Один из самых распространенных вариантов для владельцев сверлильных станков. Этот вид станков, как правило, изготавливается на металлической или деревянной основе. Как же сделать мини сверлильный станок своими руками? Отметим, что тиски для сверлильного станка своими руками также можно сделать самостоятельно.
Сверлильный станок своими руками: различные конструктивные решения
Сверление отверстий — одна из самых распространенных задач при изготовлении самодельного станка. Можно просверлить отверстие шилом, аккуратно прорезать ножом (если материал не слишком толстый), можно выпилить небольшое отверстие до нужного диаметра круглым напильником. Но лучше всего сверлить отверстия хорошим сверлом. Сегодня мы рассмотрим различные виды сверл, их характеристики и узнаем, можно ли их сделать своими руками.
Дрель — это хорошо структурированное изделие. Прежде всего, имеется рама. Обычно это стальная пластина (но для небольших машин она может быть изготовлена из легкого сплава), на которой крепится все изделие. На другом конце рамы вертикально крепится основание. Рабочая часть, состоящая из двигателя, рабочей головки с патроном и, при наличии, редуктора, перемещается по нему вверх и вниз, поворачивается вправо и влево. Головка фиксируется в нужном положении на основании с помощью стопорного механизма. Точная высота шпинделя со сверлильным патроном и сверлом регулируется специальным кривошипом.
Двигатель и рабочий шпиндель могут быть установлены с любой стороны колонны. В этом случае между валом двигателя и рабочим шпинделем организуется ременная передача на несколько пар шкивов. Переключая ремень с одной пары на другую, устанавливается различная скорость вращения рабочего инструмента — дрели.
Другая возможность — установить сверлильный патрон на вал двигателя. Конструкция проще, но скорость вращения сверла регулируется изменением частоты вращения двигателя, что уже требует наличия электрической или электронной схемы.
Рабочим инструментом является дрель. Дрели классифицируются по размерам и назначению. На практике используются самодельные сверла диаметром от 0,5 мм до 12 — 18 мм. Сверла подбираются для дерева, пластика, твердых и мягких металлов и бетона. Они отличаются геометрией заточки рабочей кромки и наличием или отсутствием твердого покрытия на кромке.
Машина работает следующим образом. Двигатель приводит в движение рабочий вал, на нижнем конце которого находится сверлильный патрон. Сверло зажимается в сверлильном патроне. При быстром вращении и давлении на поверхность сверло разрезает материал своими режущими кромками.
Как сделать своими руками сверлильный станок из обычной дрели
Не у всех есть электродрель, а станок для чистых отверстий нужен. При достаточной скорости для сверления можно вращать дрель и руками. На основе ручной дрели разработано множество простых и элегантных конструкций
С пружинным механизмом: 1 — лоток, 2 — металлический или деревянный профиль, 3 — ползун, 4 — ручная дрель, 5 — зажим для крепления дрели, 6 — винты для крепления зажима, 7 — пружина, 8 — уголок для крепления лотка (2 шт.), 9 — винты, 10 — упор для пружины, 11 — барашковый винт для крепления упора, 12 — основание станка.
Рама, работающая по принципу винтового домкрата: 1 — рама; 2 — направляющая втулка; 3 — резьба М16; 4 — кольцо; 5 — гайка, приваренная к кольцу; 6 — сверло; 7 — рукоятка, вращение которой перемещает сверло вверх или вниз.
Станки для домашней мастерской могут быть изготовлены как из металла, так и из дерева. Усилия и скорости невелики, и с деревом легче работать.
Что нужно для работы
Для работы вам понадобится дрель и материал для основания и держателя. Для основания можно выбрать деревянную пластину размером 600×600×30 мм или стальную пластину размером 500×500×15 мм. Для подставок следует использовать деревянный стержень сечением 50×50 мм². Удобно использовать старый фоторупор — стойка уже прочно и удобно закреплена на основании. Для крепления дрели к основанию понадобятся металлические полосы, из которых можно сделать арматуру.
Чертежи и схемы
На рисунках 4, 5 и 6 схематично показаны общие виды станков на основе ручной дрели. Каждый мастер выбирает свои размеры в зависимости от имеющихся в его распоряжении средств.
Для пружинного механизма: 1 — рама; 2 — шайба; 3 — гайка М16; 4 — буфер (4 штуки); 5 — пластина; 6 — винт М6×16; 7 — привод; 8 — штанги; 9 — пружина; 10 — винт М8×20 с гайкой и шайбами; 11 — патрон длясверлильный патрон12 — вал; 13 — крышка; 14 — рукоятка; 15 — винт М8×20; 16 — держатель; 17 — кронштейн; 18 — корпус с подшипником; 19 — двигатель.
Пошаговая инструкция
Сначала выпиливается рама, затем монтируется вертикальная стойка. Для вертикального перемещения дрели используется мебельная направляющая для выдвижных ящиков. Подвижная головка, на которой крепится сверлильный станок, имеет Т-образное сечение. Края поперечины вставляются в пазы направляющей, и сверлильный станок устанавливается на более толстую Т-образную ножку.
Никто уже не строит станки на основе ручной дрели, подавляющее большинство использует электрическую дрель.
Самостоятельное изготовление сверлильного станка с использованием асинхронного двигателя
В качестве двигателя в станке можно использовать трехфазный асинхронный двигатель мощностью 150 — 250 Вт. Немного изменив схему, его можно подключить к сети 220 В.
Что нужно для работы
Чтобы построить сверлильный станок своими руками в домашних условиях, необходимо составить план
- плиту текстолитовую, деревянную или стальную для станины размером 300-500×175-300×16×20 мм;
- деревянный брусок сечением 40-60×40-60×500-600 мм или стальная труба диаметром 30-40 мм для основной стойки;
- пружина L = 100-120 мм;
- ходовой винт Тr16×2, L = 200 мм;
- консоль привода — стальной лист толщиной 5 мм;
- кронштейн ходового винта;
- маховик ходового винта;
- четырёхручьёвый блок ведущих приводных шкивов клиноремённой передачи;
- электродвигатель;
- блок конденсаторов;
- блок ведомых шкивов;
- блок ведущих шкивов;
- возвратная пружина шпинделя;
- шпиндельная головка;
- приводной клиновой ремень «нулевого» профиля;
- выключатель;
- сетевой кабель с вилкой;
- рычаг подачи инструмента;
- патрон для сверла №2;
- винты, гайки, шайбы.
Чертежи и схемы
Общий план показан на рисунке ниже.
Пошаговая инструкция
Очень простой сверлильный станок из самых доступных материалов
Для быстрого и точного сверления деталей необходим сверлильный станок. Это довольно дорогое оборудование, приобретать которое обычно невыгодно. Для рядового пользователя более подходящим решением является сверлильная стойка. Это простая и недорогая альтернатива заводскому сверлильному станку.
Материалы:
- профильные трубы 25х25 мм, 30х30 мм, 50х20 мм;
- уголок 35х35 мм;
- полоса 40х4 мм;
- болты, гайки М8 и М12;
- труба 3/8 дюйма;
- прут 10 мм;
- трос в ПВХ оболочке 3-4 мм;
- хомуты для троса – 4 шт.
Рама для стойки станка изготавливается из трубы сечением 25х25 мм. Для этого отрежьте 4 куска, каждый из которых должен иметь один конец под углом 45 градусов.
Вам понадобятся 2 куска длиной около 20 см и 2 куска длиной около 30 см. Куски свариваются вместе, образуя раму, а пара поперечин сваривается вместе для жесткости.
В качестве направляющей для станка можно использовать кусок профильной трубы 30х30 мм длиной 40-45 см. Под ним нужно соорудить раздвижную трубу из уголка 35х35 мм. Для этого отрежьте 2 куска по 10 см и сварите из них квадрат, который будет надвигаться на направляющую.
Отрежьте от полосы 2 куска по 8 см. Просверлите с одной стороны возле края отверстие диаметром 12 мм. Приварите кольца к скользящей трубке с угла. В отверстие вставляется винт М12 с втулкой из трубки.
Втулка должна быть предварительно просверлена, чтобы ее можно было приварить к болту. Гайка надевается на болт с противоположной стороны.
Как сделать из шуруповёрта?
Шуруповерт-дрель подходит для «самоделкиных», у которых нет ни дрели, ни выброшенной шайбы. Шуруповерт — это готовое функциональное устройство, и подойдет любое простое устройство, которое может сверлить со второй (повышенной) скоростью. Большинство шуруповертов уже имеют функцию изменения скорости — в них уже есть редуктор с капроновыми шестеренками. Нет причин ожидать от них большей производительности — но для работы с технологическими перерывами, чтобы фрикционные и скользящие части механизма успевали остыть, выход есть.
- Изготовьте основу. Здесь также применяется труба – но уже квадратный или прямоугольный профиль. Основание представляет собой не сплошной слой стали, а решётку. Сварите для этого прямоугольник из профтрубы, приварите изнутри отрезок из неё же на небольшом расстоянии. К основанию приварите стойку.
- Соберите каретку. К ней прикрепится шуруповёрт. Для этого, сверившись по чертежу, выпилите отрезки из профтрубы. Дополнительно потребуется стяжка крепёжная – она зафиксирует шуруповёрт.
- Из отрезков профтрубы сварите две составляющие в виде буквы Г. На конце приварите стяжку.
- Из очередных отрезков профильной трубы соберите каретку, надев на ось шарикоподшипниковые комплекты. Окрасьте собираемые детали. Подготовьте также болты с гайками и шайбами, саморезы.
- Используя два отрезка профтрубы, шпильки и несколько гаек, соберите ограничивающий модуль для кареточного движения. Поставьте его снизу стойки, заранее отметив нужный уровень, на который он приподнимется – и где зафиксируется. Наверните на стойку кареточный узел.
- Для возвратного эффекта по окончании сверления примените амортизатор. В простейшем случае его заменит пружина.
- Зашкурьте и покрасьте ваше изделие. Может потребоваться грунтовка по ржавчине.
- Установите и закрепите шуруповёрт в стяжке.
Станок готов к испытаниям. Преимуществом собранного станка является небольшое пространство, которое он занимает. Им легко управлять. Но для того, чтобы поставить процесс на поток, купленная таким образом дрель не подходит — если шуруповерт куплен в сети универсальных супермаркетов (не в строительных универмагах) и стоит в разы дешевле, то его перегрузка запрещена.
Работайте следующим образом: сверлите в течение 10-15 минут, а затем делайте перерыв почти на час. Завышенная цена оборудования не рассчитана на интенсивное и частое использование.
Если это фирменное устройство, а не дешевый массовый продукт, вы должны работать гораздо быстрее, не боясь его пережечь.
Изготовление из фанеры
Дрель, рама и шкивы которой изготовлены из низкоуглеродистой стали, очень долговечна. Но не каждый мастер может позволить себе профессиональный станок, даже самодельный. Станина станка вполне может быть выполнена из дерева — для новичка, который только владеет мастерской и на местном рынке только со вчерашнего дня, «фанерный» станок позволяет сверлить отверстия и щели, не уступающие по точности аналогичным заводским изделиям.
Для станка не рекомендуется использовать ДСП или МДФ — лучше купить фанеру или балки из ДСП. Кроме того, вам понадобятся:
- мебельные уголки и профиль;
- обрезная (простая) доска;
- пластиковые ножки;
- фиксирующая стяжка;
- полоса стали или алюминия (последний должен быть толстостенным).
Ниже приведены пошаговые инструкции по сборке этого станка.
- С двух мебельных отрезков профиля снимите внутренние передвижные планки. Зафиксируйте их на фанерных заготовках. Их, в свою очередь, закрепите на детали с большой шириной.
- Вторые два отрезка профиля зафиксируйте на фанерном листе (отрезке). Они расположатся между боковыми профилями. Не забудьте снять внутренние планки.
- Соберите крепление для дрели или высокоскоростного шуруповёрта. Вначале отпилите стальную пластину и приварите к ней стяжку. Установите добавочные держатели, которыми являются отрезки стали с круглым или квадратным сечением. Сварочный аппарат далее не понадобится.
- Изготовьте передвижную площадку. Для этого отрежьте фрагмент фанерного листа, сверившись по чертежу. Прикрепите к нему внутренний профметалл, с которым вы работали до этого. Соедините получившиеся детали.
- К подвижной площадке прикрепите фанерный отрезок, на котором зафиксирована стальная пластина со стяжкой.
- Изготовьте из той же фанеры основу для будущего агрегата – и установите пластиковые ножки.
- Смонтируйте стойку, изготовленную из фрагмента доски. На ней зафиксируйте собранную только что часть станка.
- Установите возвратную пружину. Закрепите электродрель в стяжке.
Устройство готово к тестированию.
Другие идеи
Вы можете найти множество деталей, которые послужат источником для перфорационной машины. Дайте волю своему воображению — например, детали могут быть взяты из автомобиля, который выработал свой ресурс и больше не подлежит ремонту.
Из рулевой рейки
Рулевая рейка — довольно массивная деталь. Дрель или отвертка, закрепленная на ней, будет сидеть очень плотно и надежно. Однако полученный сверлильный узел желательно установить на верстаке. Элементы соединяются с помощью сварки, которая гораздо устойчивее винтового соединения к динамическим нагрузкам, возникающим во время работы. Соберите раму и опорную стойку из профиля швеллеров. В качестве альтернативы можно использовать U-профили, С-профили, квадратные или прямоугольные трубчатые профили, уголки, сваренные между собой, и т.д. Толщина стенок должна быть не менее 0,5 см. К рейке крепится рулевая рейка — она длиннее рейки на 7-8 см. Выступы на рулевой колонке машины служат точками крепления.
Для более комфортного использования машины блок регулировки скорости движения (или шага) расположен в отдельном отсеке. Перед окончательным закреплением сверла проверьте его вертикальность. При установке направляющих профилей следите за тем, чтобы катящиеся по ним ролики не образовывали зазор в месте соприкосновения, иначе конструкция начнет вибрировать, что приведет к ухудшению точности сверления деталей.
К станку можно прикрепить мини-зажимы или зафиксировать обрабатываемые заготовки с помощью зажимов.
Сверлильный станок из дрели
Самодельный сверлильный станок можно использовать в качестве основного компонента самосверлильного станка, для которого необходимо собрать станок:
- станина или устойчивое и надежное основание;
- устройство, обеспечивающее подачу питания;
- закрепляющее основание для сверлильного элемента.
Собрав его, мастер получает качественный и производительный сверлильно-присадочный станок, имеющий свои преимущества.
Устройство механизма подачи дрели на станке.
С помощью этого механизма сверло можно перемещать вертикально вдоль основания, оно может:
- Пружинной;
- Шарнирной;
- Схожей с винтовым домкратом.
В зависимости от выбранного механизма может потребоваться изготовление основания.
На фотоиллюстрациях и чертежах показаны основные типы самосверлильных станков, в которых используется дрель.
С пружинным механизмом: 1 — стойка, 2 — металлический или деревянный профиль, 3 — ползун, 4 — ручной бур, 5 — зажим для крепления сверла, 6 — винты для крепления зажима, 7 — пружина, 8 — уголок для крепления двухсекционной стойки, 9 — винты, 10 — упор для пружины, 11 — барашковый винт для крепления упора, 12 — основание станка.
Читайте также: Складная лучковая пила с удобным для пешего туризма складным лучковым механизмом
С пружинно-рычажным механизмом С пружинно-рычажным.
С пружинно-рычажным механизмом: 1 — рама; 2 — шайба; 3 — гайка М16; 4 — 4-секционные стойки. 5 — плита; 6 — болт М6х16; 7 — подача; 8 — штанги; 9 — пружина; 10 — болт М8х20 с гайкой и шайбами; 11 — сверлильный патрон; 12 — вал; 13 — крышка; 14 — рукоятка; 15 — болт М8х20; 16 — втулка; 17 — лоток; 18 — горшок с подшипником; 19 — двигатель.
Самодельный станок из сверлильного станка с пружинным механизмом без вращающегося вала.
Рама, работающая по принципу винтового домкрата: 1 — рама; 2 — направляющая втулка; 3 — резьба М16; 4 — кольцо; 5 — гайка, приваренная к кольцу; 6 — бур; 7 — рукоятка, вращение которой перемещает бур вверх или вниз.
Преимущества конструкции
Станки для глубокого сверления, оснащенные электродрелью, имеют ряд преимуществ в эксплуатации:
- оптимальная компактность и небольшой вес конструкции;
- возможность переноса и использования от аккумуляторов;
- получение качественных и точных по параметрам отверстий;
- быстрая сборка и демонтаж оборудования без потери времени;
- выполнение разных работ и обработка всех материалов.
Для ремонтных и профилактических работ в домашних условиях этого станка достаточно, но для мастерской и более крупных работ лучше выбрать другой тип станка.
Фото сверлильного станка своими руками
Как самостоятельно изготовить сверлильный станок для печатных плат
Печатная плата представляет собой пластину из диэлектрического материала с металлическим слоем на поверхности, проводящим электричество. Размеры печатной платы указаны в ГОСТ Р 53429-2009 «Платы печатные. Основные конструктивные параметры», согласно которому толщина этих изделий составляет 1,5-4,5 мм.
Возможность изготовления вырубного станка для печатных плат с двигателем DPR-52-H1-0
Перфорационный станок для пробивки печатных плат — это мини-машина, и при его изготовлении необходимо учитывать следующие меркмалы:
- у такого станка отсутствует необходимость в наличии большой электрической мощности;
- нет потребности в значительном ходе головки станка с установленным в нём сверлом;
- станок должен иметь небольшие размеры, позволяющие его использовать на рабочем столе радиолюбителя или человека, занимающегося изготовлением электронных систем;
- отсутствие необходимости в значительной мощности позволяет выполнить подобную установку на более низком классе напряжения и без использования громоздких патронов, предназначенных для установки свёрл большого диаметра;
- на станках данного назначения для установки свёрл используются специальные переходники и цанги, что обусловлено их малыми диаметрами.
Работа с печатными платами — это «тонкое» и кропотливое занятие, требующее аккуратности и точности выполняемых отверстий.
Конструкция самодельного сверлильного станка для печатных плат аналогична конструкции электродрели или шуруповерта, с той лишь разницей, что в качестве привода можно использовать электродвигатель с меньшим напряжением и меньшими габаритами.
По какой цене можно купить сверлильный станок – обзор актуальных предложений
Пробивные станки продаются в специализированных магазинах электроинструмента и оборудования, а также в строительных и авторемонтных мастерских, поэтому приобретение пробивного станка при необходимости не должно составить труда для любого заинтересованного потребителя.
Пробивная машина с вертикальным столом
Производители предлагают различные типы пробивных машин:
- радиально-сверлильные – работа осуществляется путём перемещения шпинделя с установленным в нём сверлом;
- вертикально-сверлильные – сверло закреплено жёстко, а перемещается обрабатываемая заготовка;
- горизонтально-сверлильные – используются при обработке длинномерных изделий;
- многошпиндельные – оснащённые несколькими шпинделями.
В зависимости от типа установки они бывают напольными и настольными, а в зависимости от уровня автоматизации — ручными, полуавтоматическими и автоматическими. Поскольку самодельщики обычно строят настольные вертикально-сверлильные станки, в следующей таблице для сравнения приведена средняя стоимость таких устройств в заводской комплектации.
Стоимость (по состоянию на май 2018 года),
Стоимость оборудования зависит от технических характеристик и марки производителя, поэтому вы можете выбрать подходящую модель в определенном ценовом диапазоне. В таблице указана цена по состоянию на второй квартал 2018 года.
Как еще можно сделать сверло?
Для многих это решение не будет очевидным, но знатоки сразу оценят его простоту и функциональность. Конструируем дрель на основе автомобильного руля. Все, что вам понадобится, — это решетка радиатора от старого автомобиля, разобранного автомобиля или просто решетка радиатора от автомобиля, которого уже нет.
Также вам понадобятся скрепки и сама дрель. Дрель для руля — идеальное решение для постоянной работы!
Сверлильный станок для печатных плат
Еще один вариант, не требующий особых сложностей в работе. Стоит пояснить, что печатные платы имеют особенность — отверстие, которое затем залуживается. Затем через него поступают компоненты.
Эти отверстия должны быть как можно более точными. Они сверлятся станком со скоростью не менее двадцати тысяч оборотов в минуту.
Материалы
- Мотор с мощностью не менее 100 Ватт. Он должен делать не менее двадцати тысяч оборотов за одну минуту.
- Патрон с диаметром в промежутке от 0,5 до 1,5 миллиметров.
Все остальные операции должны выполняться так же, как и на других станках. Если есть сомнения, лучше всего обратиться к чертежам или посмотреть видео на Youtube.
Фотографии сверлильного станка также помогут вам не растеряться. Как построить перфорационный станок своими руками, рассказано в статье, и все усилия будут вознаграждены красивыми работами с перфорированными фигурами!
Независимо от этого, следует отметить, что постройка высекального станка может стать отличным способом объяснить ребенку, особенно мальчику, основные законы.
В подростковом возрасте возникает желание сделать что-то своими руками, и он начинает разбираться в различных механизмах. Такой домашний перфоратор позволяет им понять принципы его работы. Делая его своими руками под руководством взрослых, они учатся разбираться в тонкостях строительных работ и развивают техническое мышление, что очень пригодится им в будущем при работе с машинами и другими техническими элементами, с которыми они сталкиваются в быту и в других сферах жизни.
Такая работа также может сплотить семью и повлиять на выбор будущей профессии.
Построить перфоратор своими руками — это хороший способ сэкономить деньги и проявить свою креативность и изобретательность. Многие обнаружили, что различные технические элементы, которые они сделали сами, имеют ряд преимуществ.
Они превосходят свои дешевые китайские аналоги, которые часто и быстро ломаются, не выдерживая нагрузок. Когда вы сами делаете дрель, вы можете предугадать, где произойдет поломка, и устранить ее, поскольку точно знаете, как устроен механизм и где может произойти сбой.
Кроме того, оборудование, изготовленное на заказ, максимально индивидуально. Это позволяет легко интегрировать его в гараж или специальное рабочее место плотника.
Персонализированная дрель точно соответствует вашей физиологии — для правшей или левшей, для вашего роста и телосложения. Все это делает работу легче и приятнее и вдохновляет вас на еще большие изменения и усовершенствования. А хороший начальник всегда выполняет свою работу на отлично!
