И помните самое главное — не нужно торопиться. Сначала уложите кирпичи насухо, как уже говорилось ранее, затем разведите раствор и начинайте укладку, постукивая по каждому изделию кончиком шпателя, чтобы оно оказалось в нужном месте. Любой нависающий раствор следует удалять кельмой и выливать обратно в ведро.
Правила кладки кирпича на фундамент
Нижняя часть фундамента, которая находится между поверхностью земли и нулевой точкой готового пола, называется цоколем. Хотя цоколь может быть и кирпичным, его обычно строят из железобетона, а цокольную часть — из кирпича. Это вряд ли снизит стоимость блока, но зато сэкономит время строителей. Осталось выяснить, как правильно устанавливаются кирпичи в фундамент.
Цоколь выполняет роль своеобразного демпфера, предотвращающего соприкосновение стен здания с землей, что очень важно в районах с холодными зимами, длящимися по полгода. В некоторых случаях можно обойтись без цоколя, и основные стены возводятся непосредственно на опущенной конструкции на уровне планировки. Однако в этом случае со стороны фасада формируется ложный цоколь с использованием водонепроницаемых материалов.
Решение о подвале всегда принимается индивидуально, в зависимости от климатических и сейсмических условий местности, материалов, используемых для строительства фундамента, и конструкции стен дома. Наиболее важной задачей, которую необходимо решить, является защита нижней части стен от сырости, промерзания и плесени. Это особенно важно, если кладка выполнена из кирпича — ведь кроме шва между кладкой и монолитным фундаментом в кладке имеется множество швов.
Выбор материала
Тип кладочного материала, который можно использовать для основания, регламентируется строительными нормами. Это могут быть так называемые цементные блоки из мелкозернистого бетона по ГОСТ 6133, пиленый кирпич из природного камня или глиняные изделия, изготовленные методом литьевого и высокотемпературного обжига. Марка каменного материала, используемого в качестве цокольного кирпича, должна быть не ниже М 250.
Не следует использовать для этих целей при строительстве домов силикатные кирпичи и плитки, так как этот материал может потерять свою первоначальную прочность из-за многократного увлажнения.
Наиболее часто используемым кирпичом для изготовления основания остается глиняный кирпич. Количество кирпичей, необходимых на 1 м² кладки, зависит от формы кирпичей и толщины стены. Для цоколя толщиной полтора метра (380 мм) требуется одинарный кирпич (250*120*65) в количестве 153 кирпича/м², для половинного кирпича (250*120*88) — 117 кирпичей.
Для кладки кирпича используется раствор не ниже М150, который может быть изготовлен как из сухой песчано-цементной смеси заводского изготовления, которую нужно только смешать с водой, так и из отдельно приобретаемых песка средней крупности и цемента. Можно использовать цемент качества М300, М400 или М500. В любом случае, для получения раствора нужного качества необходимо изменить количество песка на 1 часть вяжущего. Для цемента М300 объемное соотношение составляет 2,6 части; для М400 — 3,25; для М500 — 3,9.
Необходимые инструменты
Для самостоятельной кладки кирпичного цоколя вам понадобятся следующие инструменты:
- Тару и миксер для замешивания раствора.
- Лопату-ковш для зачерпывания смеси.
- Треугольную лопатку каменщика (мастерок) с длиной полотна 30 см – этим инструментом накладывается раствор, и снимаются его излишки.
- Контрольно-измерительные: рулетку, уровень, угольник, отвес.
- Кирочку, с помощью которой стёсывается и раскалывается кирпич.
- Правило – длинная металлическая деревянная рейка, может совмещаться с пузырьковым уровнем.
- Расшивка для швов, необходима для кладки, выполняемой из облицовочного кирпича. Если кирпич используется рядовой, под последующую облицовку расшивать швы нет необходимости.
- Причальный шнур и порядовочные рейки – для контроля высоты рядов и их горизонтальности.
- Разметочный шнур.
- Кладочный шаблон, чтобы швы получались аккуратными и с одинаковой толщиной.
Инструкция по кладке кирпича
Кирпичный цоколь может быть построен в нескольких вариантах, основное отличие заключается в расположении поверхности фасада по отношению к основной стене.
- когда плоскости обеих стенок совпадают;
- цоколь западает на определённую глубину (максимум 20 см);
- цокольная стенка выступает вперёд, что очень удобно при необходимости устройства вентилируемого фасада.
Выбор зависит от типа отделки — как для цоколя, так и для стен над ним. Надземная часть также может иметь другую толщину, чем заглубленная часть фундамента. В большинстве случаев подвал необходимо расширить, чтобы обеспечить достаточную несущую поверхность для кладки из легкого бетона. В зависимости от размера расширения, это может быть сделано либо путем расширения самого нижнего ряда кирпичей относительно фундамента, либо путем постепенного расширения каждого последующего ряда.
Правильная закладка цоколя
Перед укладкой камней следует проверить уровень горизонтальной поверхности фундамента. Если из-за плохого сцепления с монолитной поверхностью при бетонировании возникли значительные неровности, их следует устранить, заполнив пустоты раствором и отшлифовав их шлифовальными машинами. Незначительные отклонения можно исправить, увеличивая или уменьшая толщину слоя раствора в соответствующих местах.
- Минимальная толщина кирпичного цоколя составляет 380 мм, так что кладка в любом случае получается многослойной. Это значит, что в ней присутствует минимум две версты, в которых кирпич укладывается в разных направлениях.
- Ряд кирпича, обращённый в сторону фасада, называется наружной верстой, и именно с него и начинается кладка. Если цоколь должен быть более широким, чем основание, на которое он опирается, кирпичи наружной версты могут укладываться с выносом 4 см.
- Перед началом работ кирпич раскладывается по периметру стен насухо. Сразу же надо заготовить трёхчетвёрки, так как они понадобятся для формирования углов. Хотя, схемы кладки могут быть разными.
Минимальная высота кирпичного основания составляет 5 рядов. Поэтому, когда по всему периметру здания будет выложен четвертый ряд кирпичной кладки, укрепите его кирпичной сеткой и завершите проект пятым, рядовым кирпичом. Если цоколь должен быть приподнят, то после цоколя повторяется схема кладки, описанная выше.
С гидроизоляцией или без гидроизоляции?
Все горизонтальные швы, образующиеся на стыках секций фундамента, должны быть герметизированы для предотвращения поднятия капиллярной влаги. Для этого в основном используются рулоны пропитанного асфальтом материала, которые приклеиваются или наносятся на основание.
- Раньше такие материалы изготавливали только на основе картона. Выбирать было особо не из чего, поэтому использовали то, что имелось в распоряжении, несмотря на довольно ограниченный срок службы материала. Сегодня, когда рубероиды изготавливают на основе стеклоткани, гидроизоляция стала гораздо более эффективной и долговечной.
- Хотя, наилучшей отсечной гидроизоляцией считается цементный раствор марки М200, и чем толще его слой, тем лучше. Чтобы сделать его из цемента М200, вяжущее нужно взять в том же количестве, что и песок – то есть, пропорция будет 1:1. Если использовать цемент М400, песка можно положить в раствор в два раза больше – в пропорции 1:2.
- Строители обычно делают так: выкладывают на поверхность фундамента слой раствора, затем, не дожидаясь затвердевания, настилают полоску гидроизоляционного материала и закрывают его ещё одним слоем раствора. Кирпич начинают класть по ещё пластичной постели, что даёт возможность нивелировать его положение и попутно устранять неровности фундамента.
- В защите от влаги нуждается не только горизонтальный стык между частями фундамента, расположенными ниже и выше планировочной отметки грунта. Важно гидроизолировать и вертикальную поверхность цоколя с внутренней стороны дома, так как она будет напрямую контактировать с грунтом, отсыпаемым под полы.
- Поэтому, когда рубероид закладывают под кирпичный цоколь, с внутренней стороны оставляют свободный выпуск, который можно загнуть вниз. После того, как кладка будет выведена на нужную высоту, её вертикальную поверхность со стороны помещений нужно затереть раствором по типу грубой штукатурки. После высыхания выравнивающего и защитного слоя раствора, поверх него можно наклеить полосу рубероида, полностью закрывающую цоколь и его стык с фундаментом.
Инструменты и оборудование
Для каменной кладки необходимо, чтобы кладка была на месте:
- кельмы для нанесения раствора на кирпич;
- молотка-кирки, с помощью которого будут подтесываться изделия;
- дополнительных инструментов, к которым можно отнести шнур, отвес, уровень и проч.
Как приготовить раствор
Для кладки блоков используется промышленный цементный раствор, изготовленный из цемента и песка в соотношении 1 к 5 к 6. Раствор необходим для укрепления кладки и скрепления отдельных кирпичей между собой. Иногда в раствор добавляют глину или обычный стиральный порошок, что повышает его пластичность и текучесть, но его не следует использовать для пустотелых кирпичей, так как раствор проникает в пустоты, что отрицательно сказывается на теплоизоляционных свойствах материала.
Для приготовления раствора сначала смешивают сухой цемент и песок, а затем при необходимости разбавляют водой.
Обратите внимание. Не рекомендуется смешивать более 50 литров за один раз, так как раствор будет расходоваться медленно. Лучше взять небольшое количество сухой смеси и разбавить ее водой.
Однако если планируется более масштабный проект кладки и в нем одновременно участвуют несколько мастеров, рекомендуется использовать бетономешалку. Также обратите внимание, что следует использовать цемент качества «триста» или «четыреста».
Цены на цемент и основы смесей
Как класть кирпич правильно?
После приготовления раствора можно приступать к кладке.
| Размеры кладки | Длина, L | Ширина, В | Высота, H | Количество кирпичей без растворного шва, шт. | Количество кирпичей с растворным швом толщиной 10 мм, шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 м куб. кладки кирпича одинарного | 250 | 120 | 65 | 512 | 394 |
| 1 м куб. кладки кирпича утолщенного | 250 | 120 | 88 | 378 | 302 |
| 1 кв. м кладки в полкирпича (толщина кладки 120 мм) | 250 | 120 | 65 | 61 | 51 |
| 1 кв. м кладки в полкирпича (толщина кладки 120 мм) | 250 | 120 | 88 | 45 | 39 |
| 1 кв. м кладки в один кирпич (толщина кладки 250 мм) | 250 | 120 | 65 | 128 | 102 |
| 1 кв. м кладки в полтора кирпича (толщина кладки 380 мм) | 250 | 120 | 65 | 189 | 153 |
| 1 кв. м кладки в полтора кирпича (толщина кладки 380 мм) | 250 | 120 | 88 | 140 | 117 |
| 1 кв. м кладки в два кирпича (толщина кладки 510 мм) | 250 | 120 | 65 | 256 | 204 |
| 1 кв. м кладки в два кирпича (толщина кладки 510 мм) | 250 | 120 | 88 | 190 | 156 |
| 1 кв. м кладки в два с половиной кирпича (толщина кладки 640 мм) | 250 | 250 | 65 | 317 | 255 |
| 1 кв. м кладки в два с половиной кирпича (толщина кладки 640 мм) | 250 | 250 | 88 | 235 | 195 |
Как правильно класть углы
Если вы видели профессионального каменщика, то заметили, что он начинает с возведения углов. Сначала он должен выложить каждый угол по очереди, причем высота каждого угла должна быть больше высоты средней части стены. Для этого используются угловые маркеры, через которые натягивается струна, чтобы отметить высоту и уровень кладки. Струну следует натягивать как можно туже, чтобы она не провисала во время работы. Кроме того, кирпичи с маяками необходимо регулярно переставлять.
Проверяем горизонтальность фундамента гидроуровнем
Сначала нужно определить, насколько ровной является горизонтальная поверхность фундамента по отношению к земле. Для этого используем спиртовой уровень и проверяем сначала углы, а затем весь периметр фундамента. (При заполнении спиртового уровня следите за тем, чтобы в трубке не было пузырьков воздуха, иначе измерения могут быть неточными).
На рисунке мы видим, что оба угла находятся в одной плоскости. Как говорят учителя, «они находятся на нуле». Но такой способ измерения не может быть использован, если наш фундамент не ровный. Поэтому давайте перейдем к более практичному методу.
Опустим первую луковицу уровня воды по отношению к фундаменту так, чтобы точка «0» находилась на 5 см ниже верха фундамента (при условии, что максимальный перепад в самой высокой точке фундамента составляет чуть меньше 5 см). Напротив отметки «0» на поршне делается отметка на фундаменте. Сейчас мы не будем трогать этот поршень. Сначала проверяем все внешние углы фундамента, в нашем случае их 4. Для этого подносим 2-ю колбу ко всем 3 углам и ставим отметку на фундаменте напротив отметки «0», которая находится на 2-й колбе. Затем повторяем процесс со 2-й колбой и подносим ее к другим измеренным точкам на фундаменте.
Когда мы поставили все метки, начинаем измерять расстояние между точкой на фундаменте и верхом фундамента. На рисунке мы измерили расстояние двумя отрезками: a и b. Если принять, что a =5 см и b =5 см ( a = b ), то в этих точках фундамент равен «0».
Альтернативный вариант: a = 5см, b = 3см. Следовательно, отклонение от нуля составляет 2 см. Такой фундамент должен быть выровнен, причем нулевой точкой должна быть самая высокая точка фундамента. Существует несколько способов выравнивания:
- выравнивающей стяжкой на цементно-песчанном растворе с применением опалубки,
- кирпичной кладкой, изменяя толщину горизонтального шва.
Если разница большая, то выравнивать нужно раствором, если маленькая, то можно использовать кирпичную кладку. При этом следует учитывать, что допустимая толщина горизонтального шва должна составлять 12 мм с допуском + 3 ил и-2 мм согласно СНиП 3.03.01-87. В случае армирования максимальная толщина шва не должна превышать 16 мм. Как ориентир, допустимое отклонение от горизонтальной плоскости составляет до 15 мм для 10 кладочных блоков, которое корректируется следующим рядом.
Проверяем диагонали фундамента
Второй важный момент, на который следует обратить внимание при проверке фундамента, — это диагонали. В идеале диагонали прямоугольного фундамента должны совпадать. На рисунке мы показали, что диагонали совпадают, за исключением небольшого равенства D 1 = D 2. Когда они равны, мы видим, что все параллельные стороны имеют одинаковую длину и что все 4 угла меньше 90 градусов. Эти условия важны для достижения равенства наших стен.
Если диагонали немного отличаются, то эту разницу можно компенсировать при построении стены, уменьшив длинную сторону и увеличив короткую. Конечно, это делается только в том случае, если толщина фундамента и толщина кладки позволяют это сделать.
Гидроизоляция
После завершения измерений фундамента следующим шагом является герметизация верхней части фундамента. Для этого используется 2 слоя рубероида. Второй слой должен перекрывать швы первого на 10-15 см. Рубероид можно укладывать несколькими способами
- насухо, прижимаю временно рубероид к фундаменту кирпичами (чтобы не сдуло ветром);
- на битумную мастику либо разогретый битум;
- приклеивание с помощью нагревания горелкой поверхности рубероида.
Современный рубероид имеет несколько модификаций. По своим свойствам они превосходят обычный рубероид, но их цена выше. ТехноНИКОЛЬ предлагает широкий ассортимент рулонных гидроизоляционных листов.
Почему фундамент необходимо гидроизолировать до кладки? Очень просто — чтобы предотвратить попадание влаги из подвала в фундамент или кирпичные стены. Влага может быть вызвана не только дождем и тающим снегом, но и просто капиллярным всасыванием воды из почвы у нашего фундамента. Если у нас кирпичный фундамент и кирпичные стены, гидроизоляция должна быть выполнена дважды:
- между фундаментом и цоколем ;
- между цоколем и стеной из кирпича.
Первый этап работы
Работы по кладке следует проводить, когда средняя дневная температура выше +5ºC. Утренние заморозки не дают раствору схватиться — он замерзает, не набирая прочности. Основание для укладки должно быть сухим и ровным. Первый ряд, уложенный на основание, отделяется от бетона герметиком. Это защищает от капиллярных утечек, предотвращает появление влаги и преждевременное разрушение здания.
Кладка начинается с укладки связующих блоков по углам стен и дверей. Если стена длинная, то посередине следует установить дополнительный фигурный кирпич. Это необходимо для правильного обрамления. Обязательно нужно использовать струну, которая не растягивается. Струна должна образовывать линию, соответствующую внешней вершине камней в укладываемом ряду. Это поможет правильно уложить первый ряд. Особое внимание следует уделить тому, чтобы струна не была слишком свободной.
Затем приступают к углам, которые формируются на уровне трех-пяти рядов. Для определения горизонтали используется спиртовой уровень, а для проверки вертикали — отвес. После укладки угла на высоте 4-5 рядов можно использовать подовку. Этот инструмент изготавливается из алюминиевого уголка, который крепится к кладке с помощью крепежа. На внешней поверхности отмечаются линии крепления. При этом учитывается толщина кирпичей и швов.
При укладке столбов используется отвес. Он помогает найти идеальное вертикальное выравнивание. Высота отвеса составляет 1,5 метра, его можно изготовить из тонкостенного железного уголка или из двух плоских досок, расположенных под углом 90 градусов. Использование инструмента позволяет добиться идеальной геометрии углов и равномерной высоты каждого ряда камней.
Техника основной кладки
Когда углы закончены, можно приступать к основной работе по возведению стены. Если стена длинная и работа ведется без помощника, кирпичи следует распределить перед началом работы. Количество кирпичей должно быть достаточным для 1-2 рядов. Нанесите на основание слой раствора толщиной 6-8 мм. Нанесите кладочный раствор на область, прилегающую к сформированному углу, и плотно прижмите кирпич. Верхний наружный край должен находиться точно по длине натянутой струны.
Использование большего количества цементно-песчаной смеси облегчает вертикальное выравнивание установленных кирпичей. Когда кирпич окажется на 1-3 мм выше струны, его опускают, слегка постукивая по нему кончиком ручки кельмы. Избыток раствора, который нависает, удаляется кельмой в ведро или на поверхность кладки.
Будьте осторожны при работе, не нужно торопиться. Раствор застывает медленно, поэтому можно внести необходимые коррективы. У новичков есть время разобрать ряд, если его геометрия значительно отклоняется. Рекомендуется проверять выравнивание не только «на глаз» и с помощью струны. Регулярное использование альфаскопа помогает добиться хорошего результата.
Перевязка швов кирпичной кладки
Прочность стены зависит от правильности заделки швов. При этом соблюдается следующее: вертикальные швы первого ряда не должны совпадать со швами верхнего ряда. Это достигается путем укладки 1/3 или 2/3 кирпича в начале нового ряда. Это гарантирует, что все швы ряда будут смещены на это расстояние.
Параллельные ряды соединяются методом нагеля, для чего через каждые 2-3 кирпича, уложенных вдоль полосы, вертикально устанавливается один. Следите за тем, чтобы линия конца кирпича проходила по длине полосы. Все пять рядов кирпичей соединяются армирующей сеткой. Этот материал укладывается на стену, покрывается раствором, и работа продолжается.
Советы опытного каменщика
Хороших результатов можно добиться при соблюдении следующих рекомендаций:
- начинать необходимо с простых объектов – ступеней хозяйственной постройки, столбики небольшой ограды. После появления первых навыков можно приступать к более сложным объектам – внутренние перегородки, стены летней кухни;
- снизить расход средств на материалы поможет детальный план всех рядов кладки, при расчете количество кирпича необходимо учитывать наличие боя – около 10%;
- для первых работ не стоит использовать бывший в употреблении материал или недорогую продукцию плохого качества для общестроительных работ. Лучше нарабатывать навыки с лицевым кирпичом, имеющим идеальную геометрическую форму;
- на подготовительном этапе можно выполнить сухую кладку – без раствора. Это поможет понять, достаточно ли материала, выбрать способ перевязки параллельных рядов, получить первые представления о расположении вертикальных швов;
- при кладке углов стоит использовать только целый кирпич, это увеличит прочность конструкции;
- в процессе работы каждый кирпич перед укладкой на несколько секунд погружается в ведро с водой. Это обеспечит лучшую адгезию раствора к материалу, предотвратит «вытягивание» влаги из кладочного шва;
- при возведении несущих стен необходимо предотвратить механическое воздействие на конструкцию. На нее не должны опираться строительные леса;
- кладку нельзя закрывать паронепроницаемым материалом, это изменит динамику набора прочности.
Не увеличивайте толщину швов до 10-20 мм, так как неопытный строитель вынужден «плавать» такую стену.
Видео описание
Посмотрите видео, показывающее, как выглядит кирпичная кладка на практике:
Кладка в пол-оболочки используется при возведении стены большой толщины (например, в два кирпича). Сначала укладывается как внутренняя, так и внешняя черепица, а затем заполняется только центр будущей стены (засыпка).
Технология укладки является полужесткой:
- Разровнять раствор в середине стены.
- Взять кирпич (можно брать по одному или по два).
- На расстоянии около восьми сантиметров от ранее уложенных в забутку кирпичей начать прижимать новые кирпичные бруски, немного сгребая клеящий состав.
Если вертикальные швы заполнены не на 100%, это не страшно, так как они будут пропитаны раствором при укладке следующих кирпичей. Поперечные швы всегда следует проверять на наличие раствора в кирпичах и при необходимости дополнять.
Полезные советы при укладке кирпичной стены
Прежде всего, каждый строитель должен следовать соответствующим правилам для успешного возведения кирпичной стены. Однако есть несколько советов, которые следует учитывать в первую очередь, если вы хотите научиться класть кирпич.
Существует одно правило для кирпичных швов: они не должны перекрываться по вертикальным линиям. Кирпичи должны соединяться друг с другом, то есть швы в разных частях кладки должны чередоваться. Чтобы соблюсти это важное правило, необходимо чередовать ряды с помощью дюбелей и ложков.
Видео описание
В этом видео показано, как делать углы:
Избегайте этого при кладке:
- отклонения положения кирпичей от воображаемой вертикальной линии;
- недостаточно заполненных цементным или клеевым раствором швов;
- слабой перевязки (перекрытия одного кирпича другими из верхних рядов);
- неаккуратно выполненной, поспешной кладки;
- разного количества нанесённого раствора;
- неправильного зазора (расстояние между соседними кирпичами должно составлять три сантиметра).
В большинстве случаев (даже при возведении небольшой стены в нежилом помещении) просчитанный план поможет сделать все правильно. Просто представьте себе внешний вид будущей стены на основе замеров, рассчитайте необходимое количество кирпичей, и в конце процесса кладки вы сможете любоваться красивой, ровной стеной.
Как выбрать кирпич?
Кирпичи выпускаются различных марок прочности: М-75 и М-100 слабые, М-125 и М-175 средние, М-200, М-250 и М-300 сильные. Для частных зданий достаточно М-175. Материалы различаются по морозостойкости, которая обозначается буквой F, за которой следует цифра, например, F25.
Число указывает на количество циклов замерзания, которые может выдержать материал. Если дом строится в северных районах, то чем выше число, тем он лучше.
В магазинах DIY кирпичи для кладки делятся на две большие категории: строительный кирпич и облицовочный кирпич. Первые являются несущими материалами. Облицовочный кирпич используется для красоты, стоит дороже и имеет более изысканный вид.
Вспомогательное оборудование
- емкость для раствора – металлическое ведро, таз;
- кельма (мастерок) для укладки раствора;
- резиновый молоток для выравнивания кладки;
- кирка для разбивания блоков;
- строительный уровень;
- правило;
- шнуры и отвесы, чтобы натягивать нить для проверки ровности ряда.
Вместо кирки можно использовать шлифовальную машину. Это раскалывает кирпичи более равномерно.
Замешивание раствора
Для раствора рекомендуется качественный цемент марки М500. Его смешивают в равных частях с водой и песком в заранее выбранной емкости. Раствор должен быть использован в течение 1,5 часов, иначе он затвердеет.
Перед нанесением раствора необходимо проверить его подвижность. Для этого вам понадобится специальный инструмент — контрольный конус.
Конус своим кончиком погружается в цемент. Он должен быть глубиной 7-12 см, тогда подвижность нормальная. Если он не подходит, нужно добавить воды или цементного порошка.
Особенности однорядной кладки
Способ кладки зависит от способа крепления кирпича. В любом случае кладку устанавливают так, чтобы швы одного ряда не совпадали со швами другого. Степень и тип смещения определяется способом соединения швов.
Кирпич 1:1 допускает только 2 типа:
- Однорядная перевязка – первый ряд кладут на ложок, а второй – на тычок. При этом поперечные стыки сдвигаются на ¼ камня, а продольные – на ½.
- Многорядная перевязка – стену кладут из одинарного блока ложковым способом 6 рядов подряд. Затем укладывают 1 ряд тычковым способом.
Способ их укладки также различен. Это также влияет на общие эксплуатационные характеристики стены.
- «Вприжим» – перед укладкой раствор наносят на торец предыдущего кирпича. Состав при этом используют более густой. Следующий блок прижимают к обмазанной стороне кельмой, пока камень не прижмет раствором. После этого инструмент вынимают и формируют вертикальный стык.
- «Вприсык» – для такой кладки делают достаточно жидкий раствор. В вертикальных стыках оставляют своего рода «канавку». Этот метод обычно используют, если стену после возведения будут оштукатуривать. Канавки улучшают сцепление со штукатурным раствором.
При однорядной кладке для наружных стен и облицовки чаще всего используется метод скользящей кладки, так как он обеспечивает более прочное соединение и выдерживает более высокие нагрузки.
Необходимые материалы и инструменты
Для однорядной кладки требуются те же инструменты, что и для любого другого метода. Их перечень следующий:
- кельма – или мастерок;
- молоток каменщика или резиновая киянка;
- отвес, уровень, рулетка;
- порядовки;
- шнур для уровня и маяки.
Также обычно требуется армирование — металлические прутья и решетки. Даже для легкой конструкции необходимо армирование первого ряда кладки и последнего ряда под крышей.
Как правильно рассчитать
Рассчитать необходимый размер материала просто. Кирпичи укладываются по четким стандартным размерам: Длина 25 см, ширина 12 см и высота 6,5 см. Если учесть, что на шов нужно добавить еще 1,5 см по высоте и длине, то получается следующая цифра: 112 плиток на 1 м² кладки. Особый характер покрытия не влияет на количество.
Однако неизбежно, что некоторые кирпичи будут разбиты или повреждены во время транспортировки или работы. Поэтому расход увеличивается на 10-15 %, то есть на 1 кв. м в идеале должно приходиться от 112 до 120 кирпичей.
Затем рассчитывается площадь каждой стены и вычитается площадь окон и дверей. Умножьте полученный результат на 112, чтобы получить общее количество кирпичей. Сложите значения для каждой стены. При необходимости пересчитайте на 1 м³ или паллету, в зависимости от типа кирпича, который вы хотите купить.
Каким должен быть раствор
Стена в 1 кирпич из обычного камня устанавливается на цементном растворе. Смесь состоит из кварцевого песка, воды и цемента. Сухие ингредиенты смешивают, а затем заливают водой, следя за тем, чтобы смесь пропиталась водой, но достигла достаточно густой консистенции.
Свойства раствора зависят от качества цемента. Чем выше качество, тем меньше раствора требуется для кладки. Есть еще один нюанс: тип цемента определяет прочность смеси. Например, раствор на основе цемента М50 можно использовать только для возведения внутренних стен, а цемент М100 — для заделки трещин и подстилающих слоев пола. Растворы на основе цемента М150 используются для несущей кладки и ремонта железобетонных конструкций.
Готовить строительную смесь необходимо небольшими порциями. Состав довольно быстро теряет свои пластичные свойства. Добавить воду и тем самым восстановить консистенцию не представляется возможным.
Кладочные работы рекомендуется проводить при температуре воздуха не ниже +7 °C. В противном случае раствор на лицевой стороне будет высыхать быстрее, а твердение на холоде снизит его прочностные характеристики.
Кладка кирпича своими руками в один кирпич
Шаг за шагом 1 Технология кирпичной кладки является самой простой. Тем не менее, работа требует точности и аккуратности.
- В первую очередь выравнивают поверхность фундамента. Используют для этого собственно кладочный раствор. Если перепады высоты велики, делают цементную стяжку.
- Первый ряд сначала нужно положить всухую. Меняют положение камней, увеличивают или уменьшают величину зазора до тех пор, пока в ряду не помещается целое количество камней. Если это никак не удается, вычисляют долю обрезанного кирпича. На поверхности цоколя отмечают места вертикальных стыков.
- Начинают кладку в 1 кирпич с угла. Сразу проверяют горизонтальность и вертикальность относительно друг друга. Блок должен лежать ровно.
- Устанавливают по углам порядовки. Для одинарной кладки это рейки с шагом деления в 77 мм, то есть суммы высоты кирпича и швов. Если это внутренняя стена порядовки ставят по углам с двух сторон. Если внешняя – по всем углам периметра.
Чтобы сделать кирпичную кладку более декоративной, можно также использовать смесь для швов.
Следите за тем, чтобы швы были соединены по всей длине и ширине стены. Если вы сомневаетесь, сначала просушите ряды. Также помните, что правильная кирпичная кладка не зависит от того, полнотелые или пустотелые кирпичи.
