Установка маяков для стяжки пола. Способы установки маячков для стяжки пола

На отметках рисуем вертикальные линии, по которым будем закручивать шурупы. Если у вас есть лазерный спиртовой уровень, вы можете использовать его для выравнивания отметок, не проводя линий. Если у вас нет спиртового уровня, самый простой способ — начертить вертикальные линии выше и ниже отметок.

Как выставить маяки для стяжки пола?

Доктор философии, постоянный эксперт сайта, реальный человек, а не абстрактное существо (в отличие от других источников).

Качественный строительный раствор, будь то сухой, полусухой или мокрый, невозможно сделать без раствора. Укладка раствора производится в строгой последовательности.

Подготавливается основание пола под стяжку. Подробно этот процесс рассмотрен в работе: «Подготовка основания под стяжку пола»;
Отбивается уровень стяжки и размечаются линии маяков. Пошаговая инструкция этих работ приведена в материале: «Как проверить уровень пола в квартире самому?».

Типы маяков при сухой стяжке

Виды растворных маяков определяются плотностью раствора, нагрузкой води, мастерством подрядчика и финансовыми возможностями заказчика.

Сухой раствор состоит из сыпучих материалов и не терпит влаги. Поэтому основание покрывают мембраной и добавляют сухую смесь или керамзит. Это означает, что использование саморезов для установки маяков категорически исключено — они повредят мембрану и нарушат гидроизоляцию основания.

Также нежелательно использование точечных маяков и споттеров. В первом случае очень сложно выровнять поверхность, а во втором — сложно прикрепить споттер.

Как размещаются маяки при устройстве полов из сухих смесей? Здесь используются линейные маяки.

В качестве направляющих можно использовать металлические U-профили. Они устанавливаются у основания пола острыми краями вверх. Выравнивание по линии стяжки производится с помощью алебастра, который очень быстро сохнет, или путем подкладывания под него кусков фанеры, пластика, плитки и других подобных материалов.

Следует отметить, что профили, уложенные кромками вверх, не проводят звук.

Такой тип стяжки не может быть демонтирован. Поэтому высота стяжки должна соответствовать толщине засыпки, то есть около 27-30 мм, а профиль должен быть достаточно толстым, чтобы его края не деформировались под нагрузкой. При несоблюдении этого условия гладкость стяжки будет нарушена.

В отдельных конструкциях используются маяки:

из арматуры;
реек;
профильных труб;
Т-образного профиля.

Все они должны быть удалены, а на раствор могут идти только гипсокартонные листы (ГВЛ) размером не менее 50 х 50 см. Есть особенности в выполнении маяков для стяжки, когда используются специальные сухие смеси Кнауф.

Здесь для выравнивания поверхности используются направляющие рейки.

Они помещаются в сухую смесь и выравниваются по линии засыпки. Работа начинается от стены. После выравнивания участка выравнивающей доской, заднюю доску снимают и перемещают на другую сторону для формирования второго участка. Поочередным перемещением досок выравнивается вся поверхность пола. Для укладки сыпучего слоя используются только фанера или плиты ГВЛ.

Какой тип раствора лучше выбрать? Выбор раствора зависит от бюджета семьи и опыта подрядчика.

Маяки при полусухих и мокрых стяжках

Как устанавливаются маяки на полусухой и мокрый раствор? Здесь можно использовать различные типы маяков:

линейные;
цементно-песчаные;
штыревые (точечные).

Каждый из этих типов имеет свои преимущества и недостатки. Идеальный вариант — гвоздевые маяки: они просты в установке и позволяют заливать любой тип раствора, даже под теплый пол. Главный недостаток — их используют только профессионалы. Без опыта можно допустить фатальные ошибки — работу придется начинать заново.

Кладочные растворы также просты в изготовлении. Высоту можно регулировать как подрезанием сваи, так и добавлением раствора. Недостатки:

легко повреждается от неосторожного движения;
не позволяет провести монолитную заливку;
требуется время для схватывания, что откладывает работы по заливке стяжки на 5-8 дней.

Профилированные маяки сложнее устанавливать, но работа по выравниванию поверхности раствора проще и может быть выполнена неопытным строителем своими руками. Достаточно провести линейкой по направляющим маяка. Недостатком является невозможность монолитной заливки.

Рассмотрим подробнее технологию установки каждого типа маяка.

Установка линейных маяков

Виды маяков для укладки пола линейного типа:

профильные на саморезах;
профильные на растворе.

Профильные маяки на саморезах

Как установить маяки для стяжки с помощью профилей и саморезов? 1:

алюминиевые правила: одно длиной 2 м, второе — 1 м, так как деревянные не гарантируют качества работы;
перфоратор;
нивелир;
рулетка;
дюбели;
саморезы с головкой под гаечный ключ;
рыболовная леска;
направляющие профили, лучше металлические (при самостоятельной работе по настилу пола);
шуруповёрт;
отвёртка.

Рассчитывается количество рядов маяков и расстояние между ними, после чего проводится их разметка. Для этого на стене или основании пола мелом рисуются линии, указывающие расположение направляющих профилей.
По линии, на расстоянии 4 см от стены, перфоратором в стяжке высверливается отверстие под дюбель. Шуруповертом в него вкручивается саморез. Высота головки должна быть ниже линии стяжки на толщину П-образного или высоту Т-образного профиля. Регулировка проводится отверткой или ключом.
На другом конце ряда таким же образом устанавливается другой саморез и между ними натягивается шнурок или леска.
На расстоянии 40-50 см друг от друга по линии маяка вкручиваются саморезы. С помощью пузырькового уровня проводится их первичная регулировка по высоте.
По такой же схеме устанавливаются саморезы по остальным рядам.
Используя нивелир (пузырьковый уровень) проводим поперечную проверку горизонта. При необходимости регулируем высоту самореза.
Устанавливаем направляющие профили. Чем крепить их к саморезам? П-образные профили просто кладутся на головки саморезов, Т-образные крепятся специальными замками.
После выполнения стяжки П-образные профили снимаются, саморезы выкручиваются, а их следы заделываются цементным раствором.

На заметку: Профиль бывает 2-х видов: ПН, где боковые планки укладываются вниз, и обычный (Т-профиль), где полки обращены вверх. Разница в том, что профиль ПН можно вынуть из раствора и не нужно заново обрабатывать дорогим раствором. Профиль с ребрами, обращенными вверх, встраивается в цементный раствор и не может быть удален. После затвердевания поверхность раствора проседает на 1-2 мм, пока профиль остается на месте, что требует дополнительной обработки поверхности самовыравнивающимися составами.

Особенности

Для того чтобы напольное покрытие выглядело безупречно, без морщин, трещин и неровностей, поверхность необходимо предварительно выровнять. Чаще всего для этого используется раствор — специальная смесь, которая равномерно распределяется по всей поверхности помещения. На глаз трудно выровнять даже несколько квадратных метров, поэтому необходимо использовать специальные жесткие направляющие — стяжки.

Стяжку следует укладывать только в некоторых случаях, например, при стяжке пола, так как выравнивающий материал равномерно распределяется по всей поверхности. Напротив, это необходимо для bet on- и цементно-песчаных стяжек. Минимальная толщина слоя для этих растворов составляет 3 см, на нижних участках она может превышать 10 см; в этом случае следует использовать стяжки

Металлические растворы выглядят как полые трубы, профили или уголки. Их можно крепить с помощью цементного раствора, штукатурки или саморезов. Некоторые делают их из прочных, даже деревянных досок или того же раствора. Основное требование — чтобы вся поверхность пола в помещении была идеально ровной. После того как растворы установлены и прочно сидят на своих местах, производится заливка раствора.

Виды

Существуют различные виды растворных маяков, но их можно разделить на две группы:

Точечные – ставятся только в отдельных точках комнаты, более просты в установке. Они требуют большого опыта при заливке самой стяжки, могут также применяться для локальных участков в помещении.

Линейные в виде длинных металлических уголков, профилей или трубок устанавливаются во всю длину помещения. Их более сложно монтировать, зато при заливке будет проще, ее сможет провести даже начинающий мастер.

Группа точечных маяков включает в себя следующие разновидности:

Реперные маяки применяются для различных видов стяжек и самовыравнивающихся смесей. Реперы выглядят как регулируемые по высоте треноги со стержнем в центре, который ввинчивается в поверхность пола. На резьбе есть шкала, с помощью нее выставляется требуемая высота, наверху имеется плоский столик для размещения на нем правила.

Точечные маяки устанавливаются на земле со смещением, а затем выравниваются по горизонтальной плоскости. Раствор заливается и выравнивается по нижней шкале каждого ремонта. После заливки их снова убирают. Этот метод требует высокого мастерства, а сами металлические маяки стоят недешево.

Более дешевый вариант — использовать пластиковые маркеры, которые имеют вертикальную линейку с миллиметровой шкалой и самоклеящуюся основу. Некоторые люди сами изготавливают юстировочные маяки ручной работы.

Штыревые на основе дюбель-гвоздей. Можно применять те, что используются для монтажа гипсокартонных листов. Перед установкой на поверхности пола делаются параллельные ряды отверстий на расстоянии до 1 м между направляющими и на 10-15 см меньше длины правила между рядами. После этого дюбель-гвозди вкручиваются и регулируются по горизонтали.

Точечные маяки из раствора делаются в виде конусообразных кучек на расстоянии, которое может потом захватить правило. Верх каждого конуса срезается по горизонтальному уровню так, чтобы образовались небольшие прямые поверхности, по ним потом происходит выравнивание стяжки. Материал для маяков из раствора может быть различным, главное, чтобы смесь быстро засыхала и была максимально твердой.

Существуют различные типы центровочных маяков:

Самые распространенные из них при значительной толщине слоя – профильные. Их оптимально использовать, если есть большие перепады уровня. Чаще всего используются П-образные металлические профили, как и для установки гипсокартонных листов. Монтируются они во всю ширину комнаты, на расстоянии чуть меньшем длины правила, с помощью саморезов или на смесь из «Ротбанда», другой быстротвердеющей шпаклевочной смеси.

Вместо профилей, в качестве направляющих для стяжки пола часто применяют штукатурные маяки. Это Т-образные перфорированные профили, которые на пол можно закрепить с помощью клиньев или гипсовых шпаклевочных смесей, например, того же «Ротбанда». Их недостаток в том, что они не обладают достаточной жесткостью, для больших слоев стяжки лучше не применять такие маяки.

Трубчатые маяки хорошо применять для надежной стяжки с толстыми слоями. Они представляют собой полые прямоугольные или круглые в сечении профили. Устанавливаются такие направляющие так же, как и предыдущие варианты.

Размеры

Лучше всего, если выравнивающие маяки цельные и расположены по всей ширине комнаты. Если их длина по длине недостаточна, можно изменить установку по всей комнате.

Стоит также обратить внимание на стандартные размеры различных типов профиля:

штукатурные маячки Т-образные 10х26 или 6х21 мм имеют длину 2.7-3 м;

профили направляющие, стоечные, потолочные могут быть 2.75, 3, 4 и 4.5 м;

профили гнутые могут достигать длины 6 м.

Трубчатые маяки с прямоугольным или круглым профилем бывают разной длины в зависимости от назначения, но обычно не превышают 6 метров.

Какие лучше?

Выбор раствора зависит в основном от раствора, используемого для стяжки:

Так, для самовыравнивающегося пола лучше воспользоваться маяками-реперами.

Саморезы или дюбель-гвозди менее удобны, но ими вполне можно воспользоваться при отсутствии специальных маячков.

Горки из раствора для наливного пола не подходят. Их используют для стяжки из бетона.

Цементно-песчаную смесь и бетонный раствор разравнивают только по линейным конструкциям из маяков.

Материал для маяка выбирается в зависимости от толщины слоя раствора. При толщине слоя до 5 см подходят алюминиевые профили, а при толщине слоя до 10 см для выравнивания используются маяки для стяжки из стальных труб.

Все линейные маяки для стяжки можно использовать для процессов сухой стяжки, но U-образный алюминиевый профиль, который крепится острыми краями вверх, более удобен в использовании. После выравнивания сухого раствора балки не нужно снимать, чтобы придать конструкции устойчивость.

Технология установки

Для укладки стяжки необходимы следующие инструменты.

строительный или лазерный уровень;

рулетка или длинная линейка;

карандаш или маркер с тонким стержнем;

цементный раствор или болты для крепления конструкции к полу.

Для того чтобы пол был ровным и расход материала не превышал допустимых пределов, стяжка должна быть уложена в правильной горизонтальной плоскости.

Для этого сначала необходимо определить самую высокую точку пола в помещении. Высота стяжки должна варьироваться от комнаты к комнате в зависимости от выбранного чистового пола, чтобы на переходах между комнатами не было ступенек. Исключение составляют ванные комнаты и туалеты, где пол должен быть ниже, чтобы предотвратить протекание жидкостей из водопроводных и сливных труб.

Вам понадобятся обычный спиртовой или лазерный уровень и рулетка.

Процедура:

Нужно обозначить лазером или прочертить карандашом по пузырьковому уровню горизонтальную черту по всему периметру стен. Длина отрезка от пола до разметки должна составлять примерно 1 метр.

Длинной линейкой или рулеткой делаются замеры расстояния от линии до пола по нескольким точкам вдоль стены. Чем меньше будет шаг между замерами, тем точнее окажется полученный результат. Вместо линейки, можно использовать профиль или рейку, на которых обозначается нужное расстояние.

Точка, расстояние до которой будет наименьшим и будет служить ориентиром при установке маячков. Обычно такая точка находится у одной из стен или в углу. Из полученного значения нужно вычесть толщину стяжки и по данной высоте прочертить новую горизонтальную линию. До этой линии будет укладываться стяжка и на нее нужно ориентироваться при установке маяков.

В зависимости от типа линии, маяки следует разместить вдоль одной из стен помещения так, чтобы расстояние между стеной и маяком составляло 10-30 см. Расстояние между маяками должно составлять четверть длины складного правила, обычно 75-100 см. Если помещение очень большое и невозможно сделать стяжку за один день, то его делят на несколько участков сплошными маяками. Рекомендуется также установить сплошной маяк или барьер из гипсокартона или дерева у порога помещения.

Маяки из алюминиевых профилей можно крепить к полу с помощью саморезов или болтов. Однако, если уложен рулонный уплотнительный слой, крепление возможно только с помощью цементного или гипсового раствора. Существуют определенные ограничения для использования гипсового раствора. Его нельзя использовать в помещениях с повышенной влажностью, и он часто несовместим с различными стяжками. Поэтому предпочтительнее использовать цементный или цементно-песчаный раствор. Трубы крепятся только в таком растворе.

Линии раствора укладываются через равные промежутки вдоль линии маяка, и профиль или труба выравниваются по ним. Выравнивание производится с помощью лазерного нивелира или веревки, натянутой вдоль линии установки маяка. Трубы вдавливают в землю или поднимают, укладывая сверху битый кирпич.

Выравнивание всегда следует проверять спиртовым уровнем, как относительно отметки на стене, так и между маяками. Раствор должен высохнуть в течение 2-3 дней, после чего можно приступать к кладке.

Советы профессионалов

Чтобы убедиться в качестве раствора, рекомендуется обратиться к профессионалу:

Маяки рекомендуется вынимать из подсохшего раствора. Так исключается вероятность появления ржавчины и деформаций.

Из бетонного раствора маяк можно удалять, только если на поверхности не остаются следы от ног.

Маяки-реперы необходимо использовать только при устройстве наливного пола. Во всех остальных случаях лучше применять линейные конструкции.

Деревянные маяки для удобства извлечения надо обработать отработанным маслом или жидким мылом.

Бетонный раствор между линейными маяками нужно тянуть не только на себя, но и делать движения правилом в стороны.

Строительным уровнем или правилом после полного высыхания стяжки в нескольких точках пола проверить ровность поверхности. Размеры зазоров не должны превышать 4 мм.

Если бетонная или цементно-песчаная поверхность получилась недостаточно ровной, сверху можно залить слой самовыравнивающейся смеси.

С лазерным нивелиром замеры будут более точными.

Маяки для «сухой» стяжки

В отличие от наливных полов и обычного бетона, сухая стяжка предполагает укладку двойного слоя гипсоволокнистого бетона (ГВЛ) на глиняные заполнители

Оборудование для сухой стяжки.

В классической технологии, используемой компанией Knauf, производителем готовых к монтажу комплектов, направляющие рейки служат в качестве балок для выравнивания керамзитобетона:

Они укладываются поверх слоя сыпучего материала,

Укладка балок по уровню.

Выравнивание сыпучего материала.

затем дальняя направляющая рейка перекладывается на другую сторону;

выравнивается следующая полоса для сухой стяжки;

рейки снимаются и переносятся вместе с нивелирующей планкой в следующую комнату.

Однако эти устройства редко используются отдельными производителями. Используются линейные маяки, техника укладки которых рассмотрена ранее в данном руководстве. При этом строителю следует принимать во внимание:

При использовании маяков из дерева, секционной трубы, Т-образной укладки или П-образных секций ГГЛ хождение по выровненному слою керамзита должно осуществляться по кускам ГГЛ размером не менее 0,5 х 0,5 м,

Хождение по керамзиту.

Важно! Точечные маркеры для сухого раствора используются крайне редко, так как правило предназначено для саморезов, а точечные маркеры недостаточно популярны у самодельщиков.

Поэтому в качестве точечных маркеров можно использовать различные материалы, которые крепятся по-разному. Таким образом, вы можете адаптировать бюджет на расширение и выбор техники к навыкам самодельщика.

Совет. Если вам нужны мастера для ремонта пола, существует очень удобный сервис по выбору профессионалов PROFI.RU. Просто заполните данные для заказа, мастера сами ответят вам, и вы сможете выбрать, с кем хотите работать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, которые помогут вам в выборе. Это похоже на мини-конкурс. Размещение заказа бесплатно и ни к чему вас не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не видит ваш номер телефона и не может вам позвонить, если только вы не откроете свой собственный номер для конкретного специалиста.

Если вы мастер, перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и вы сможете принимать заказы.

Реечные маяки: удалять или нет

Существует также много споров о том, следует ли удалять маяки после высыхания раствора. Одни говорят, что со временем металл проржавеет, дерево сгниет и появится пустота. Другие утверждают, что если впоследствии планируется отделка в виде наливного пола из эпоксидной смолы или фарфора, то воздух уже не сможет проникнуть внутрь, и у коррозии не будет шансов. Здесь каждый должен решить для себя сам, редакция Homius может лишь высказать свое мнение. А оно таково: если маяк не сильно закопчен, то стоит его демонтировать. После демонтажа паз следует очистить от мусора, очистить от пыли и загрунтовать. После высыхания паз следует заделать заподлицо с остальным полом. Это не занимает много времени, но придает мастеру уверенности.

Как сделать стяжку крепче и избежать её растрескивания

Это является проблемой для многих, особенно неопытных мастеров. Если раствор трескается при высыхании, это обычно происходит потому, что мастер добавил слишком много воды. Разгладить такую смесь гораздо легче, но последующие трещины могут свести на нет всю проделанную работу.

Они также могут быть вызваны некачественным раствором. Однако этой проблемы можно избежать, если не слишком торопиться. Через полтора дня после укладки раствора удалите его, заполните оставшиеся швы раствором и накройте поверхность полиэтиленовой пленкой. Ее можно предварительно смочить чуть раньше. Затем раствор должен «отдыхать» под пленкой не менее 20-25 дней. При этом нельзя использовать в помещении различные обогреватели или пускать ручьи и пытаться быстро высушить поверхность. Именно быстрое испарение воды из состава приводит к деформации (усадке) и появлению трещин и расколов.

Подводя итог вышесказанному

Укладка различных видов раствора — это утомительный процесс, требующий аккуратности и внимания к деталям. Однако он необходим, если мастер хочет уложить раствор равномерно. В конце концов, от этого зависит, насколько легко будет укладывать последний слой и сколько времени это займет. Например, если ламинированный пол уложен на неровную стяжку, то через некоторое время соединения между досками ослабнут и сломаются. В результате в напольном покрытии образуются щели, в которые легко проникает влага во время уборки. Это может привести к разбуханию ламината и необходимости его замены. Стоит задуматься, стоит ли пренебрегать затиркой и тем самым увеличивать расходы на покупку и замену напольного покрытия. Ответ очевиден. Это значит, что лучше потратить день на установку маяков, чтобы потом не пришлось упрекать себя.

Мы искренне надеемся, что приведенная сегодня информация поможет неопытному DIYer’у в таком непростом деле, как выравнивание пола при ремонтных работах. Если у вас есть вопросы по этой теме, задавайте их в обсуждениях ниже. Редакция Homius ответит на них максимально быстро и подробно. Вы также можете оставить свои комментарии к статье или высказать личное мнение о прочитанном. Если у вас есть опыт монтажа закладных балок, пожалуйста, поделитесь им с другими читателями. Вам понравилась сегодняшняя статья? Тогда не забудьте оценить ее. В заключение мы хотим предложить вам короткое видео, которое поможет лучше раскрыть тему.

Виды реечных маяков для стяжки пола

Деревянные реечные маяки

Использование прямых деревянных палок в качестве растворных маяков — это старый и не совсем точный метод определения высоты раствора. Сегодня использование деревянных растворных маяков практически не применяется. Если вы все же решили использовать деревянные растворные маяки, их необходимо извлечь из высохшего раствора и заполнить пазы извлеченных маяков тем же раствором после высыхания раствора. Не забудьте предварительно загрунтовать канавки.

Металлические реечные маяки из профиля для гипсокартона

В качестве растворных маяков можно использовать эффективные направляющие профили для гипсокартона, PN 28×27 (или другие).

Первый и последний раствороуказатели должны располагаться на расстоянии 20-30 см от стен. Расстояние между маяками составляет 1000-1400 мм.

Для установки маяков из полиуретанового профиля 28×27 вкрутите саморезы в пол по линиям крепления. Расстояние между саморезами должно составлять 40-50 см. Длина саморезов должна быть такой, чтобы в нагель была вкручена половина длины шурупа, не меньше. Это необходимо для прочности.

Маяки профильного основания (полки) желательно крепить вверх. То есть просто прикрыть вкрученные саморезы. Чтобы отрегулировать высоту маяков, необходимо туго натянуть веревку от стены до стены помещения по заранее сделанной отметке. По веревке нужно выровнять профили маяков, опустить и поднять их и вкрутить саморезы. Вместо саморезов можно также использовать распорки под профили для выравнивания маяков.

После грубого выравнивания проверьте высоту собранных профилей с помощью длинной линейки и спиртового уровня.

Важно! Проверяйте высоту самоклеящихся профилей не только перпендикулярно маяку, но и под разными углами. Спиртовой уровень всегда должен находиться на уровне земли.

После выравнивания профилей их необходимо «приморозить» к полу раствором. Сначала в местах вкручивания саморезов. После повторной проверки уровня раствора и высыхания раствора профили необходимо покрыть раствором по всей длине.

Примечание: PZ-профили для маяков должны устанавливаться полками вверх. Не забудьте учесть толщину профилей (2 мм) при их выравнивании распорками или саморезами.

Металлические реечные маяки из стальных труб

Еще один материал для шиферных маяков — металлические трубки из стали. Трубы могут быть квадратными, прямоугольными или круглыми. Такие маяки в основном используются в больших помещениях. Трубчатые маяки необходимы для устройства цементного раствора.

Нужно вынимать из стяжки маяки после высыхания раствора или нет?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо сначала ответить на другой вопрос. Почему они необходимы? Если вы оставите в растворе металлические маяки, то со временем они проржавеют, и на их месте образуются щели и трещины.

Классический совет прост. Все закладные маяки следует удалить, а точнее выбить. Образовавшиеся щели очищаются от мусора, грунтуются и заделываются тем же раствором после высыхания грунтовки.

Однако многие компании оставляют гипсовые валы в растворе там, где предполагается устройство литого или чистового растворного пола. Маяки без контакта с воздухом не будут ржаветь, говорят они. В сводах правил ничего не говорится о таких маяках, и рассмотрение этого вопроса выходит за рамки данной статьи.

После того как маяки стабилизированы, их можно

Еще статьи

Как выставить маяки на саморезах

После завершения подготовительного этапа начинается собственно монтаж и выравнивание гипсовых настенных светильников. Существует несколько методов, но наиболее популярным является использование шурупов или винтов с плоской головкой

Выставление саморезов

На расстоянии 5-10 см от пола и потолка к стене прибивается цветной кабель (кабель синего цвета) и проводятся две горизонтальные линии. На пересечении горизонтальной и крайней вертикальной (на которой будут крепиться маяки) вкручивают саморезы. Получается, что всего 4 штуки: по две сверху и снизу. При этом их высота произвольная.

Дальнейшую высоту вкрученных саморезов необходимо выставить в одной плоскости. От того, насколько точно и правильно это будет сделано, зависит расход штукатурного материала и то, насколько ровным будет результат на стенах. Поэтому постарайтесь сделать все как можно точнее. Процедура выглядит следующим образом:

Основываясь на сделанной ранее оценке кривизны стен, выкручиваете или закручиваете один из шурупов до нужного расстояния. Затем при помощи длинного уровня или правила/планки с привязанным к ним уровнем выставляете второй шуруп так, чтобы они находились в одной плоскости. Можно также использовать лазерный уровень: он генерирует плоскость, параллельную стене, берете отвертку и на ней отмечаете расстояние от шляпки уже выставленного первого шурупа до сгенерированной плоскости (она видна на отвертке как светящаяся точка). Другой шуруп выставляете на то же расстояние относительно отметки.

Аналогично выставляем другую пару саморезов — верху и внизу.

На пересечениях горизонтальных и вертикальных линий на стене (вверху и внизу) также вкручиваем саморезы.

Далее необходимо выставить все вкрученные промежуточные саморезы в одной плоскости. Если есть построитель плоскостей, делаем это с его помощью, если нет, нужен будет шнур. Шнур натягиваем между крайними выставленными саморезами, по нему выставляем шляпки остальных упоров. Проводим эту операцию вверху и внизу.

Теперь по той же методике на каждой вертикальной линии выставляем шурупы: между верхним и нижним натягиваем шнур, выставляем шляпки по нитке на одной линии, затем ту же операцию повторяем на второй. Расстояние между саморезами на вертикали 40-50 см. Повторяем с каждой вертикалью.

После того как все шурупы будут выставлены, с помощью складного правила или плоского утюга проверьте, все ли вы сделали правильно.

Если вы работали без выравнивателя, может оказаться, что натянутый шнур лежит на выпуклости в стене. Тогда вам придется заново регулировать все саморезы, начиная с первых четырех. Это очень неприятно, но не стоит много времени.

Установка маяков

Разбавьте штукатурный материал чуть толще, чем указано на упаковке. Нанесите небольшие шарики раствора шпателем возле саморезов (между ними) и немного сбоку. Возьмите обрешетку маяка и вдавите ее в раствор справа или слева от шурупов. Выступ маяка должен быть заподлицо с головкой шурупов.

Возьмите линейку/доску и с ее помощью выровняйте маяк так, чтобы он был точно по уровню. Металл в обрешетке маяка часто не очень толстый и легко гнется. Поэтому такая проверка необходима.

Маяки на саморезах для стяжки

В целом, на этапе подготовки процедура отличается — необходимо определить высоту раствора и отметить ее на стенах. При определении толщины следует помнить, что минимальный слой стяжки на полу должен быть не менее 3 см. В противном случае велика вероятность того, что бетон растрескается.

После определения высоты раствора делают отметку на одной из стен. Затем с помощью электронного спиртового уровня (в режиме горизонтального уровня) или спиртового уровня переносят отметку на все стены и соединяют их линии. Затем по этим отметкам устанавливаются саморезы, крепятся стрингеры, устанавливаются и выравниваются шурупы для пола.

Количество полос стяжки определяется так же: исходя из длины правила: длина минус 20-30 см. Полосы стяжки укладывают перпендикулярно стене, где расположены входные двери.

После того как все шурупы установлены и выровнены, рядом с ними устанавливаются и растворные сваи. Но не тот, который использовался для стяжки, а тот, который быстрее схватывается — можно использовать ту же штукатурку на основе алебастра. Затем маяки нужно выровнять так же, как и для стен: вбить их в уровни, проверить высоту.

Более быстрый способ способ установки маяков для стяжки

Для использования этого метода необходимы спиртовой уровень (электронный штукатурный уровень) и штукатурка (например, от Rothband). Определение толщины раствора аналогично. За исключением того, что при наличии строителя вам не нужно ничего рисовать на стенах. Просто сделайте отметку.

На полу выкладываем полоски раствора на определенном расстоянии. Вдоль полос, на расстоянии около 20 см друг от друга, на подготовленный пол кладем небольшие шарики из гипсовой смеси. Сверху устанавливаем маяк. Включаем нивелир и устанавливаем горизонтальный спиртовой уровень примерно на уровне пояса (с ним удобно работать). Берем плоскую доску, идем туда, где есть отметка уровня затирки, и выравниваем нижнюю часть доски по этой отметке. Вверху мы видим светлый след от уровня, созданный нивелирной доской, на нем мы делаем отметку. На одном уровне с этой доской можно расположить маяки. Поместите доску на маяк и нажимайте на нее, пока луч не совместится с отметкой. Продолжайте. Продолжайте по всей длине маячной доски. Проделайте ту же технику для установки остальных маяков.

На самом деле это быстрее, но есть два момента. Первый заключается в том, что вам нужна линейка, но обычная стоит довольно дорого. Второй момент — отсутствие жесткого упора, что позволяет легко установить маяк ниже, чем он должен быть. Приходится отцеплять его, выравнивать штабеля и начинать все сначала. Так вы получаете опыт, но и тратите много времени. Но метод достаточно хорош, если вы знаете, как работать аккуратно.

Это интересно: Линолеум: настил и уход за ним