Установка входной двери своими руками. Установка входной двери своими руками.

Производитель оставляет за собой право в любое время вносить изменения в каталог продукции и технические характеристики. Для получения точной информации о продукции обращайтесь к своему авторизованному дилеру.

Установка входной двери своими руками

Установка двери имеет значение для безопасности, звуко- и теплоизоляции. Установка входной двери — это сложная операция, которую лучше поручить профессионалам. Любая неровность может повлиять на свойства двери. Например, дверь может не защищать от холода и громких звуков, в доме будут сквозняки. Некачественная установка иногда приводит к повреждению дверной конструкции, что не лишено опасности.

Установить входную дверь можно самостоятельно, если точно следовать правилам. В этой статье рассказывается о том, как установить дверь.

Демонтаж входной двери своими руками

1) Удалите штукатурку, если она закрывает дверную коробку.

2) Снимите дверное полотно с петель. Обратите внимание, что приваренные петли необходимо срезать угловой шлифовальной машиной. Если петли навесные, поднимите дверь (подложив под нее инструмент), чтобы она снялась с петель.

Демонтаж дверного полотна производится специализированной бригадой Torex.

3) Снимите дверную коробку. Металлическая рама прочно закреплена. Чтобы снять ее, выкрутите анкерные болты или саморезы с помощью дрели. Если были установлены панели, сначала снимите их с помощью дрели.

Демонтаж старого воздуховода производится командой специалистов Torex.

Если есть сварные швы или винты, которые невозможно удалить с помощью отвертки и перфоратора, воспользуйтесь пилой с храповым механизмом. С ее помощью вы сможете вырезать все элементы. Главное — строго соблюдать последовательность работы. Начинайте пилить с нижней части двери (у порога) и двигайтесь по кругу, не нарушая линию.

Будьте осторожны. Демонтаж старой двери может так сильно повредить дверной проем, что его придется восстанавливать. А это дополнительные финансовые и временные затраты.

Когда дверь будет демонтирована, переходите к следующему шагу.

Подготовка дверного проема к установке

Уберите весь мусор с дверной коробки. Если дверь была повреждена при демонтаже (например, отвалившаяся штукатурка, треснувшая кирпичная кладка), заполните щели монтажной пеной. В противном случае через щели могут проникать потоки воздуха и шум из подъезда.

Дверь готова — приступайте к установке новой двери.

Дверь должна быть на 20-30 мм короче входной. Оставьте 10-15 мм пространства с каждой стороны. Эти зазоры должны быть заполнены монтажной пеной.

Инструкция по монтажу входных дверей

Несколько полезных советов перед началом монтажных работ:

• при покупке входной двери в магазине рекомендуется осмотреть ее на предмет внешних дефектов и брака;
• ознакомьтесь с правилами выбора входной двери;
• защитную пленку нужно снимать только после окончания всех монтажных и отделочных работ;
• приобретайте двери с терморазрывом – это когда внешние и внутренние силовые элементы разделены вставками из утеплителя;
• имейте в виду, что если установка проводится самостоятельно без участия специалистов, то производитель не несет никакой ответственности и не дает никаких гарантий.

Установка коробки

Сначала необходимо разобрать дверь на две части: полотно и коробку. Рама устанавливается в дверной проем и выравнивается по вертикали и горизонтали с помощью спиртового уровня. Она устанавливается на деревянные или пластиковые опоры. Предпочтительно использовать конические вставки, которые можно легко выбить после завершения монтажных работ. Однако иногда мастера не захватывают их и оставляют в проеме в качестве дополнительной опоры.

Обратите внимание, что входная дверь должна быть заподлицо с наружной поверхностью стены. И она должна открываться наружу. После выравнивания проверьте диагонали рамы, они должны быть одинаковой длины.

Способы крепления конструкции

Существует несколько вариантов, поэтому каждый из них следует рассмотреть отдельно. Дверная коробка должна быть закреплена минимум в 10 точках: по 2 снизу и сверху и по 3 на каждом вертикальном краю.

Через проушины

Производители металлических дверей предлагают модели, уже имеющие так называемые отверстия — металлические полосы, которые привариваются к раме и просверливаются в отверстиях для крепления. Таким образом, фактический процесс крепления выглядит следующим образом:

1. планки отгибаются к поверхности стены, чтобы они были прижаты как можно плотно;
2. через отверстия перфоратором делаются отверстия под размер длины анкера;
3. последний через проушину вставляется в отверстие стены и затягивается гаечным ключом.

Вместо дюбелей можно использовать стальные арматурные штыри. Они забиваются в отверстия, а их концы ввариваются в отверстия при помощи сварки. Для повышения прочности крепления в отверстие можно залить цементный раствор, в который затем забиваются штыри. При использовании арматуры в качестве крепежа глубина отверстия должна быть в пределах 15 см.

Через сквозное отверстие

Некоторые производители металлических дверей при изготовлении предусматривают сквозные отверстия по краям рамы. Если они не предусмотрены, вы можете просверлить их сами или поручить это сделать специалистам.

Установка в проемы из газо-, пено- и керамзитобетона

Частный саманный дом или здание из газобетона или ячеистого бетона классифицируется как здание с хрупкой несущей конструкцией. По этой причине при установке входной двери необходимо учитывать два важных требования, определенных СНиП и ГОСТ:

1. Увеличить количество крепежных элементов на вертикальные стороны коробки в пределах 4-6 на каждую сторону. При этом глубина их заложения не должна быть меньше 20 см. Для крепления металлических дверей в пенобетонной стене нельзя использовать стандартные металлические анкера, которые в мягких блоках быстро расшатаются за счет интенсивного открывания и закрывания двери. В таких домах по нормативу лучше использовать химические анкера, например Hilti.
2. Установить обжимающую конструкцию из двух рам, изготовленных из стальных уголков с шириной полки 40 или 50 мм. По сути, – это все та же окантовка, только с двух сторон стены. Обе конструкции между собой скрепляются поперечинами из металлических пластин толщиной 3-4 мм.

Установка в деревянном доме

Монтаж дверной конструкции осуществляется в соответствии со следующей процедурой:

1. Делается обсада по проему — это мощная деревянная коробка из брусов.
2. В нее вставляется дверная коробка.
3. Производится крепление коробки к обсаде длинными саморезами или винтами. Здесь важно, чтобы крепеж не прошел сквозь обсаду.

Подробнее об этой процедуре читайте в статье «Установка входной двери в деревянном доме».

Подробнее об этой процедуре читайте в статье «Установка двери в деревянном доме» в статье «Установка двери в деревянном доме» в статье «Установка двери в деревянном доме» в статье «Установка двери в деревянном доме» в статье «Установка двери в деревянном доме».

Подготовка дверного проема

Эксперты предлагают сначала заказать новую дверь, а затем демонтировать старую и подготовить работы по отжигу. Они отмечают, что при поочередном проведении этих работ квартира останется без входной двери на 1-2 ночи. Практика показывает, что даже профессиональные геодезисты допускают ошибки при определении размеров проема со старой дверью

В результате неправильных замеров вам придется провести без двери несколько дней. Поэтому нужно определиться: либо правильные размеры дверной коробки для проема, либо потенциальная проблема в случае ошибки.

Демонтаж старой двери

Разборка двери начинается со снятия дверного полотна. Для разъемных петель достаточно приподнять дверь ломом. Неразборные петли снимаются с рамы при помощи отвертки, откручивая саморезы. Начинать лучше с нижней части.

Деревянную коробку распиливают посередине боковых стоек и вынимают ломиком. Чтобы снять металлический короб, крепежные элементы — анкерные болты или отверстия — вырезают абразивом. После того как короб освобожден от деталей, его осторожно сжимают или простукивают. Опасно применять слишком большую силу — можно повредить стены.

Подготовка проема

Демонтаж старой двери — первый шаг к установке плоской входной двери своими руками. Далее:

1. удаляются наличники, старая монтажная пена, утеплитель, куски оставшейся на откосах штукатурки, распорные клинья, а также срезаются все выступающие металлические элементы. Порог разбирается;
2. отвесом проверяется вертикаль стены внутри проема. Если есть завал внутрь двери более 1 см, его необходимо перфоратором и долотом убрать — возникнут сложности при установке дверной коробки;
3. имеющаяся в домах старой постройки, четверть в дверном проеме удаляется. Это можно сделать болгаркой с алмазным диском, что очень шумно и пыльно или перфоратором насверлить отверстия по всему периметру с небольшим шагом, а затем молотком и долотом выбить оставшийся бетон. Упростить работы поможет карандашная разметка линии реза;
4. проводятся замеры высоты и ширины проема, после чего делается заказ на изготовление дверей;
5. торцы стен в проеме внимательно осматриваются. При необходимости, выступающие части стенного материала сбиваются вручную (молоток и долото) или срезаются болгаркой. Расшатавшиеся кирпичи и крошащиеся куски бетона удаляются. Пустоты и щели обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения, а затем заделываются цементным раствором (1 доля портландцемента, 3 — песка). При этом маленькие выбоины можно игнорировать, а большие — закладывать кусками кирпича;
6. следующий этап для тех, кто живет в старых домах: осмотр и ремонт пола под дверной коробкой. Там вмонтирован деревянный брус, который от времени становится трухлявым. Его необходимо удалить. После этого есть два варианта: поставить новый брусок или заделать это место кирпичем и залить цементно-песчаной смесью;
7. если стена сложена из легких бетонов (газосиликатные блоки, керамзитобетон и т.д.) или по толщине меньше 15 см, стены проема обвариваются металлической рамой. Такая операция часто необходима и в случае, если дом панельный;
8. готовый к установке проем должен быть шире изготовленной двери на 4-5 см (по 20-25 мм с каждой стороны). Такие зазоры обеспечивают качественную установку и утепление, повышают прочность и надежность конструкции.

Замер и заказ двери

Скорость и качество работы по установке входной двери зависит от точности проведенных измерений. Высота должна быть измерена в двух точках, ширина — внизу, посередине и вверху. Чтобы рассчитать размеры дверной коробки, возьмите самые низкие значения по вертикали и горизонтали и вычтите из них 40-50 мм на технические зазоры.

Прежде чем идти в магазин, следует определить положение петель, то есть решить, в каком направлении должна открываться дверь. Обычный выбор — в сторону стены коридора. Если коридор непрерывный, то проще занести мебель с противоположной от входа стороны.

Проемы в старых зданиях, как правило, не стандартизированы. Поэтому необходимо решить, расширять ли проем или заказать дверь в соответствии с существующими размерами. Опыт показывает, что второй вариант влечет за собой финансовые потери, но в остальном предпочтительнее (заказчик избегает шумного, грязного и длительного процесса подгонки проема под размер дверного элемента), тем более что почти во всех компаниях заказ выполняется на следующий день.

Еще один важный момент при заказе — утеплитель должен располагаться не только на дверном полотне, но и на внутренней стороне дверной коробки.

Пошаговая инструкция по монтажу

В зависимости от материала стены, характера и толщины проема, существуют различные способы монтажа входной двери:

• анкерными болтами через технологические отверстия в коробке;
• сваркой проушин с вбитыми в стену кусками арматуры или железного прутка;
• с помощью металлических захватов.

Сразу следует отметить два момента:

• во время сварки происходят изменения в структуре металла, в результате чего он теряет прочность. При попытке взлома это сказывается — дверь с проушинами легче выдирается из стены (для квартир это непринципиально). Поэтому, при имеющемся выборе, всегда нужно выбирать установку двери на анкерные болты — их проще крепить к стене;
• в техническом регламенте по установке дверей предусматривается минимальное количество точек фиксации коробки со стеной — 10 (по 3 по вертикали и по 2 по горизонтали). Исследования показали, что применение современных материалов для арматуры и проушин позволяет обойтись 6 точками (4 со стороны петель и 2 в районе замка). Безопасность квартиры от этих изменений не страдает.

Крепление коробки на анкерные болты

В настоящее время широко распространено использование анкерных болтов для крепления рамы. Поэтому вероятность приобретения таких дверей стремится к 100%.

Давайте теперь рассмотрим пошагово, как правильно установить входную металлическую дверь на анкер.

Шаг 1. На дверное полотно устанавливаются замки и ручки (обычно замки уже встроены при изготовлении). Дверь несколько раз открывают и закрывают, чтобы проверить легкость хода петель и работу ручек. При этом следует также проверить работу замков.

Если защелки с трудом входят в отверстия, вырезанные в раме, дверь, скорее всего, придется заменить, так как при сборке была нарушена геометрия. Следует знать, что заменить дверной блок по гарантии легче до установки, чем после. Еще один момент, который следует учитывать: Многие производители дверей исключают гарантию, если вы устанавливаете их самостоятельно. Однако в нашем случае гарантия сохраняется.

Шаг 2: С петель снимается металлический лист, независимо от того, скрыты они или находятся снаружи. Рама устанавливается в проем на две тонкие (1-2 см) опоры. С помощью отвеса и нивелира определите вертикальное положение спереди двери и по краям.

Шаг 3: Зафиксируйте это положение с помощью клиньев. Еще раз проверьте геометрию выровненной рамы — ошибка в несколько миллиметров повлияет на эксплуатационные характеристики двери.

Шаг 4. Разверните дверное полотно на 45° и откройте его. Если все было сделано в соответствии с инструкциями, она останется в этом положении. Если она самопроизвольно открывается или закрывается, необходимо продолжить вертикальную регулировку.

Важно! Производители скрытых (внутренних) петель указывают в инструкции по установке, что дверь должна быть наклонена на несколько градусов в сторону коридора. В противном случае гарантия будет аннулирована. Для каждой модели эта информация своя. Поэтому перед регулировкой вертикальности следует внимательно изучить инструкцию. В крайнем случае, следует обратиться за этими рекомендациями на официальный сайт производителя в Интернете.

Как установить?

Перед установкой необходимо снять старую дверь, как описано выше. Затем нужно произвести необходимые замеры и убрать из проема лишние элементы.

В частном доме

Деревянный дом

При установке в деревянном доме необходимо учитывать некоторые моменты:

• Прочность. Сооружения из дерева зрительно выглядят очень прочными. Но когда устанавливается металлическая конструкция в дверной проход, участок, находящийся рядом с дверной коробкой, слабеет и появляется риск возникновения щели, сквозь которую будет проникать пыль и ветер;
• Усадка. После возведения дома из дерева, его фундамент подвергается сильному давлению. Несколько лет происходит усадка сооружения и поэтому оконные и дверные проемы изменяются в размерах;
• Правильный монтаж. Если установка металлических дверей в квартирах и домах из кирпича исключает разрушения проемов, то проходы в деревянных домах ослабевают и способны даже расколоться. Поэтому процесс монтажа входной двери требует внимательности и кропотливой работы;
• Эксплуатация. Нужно помнить, что за время эксплуатации дерево может поменяться под действием перепада температур и повышенной влажности.

Двери в деревянных домах должны быть более компактными, чем в домах из плит и кирпича.

В деревянном доме можно использовать две технологии установки:

• Первая техника – монтаж с использованием брусков. Брус вставляют в пазы в торцах прохода. В него ставят замок.
• Вторая техника – установка двери в срубе с применением обсадной коробки. В обсадную коробку устанавливают двери из дерева и металла. Проход в доме из брусьев советуют устанавливать не раньше, чем через год после завершения строительства. За этот промежуток времени высохнет основная часть древесины и завершится усадка.

Дом из пеноблока

Давайте теперь рассмотрим установку входных дверей в домах из пенопласта. Этот материал относится к легким бетонам и является достаточно мягким. При установке конструкции из легкого пенобетона важно, чтобы она стояла на фундаменте, а не на блоке.

Двери в домах из легкого бетона устанавливаются одним из трех способов:

• на анкеры;
• на каркас из металла;
• на деревянную обвязку.

Входные изделия могут быть установлены как внутри помещения, так и снаружи. Наружные двери устанавливаются на внешнем фасаде дома. Они должны быть особенно прочными и термостойкими. Внутренние входные двери устанавливаются внутри дома. Качество внутренней двери зависит от материала и компонентов.

Каркасные дома имеют преимущество перед фахверковыми домами и другими деревянными постройками в том, что им не требуется усадка. Поэтому входную дверь в каркасном доме из древесины можно устанавливать после возведения стен и завершения ремонтных работ.

Если установка входной конструкции планируется до завершения фасадных работ, следует предусмотреть запас в несколько миллиметров на толщину поверхности.

В «хрущевке»

Выбор входной конструкции для дома «хрущевки» — задача не из легких. Существует два способа установки дверных изделий в таких жилищах:

• Расширение проема. В этом случае нужно произвести грамотные замеры, чтобы новые входные двери не помешали соседям, так как в «хрущевках» входы в жилое помещение, расположены близко друг к другу;
• Изготовление двери под заказ. Этот способ более предпочтителен, поскольку проход не придется увеличивать.

Как вставить дверную коробку

Во-первых, необходимо обратить внимание на способ крепления двери. Обратите особое внимание на расположение крепежных отверстий в конструкции.

Часто отверстия делаются непосредственно в раме — в одной из планок, но этот вариант не очень надежен. Если входная дверь установлена заподлицо с поверхностью стены, то дюбели в отверстиях располагаются очень близко к поверхности стены. Это может привести к образованию трещин в стене.

Не устанавливайте дверное полотно с таким типом крепления, если зазоры составляют более 300 мм.

Есть лучшее решение с крепежными пластинами, которые привариваются к каждому косяку. Они монтируются в том же направлении, что и стена. Бывают случаи, когда коробка продается без отверстий. Тогда приходится сверлить отверстия вручную и приваривать крепежные пластины.

Монтаж входного изделия, независимо от того, выполняется ли он профессионалами или самим владельцем квартиры или дома, начинается с установки коробки в проходе. Она устанавливается на клинья без наклона. Они помогают зафиксировать коробку и выровнять железную дверь. Это можно сделать без особых усилий с помощью лазерного уровня. После выравнивания клинья убирают или добавляют.

Изложим пошагово, как правильно установить входную дверь:

• Сквозь отверстия в стойках необходимо просверлить каналы. Их длина должна соответствовать параметрам анкера.
• Анкеры вкручиваются или забиваются.
• Полотно надо повесить на петли, заранее смазанные. Если устанавливается металлическая дверь, то на нее изначально нужно разместить ручки, замки и остальные комплектующие.
• Теперь проверяют, как закрывается дверь. Как правило, она должна плавно скользить на петлях, замок закрываться без применения усилий, ключ в замке поворачиваться без трудностей.
• Зазоры между стеной и дверью заполняют пеной или специальным раствором.

После высыхания пены удалите ее излишки. После того как пена высохнет, удалите ее, удалите излишки пены, а затем заштукатурьте наличник. Далее добавьте рамы к передней части.

В следующем видео более подробно рассказывается о том, как установить входную дверь своими руками.

На каком этапе ремонта

Если дверь установлена до ремонта, на ней появятся пятна или царапины. Если ее установить после ремонта, то поверхность штукатурки будет повреждена. Поэтому рекомендуется устанавливать дверные конструкции только после завершения строительных работ, прокладки коммуникаций и заливки раствора.

Специальная полиэтиленовая пленка защищает металлическую дверь от строительной пыли и повреждений.

В любом случае установка новой входной двери может проходить в несколько этапов, но при новом строительстве лучше заменить ее сразу. Застройщик устанавливает дешевые конструкции дверей с ненадежными замками. Тем самым владельцы нового дома подвергают риску свое имущество.

Установка входной двери в газобетон

Легкий бетон — еще один строительный материал с особыми свойствами. Он не выдерживает ударных нагрузок, поэтому закрепить входные двери как в кирпичной стене не получится: они просто выпадут. Выход следующий: сделать металлическую угловую раму, которая крепится к стене за счет проема.

В местах креплений — крепежных отверстий или дырок — сделайте крестовины, которые зажимают два уголка. Именно эти поперечные детали удерживают дверь на месте.

Подробности установки и конструкции металлической двери смотрите на видео.

Второй способ установки менее распространен. Он требует меньших затрат времени и материалов. Однако неизвестно, насколько надежной будет входная дверь, установленная по этой методике. Пока нет никаких данных.

Встречаем дверь во всеоружии

Для установки входной двери своими руками могут понадобиться такие инструменты и приспособления:

• перфоратор;
• дрель;
• кувалда;
• молоток;
• зубило;
• уровень строительный;
• сварочный аппарат;
• шлифовальная машина;
• защитные очки;
• цементная смесь или пена;
• асбестовая ткань;
• шуруповерт;
• монтировка;
• сверло по бетону диаметром 12 мм;
• набор торцевых ключей;
• распылитель с водой;
• деревянные бруски (клинья, зазорные пластины).

Когда все подготовлено, можно проверить заказанный дверной блок и приступить к работе.

Как устанавливают двери серии ДС

Установка различных комплектов дверей имеет свои нюансы, на которых следует остановиться более подробно.

При установке двери серии DS необходимо снять дверное полотно с дверной коробки. Вставьте монтажную пластину в предусмотренное отверстие и поверните ее на 90º. Рекомендуется приварить пластины к раме перед установкой, чтобы обеспечить устойчивость устройства.

Дверная коробка вставляется в проем и выравнивается с помощью спиртового уровня и отвеса. Ее следует закрепить деревянными клиньями. Просверлите отверстия глубиной 150 мм через панели в проеме, чтобы вставить крепежные стержни и приварить их к крепежным панелям. Диаметр отверстий составляет 14 мм. Всего их будет три или пять (для DS 8U и DS 3U).

Для установки ручек их необходимо выровнять с минимальным расстоянием 24-26 мм и закрепить прилагаемыми шурупами.

Затем навесить дверь на раму и закрыть ее. На этом этапе необходимо тщательно проверить, чтобы стыки были ровными со всех сторон. При необходимости необходимо отрегулировать закрывающую стойку дверной коробки по горизонтали и вертикали. Уплотнители должны прилегать равномерно, а отверстия для запорных ригелей должны быть подходящими.

Затем просверлите два отверстия (четыре отверстия для DS 3U и DS 8U) в ударе через монтажные пластины и приварите их. Проверьте, можно ли повернуть ключ и розетку после закрытия замка и ригеля. На этом этапе ничего не должно заедать, ломаться или мешать.

При необходимости вставьте коробку в центр столба, просверлите отверстие в стене и забейте центральную планку. Если замки и болты работают правильно, столб должен быть приварен на место. После проверки болтов, при необходимости, можно просверлить отверстия для болтов в дверной коробке.

Установите дверной блок в том же порядке, закрепив его через коробку.

Заполняем зазоры

Если вы заказываете входную дверь с ключом в руках, то при желании можно заделать щели в обоих направлениях:

1. С помощью раствора цемента (он готовится в пропорции 1:3). Дверной проем предварительно смачивают водой и начинают заполнять цементным раствором зазоры. Эту работу следует выполнять аккуратно и щепетильно, всплошную. Никаких щелочек, переливов, расслоений, раковин более чем сантиметрового размера не должно быть. После этого уличные металлические двери с терморазрывом либо другого типа требуют осторожного обращения до момента, пока раствор не схватится полностью. В частности, запрещается хлопать дверью.
2. С использованием монтажной пены. Для этого на коробку двери наклеивают бумажный скотч. Его ширина – 30 мм. Это делается для защиты поверхности от внешних повреждений лишней пеной. Изнутри коробки с каждой стороны закрепляются по две зазорных пластины. Они могут быть сделаны из фанеры, ДВП или дерева. После этого входные металлические двери с терморазрывом или обычные двери следует закрыть на защелку, взять баллон с пеной и осуществить заполнение зазоров между проемом и коробкой. В ближайшие сутки обращение с дверью должно быть бережным. Хлопать ею нельзя.

Варианты крепления двери

Существует три способа крепления двери к коробке:

• Утапливаемый способ. Суть процесса заключается в том, чтобы прикрутить дверь непосредственно в стену анкерными болтами, для которых предварительно сверлятся отверстия с учетом технологических зазоров. В финале уши болтов нужно замаскировать пластиковыми заглушками соответствующего цвета.
• На монтажные пластины. Крепление производится на выступающие из дверного блока 3 или 4 пластины, в которых имеются отверстия для закладных. При правильном размещении дверной коробки, со всех сторон должен остаться зазор в 10–20 мм. Потом в предусмотренные отверстия продеваются стальные направляющие, вторые концы которых либо привариваются, либо расклепываются. Как альтернативный вариант замены направляющих используются анкерные болты или арматура.
• Комбинированный. Этот метод предполагает параллельную работу двух вышеописанных способов одновременно.

p, blockquote 20,0,0,1,0 —>

Последовательность монтажа входных дверей

Установка входной металлической двери своими руками — это процесс, который делится на несколько частей:

• Предварительная фиксация дверной коробки. Вначале коробку нужно свободно поставить в проем, на специальные монтажные подкладки, высота которых может достигать 2 см. Потом, с помощью уровня или отвеса, нужно добиться строгого выравнивания коробки в двух плоскостях – вертикальном и горизонтальном. Затем ее следует зафиксировать деревянными брусками (клиньями), толщина которых должна чуть превышать зазоры между металлической рамой и стеной. Количество таких фиксаторов обычно составляет по 3 шт. с каждой боковой стороны и 2 сверху. После вбивания клиньев необходимо еще раз тщательно проверить ровность конструкции строительным уровнем.
• Крепление коробки. Сначала нужно просверлить отверстия в стене через специально предусмотренные места металлической рамы. Для того чтобы не ошибиться в глубине просверливаемого отверстия, можно на бур нанести малярный скотч примерно в 10-15 см. Это как раз и будет необходимое расстояние для качественной установки крепления с помощью небольших кусков арматуры или анкеров, совпадающих по диаметру с отверстиями рамы.
• Предварительная проверка дверного полотна. При съемном полотне, нужно прикрепить дверь для того, чтобы убедиться в качестве ее хода. Он должен быть плавным, без каких-то усилий. После тестирования хода, дверное полотно можно снова снять.
• Подтяжка крепежа. После проверки двери, можно зафиксировать все крепежные элементы, окончательной их подтяжкой.
• Заполнение зазоров. Особого внимания на этом этапе заслуживает не монтажная пена, которая используется чаще всего, а цементный раствор. Именно он надежно заполняет все пустоты, гарантируя дополнительную защиту от взлома квартиры. Пену же легко можно срезать, тем самым открывая доступ к металлическому креплению.
• Завершение работы. Сначала нужно навесить дверь, потом тщательно смазать все петли и установить декоративные накладки.

Важно! При установке отдельных дюбелей необходимо следить за тем, чтобы конструкция не сместилась. Это всегда следует проверять с помощью отвеса или спиртового уровня.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Особенности установки металлических дверей в стены из разных материалов

Многие люди не знают, как установить железную дверь на деревянный дом. Для этого необходимо знать некоторые основные принципы, которые могут значительно упростить процесс работы:

• Деревянные строения имеют усадку до 8-12 см. Этот период продолжается 5 лет, после этого за сохранность конструкции можно не переживать.
• При монтажных работах можно использовать только внешние петли и полужесткое крепление.

При самостоятельной установке железной двери в доме из пенолатекса, силикатных газоблоков или полистиролбетона требуется дополнительное армирование из-за хрупкости материала:

• Специальной закладной деталью;
• Стальным механизмом;
• Деревянным сооружением.

В каркасных и плитных зданиях в качестве вспомогательного элемента жесткости и стойки используется деревянный брус.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>p, blockquote 27,0,0,0,1 —>

При установке железной двери в здании из панелей рекомендуется обеспечить дополнительную звуко- и теплоизоляцию, так как, к сожалению, они не могут быть герметичными.