быть на 20 см больше диаметра железобетонного кольца. После того как бетонные детали опущены, их необходимо соединить. Стыки также герметизируются. Пространство между стенками ямы и землей заполняется грунтом.
Закрытый
Наливной колодец можно построить закрытым методом. Перед рытьем колодца необходимо подготовить в земле яму глубиной до 2 м. Железобетонное кольцо аккуратно опускается в яму.
Чем глубже становится яма, тем больше опускается установленная конструкция. Осторожно устанавливаются второе и третье кольца, и так далее. Последнее кольцо должно быть выше уровня земли.
Важно. При установке новых колец все стыки должны быть загерметизированы.
Этот метод строительства требует определенной сноровки.
Шахтный
Ось, которая должна быть укреплена против разломов грунта. В прошлом это делалось с помощью стволов деревьев. Сегодня шахту или колодец укрепляют круглыми бетонными кольцами. Это защищает колодец от стока воды и загрязнения.
Читайте также: Как сделать глубокий колодец для дачи своими руками.
Трубчатый
Самостоятельно выкопать колодец по трубной технологии достаточно сложно. Этот способ подходит только в том случае, если уровень грунтовых вод находится относительно неглубоко. Наиболее распространенным является использование специального оборудования, которое стоит дорого.
Особенности технологий копки
Каждый из этих методов добычи имеет свои преимущества и недостатки. Экономические затраты также различны. Открытая добыча требует использования специализированного оборудования, что удорожает весь проект. При закрытой технологии затраты ниже, так как необходимо только доставить железобетонные кольца. Их можно устанавливать вручную, поскольку они погружены в воду.
Метод труб является самым дорогим и технологически продвинутым. Шахтный метод трудоемок и требует специальных навыков. Поэтому может потребоваться нанять профессионала.
Плюсы
- Проще при обустройстве.
- В случае обнаружения плывуна легче закрыть источник.
- Исключается обвал почвы.
- Не нужно привлекать спецтехнику для монтажа ЖБИ.
- Вода всегда чистая.
- Возможна установка источника поблизости от дома.
- Достаточный дебет воды.
- Срок эксплуатации до полувека.
- Простая очистка источника.
- Возможность использовать глубинные помпы.
Этап четвертый. Защищаем конструкцию от поверхностных вод
Колодец должен быть хорошо защищен, чтобы сохранить его в чистоте. Вода должна поступать в колодец только снизу, а стенки должны быть хорошо изолированы. Для этого кольца прочно соединяются друг с другом одним из двух возможных способов.
- Сверлим стенки колец и фиксируем их при помощи металлических скоб, посаженных на болты.
- Скручиваем кольца стальной проволокой, цепляя ее за погрузочные проушины. Для закручивания проволоки используем металлический стержень, к примеру, лом.
Следите за тем, чтобы стыки между кольцами были герметичными! Если вода проникнет через стыки, это приведет к загрязнению колодца. Для герметизации швов следует использовать вещество, которое не влияет на качество воды.
Швы должны быть укреплены в соответствии со следующим рисунком.
Шаг 1. Куски холста (отличный материал — натуральный и экологически чистый) помещают в зазор между кольцами.
Шаг 2. Канаты покрываются смесью песка, цемента и жидкого стекла. Этот шаг обеспечивает надежную герметизацию, а также делает поверхность полностью нейтральной к воде.
Шаг 3 — Выкопайте котлован глубиной один метр над верхними кольцами.
Шаг 4 — Уплотните внешнюю поверхность сваи битумной мастикой.
Шаг 5 — Уложите слой теплоизоляции (можно использовать любой пенопласт, например, полистирол) вокруг верхних колец.
Шаг 6 — Заполните яму вокруг колодца глиной. Это называется «глиняный замок».
Видео – Глиняный замок
Этап пятый. Обустраиваем колодец
Строительство колодца не ограничивается бурением и стабилизацией скважины. Для этого необходимо покрыть верхнюю часть конструкции.
Вокруг скважины выкладываем грядки — небольшую площадку из бетона или хорошо утрамбованного гравия. Глухая площадка должна отстоять от колодца не менее чем на 1 м с каждой стороны и сооружается специально через некоторое время после строительства, когда грунт осядет.
Также постройте навес над конструкцией, чтобы предотвратить попадание дождевой воды в шахту. Если для подачи воды используется насос, лучше всего полностью закрыть шахту и оставить небольшое отверстие для шланга и кабеля.
В качестве заключения. Защищаем колодец от морозов
Если уровень грунтовых вод находится слишком близко к поверхности, зимой вода может замерзнуть. В таких случаях над конструкцией следует построить «домик» и использовать для изоляции любой доступный материал (например, полистирол или минеральную вату). Кроме того, водопроводная труба должна входить в шахту ниже уровня промерзания грунта.
На рисунке ниже для системы используются два колодца: один для прямого водоснабжения, а другой — для подачи воды в промежуточный резервуар.
Видео – Строительство колодца
Техника самостоятельной копки колодца
Для реализации одной из четырех конструкций обсадных труб можно использовать различные методы бурения. Рассмотрим каждый из них.
Открытый
Создайте колодец — отверстие подходящей глубины с диаметром на 20-25 см больше, чем удвоенный радиус железобетонных колец. Затем опустите в него железобетон и соедините их вместе, тщательно герметизируя стыки. Свободное пространство между полом и стенами заполните грунтом.
Само собой разумеется, что на первом этапе вы будете использовать специальное оборудование, поэтому этот метод не самый эффективный в применении, но у него есть два основных преимущества:
- максимально прост в обустройстве;
- источник не составит труда закрыть при обнаружении плывуна.
Закрытый
По этой технологии можно также сделать добро в земле, вам просто нужно выкопать яму в 2 метра, как раз достаточно, чтобы поставить кольцо, а затем начать углублять ее. По мере того как изделие будет плавно опускаться все глубже и ниже, и так в конце концов вы сможете поставить его во вторую, а затем и в третью, хорошо загерметизировать их соединительные трубы, главное, чтобы последние стели над поверхностью.
Да, этот метод зачастую сложен для неопытных строителей, но он самый дешевый. Также среди его преимуществ:
- полностью исключенная вероятность обвала грунта;
- задачу не составляет труда решить без привлечения дорогостоящей спецтехники.
Шахтный
Еще один способ, как правильно выкопать колодец из бетонных колец своими руками. В этом случае железобетонные элементы выполняют роль опоры, которая укрепляет колодец и защищает его от разрушения земли. Раньше для этих целей использовали стволы деревьев, но им на смену пришли более прочные материалы. Такая конструкция помогает предотвратить попадание в колодец стоков, грязи и инородных тел.
Вам следует быть готовым к тому, что строительство будет трудоемким, но, закончив его, вы оцените многочисленные практические преимущества:
- эксплуатационный ресурс достигает полувека;
- не проблема качать жидкость под напором, используя помпы;
- очистка оказывается сравнительно легкой.
Трубчатый
Инновационный метод погружения и фиксации пластиковой трубы в земле с помощью крепления для бетонной трубы. Вам также придется сделать дренажную траншею, добавить изоляцию, заполнить промежутки грунтом, добавить короб, металлический колпак и скатную крышу.
Да, это самый дорогой вариант, но его преимущества очевидны и очень серьезны:
- можно организовать забор в непосредственной близости к дому;
- жидкость максимально чистая, причем всегда;
- дебет стабильно достаточный, что удобно.
Тип и строение
Сегодня практически никто не задумывается о том, как выкопать колодец своими руками без колец, ведь большинство сооружений возводятся путем укладки железобетона и методом трубной конструкции. Первые все еще более распространены, поскольку проще в применении, но вторые (хотя и требуют использования бура) стремительно набирают популярность благодаря своей продвинутости.
Вид шахты
SF-mix Clack до 0,8 м3/ч
SF-mix Runxin до 0,8 м3/ч
SF-mix ручной до 0,8 м3/ч
Имеет круглое или, реже, квадратное сечение и состоит из следующих частей:
- оголовок (расположен выше уровня грунта);
- ствол (выбранной длины);
- водоприемник (подземная, нижняя часть).
Теоретически, строительный материал может быть любым, но если раньше использовалось дерево, затем кирпич, а потом настал черед железобетона. Последний устойчив и защищает всю конструкцию от падающих камней даже на глубине 25-30 метров. Единственным его недостатком является сравнительно низкая герметичность швов, но если их правильно загерметизировать, то проблем можно избежать. Их единственным недостатком является сравнительно низкая герметичность стыков, но при надлежащей герметизации проблем можно избежать.
Как найти водоносный горизонт
Обычно жидкость находится между двумя слоями — глиной или известняком. Это довольно твердые породы, в отличие от песка, что является верным признаком того, что вы скоро промокнете. Однако ее может быть недостаточно для удовлетворения ваших потребностей: Если его слишком мало, вы обнаружили водоносный слой (непригодный для питьевой воды), и вам придется продолжать бурение.
Донный фильтр
Вам необходимо удалить ил, грязь и мелкие примеси из принимающей среды. Она состоит из трехслойной засыпки:
- в самом низу в 2 ряда укладываются крупные и плоские булыжники;
- сверху – камни поменьше, слоем толщиной в 10-15 см;
- на них – галька или щебень.
Если грунт плотный, то перед этой конструкцией должно быть дно, доски которого легко пропускают жидкость (не гниют со временем).
Способы
Рассмотрим, как правильно копать колодец с бетонными кольцами: существует всего два метода — закрытый и открытый. Общий алгоритм их реализации мы уже привели, теперь перейдем к тонкостям.
Поочередная установка ЖБИ
Напомним порядок действий: Установите первое кольцо в подходящем месте и начинайте подтягивать землю под борта с внешней и внутренней стороны, следя за тем, чтобы конструкция была без уклонов и строго вниз. Вертикальность стен можно проверить с помощью отвеса. Когда конструкция будет вровень с поверхностью, закатываем второй железобетонный элемент и повторяем рабочий процесс с лопатой. Затем третий, оттягивая дно лебедкой.
Продолжайте таким образом, пока не достигнете горизонта, затем придайте форму дну, уплотните его и установите крышку.
Посмотрите, как выкопать колодец своими руками пошагово, об этом хорошо рассказано в видео.
Перечислим преимущества технологии:
- можно проследить, насколько плотно ложатся все «этажи»;
- допустимо использовать резиновые прокладки – для герметичности;
- при наличии такой опоры стенки не будут осыпаться.
Минусом обоснованно считается работа в стесненных условиях (внутри кольцевого колодца не хватает места для одного человека), из-за чего можно углубиться на 7-8 м.
Установка ЖБИ после достижения водоносного слоя
Следует помнить, что яма одновременно выкапывается до дна, при условии, что грунт не осыпается. При первых признаках обрушения следует надеть кольцо и вернуться к первоначальному методу. Однако, если все в порядке, достаточно установить кольца в шахту в конце с помощью оператора или крана.
Земля сначала насыпается лопатами, а затем с помощью треноги и лебедки поднимается в ведра, которые используются для заполнения и уплотнения промежутков между стенами. Вертикальность также проверяется с помощью отвеса.
Преимущество заключается в том, что яма шире, что позволяет легче достичь большей глубины и уплотнить ее снаружи. Однако невозможно проверить качество изоляции во время строительства, и легко пропустить момент уплотнения, что является недостатком.
Посмотрите, как в данном случае применяется технология рытья колодца из бетонных колец вручную, видео очень информативное
АМЕТИСТ — 02 М (Для бытового, сельского и коммерческого использования)
Система аэрации AS-1054 VO-90
Правила эксплуатации
В процессе эксплуатации внутренние стенки колодца покрываются почвой, плесенью, мхом. Осмотр внутренней части конструкции, чистка, ремонт и дезинфекция необходимы не реже одного раза в месяц.
Процедура:
- откачать воду при помощи электрической помпы;
- при помощи электролампы на изолированном шнуре осмотреть колодец изнутри на предмет выявления зазоров, повреждений, гнили, мусора;
- убрать мох, траву, налет слизи и грязи со стен метлой, стальной щеткой или скребком, упавший на дно мусор собрать при помощи мелкоячеистой сетки;
- провести дезинфекцию.
Два раза в год следует оценивать состояние стенок колодца. Сгнившее бревно следует разобрать, а облицовку заменить на новую.
Трещины можно заделать деревянными элементами с помощью молотка. При необходимости донный фильтр следует снять, промыть и снова установить или заменить на новый.
Если поток воды слабый, в качестве профилактики откачайте воду, так как она застаивается и застаивается. Также рекомендуется установить аэрационную трубу.
Чтобы вода всегда оставалась чистой, необходимо соблюдать определенные правила:
- Колодец ограждают на расстоянии 6 м, чтобы домашние животные не приближались к нему.
- Крышку обязательно закрывают, чтобы внутрь не попадали никакие загрязнения (пыль, насекомые, листва и т. д.).
- Для безопасности детей ее рекомендуется запирать на замок.
- Если внутрь попало животное (мышь, птица и т. д.), то воду сливают, вытаскивают его и сразу проводят дезинфекцию. После этого вновь наполняют колодец водой.
- Чтобы в зимнее время стены колодца не обледеневали, оголовок и крышку закрывают утеплителем (без химических веществ в составе!). Внутренняя температура будет держаться не ниже +6 градусов.
Фото
Заключение
Строительство деревянного фонтана, особенно из бревен, не совсем простое дело для новичка. Дерево — материал капризный, исправить ошибки будет проблематично. Может потребоваться помощь специалиста.
Трудоемкий процесс строительства вознаграждается хорошим качеством воды из деревянного фонтана и неповторимой атмосферой деревенского уюта в помещении.
