Крепление дверной коробки в проем. Установка дверной коробки межкомнатной двери.

ВАЖНО: При затягивании дверной коробки прижимайте детали друг к другу как можно плотнее, так как саморезы будут их растягивать.

Крепление дверной коробки в проем

Обычно компании, продающие межкомнатные двери, предлагают услугу установки за дополнительную плату. Однако вы также можете легко установить коробку межкомнатной двери самостоятельно. Это позволит вам сэкономить деньги. Работа не является сложной. Однако нужно знать, как и чем установить дверную коробку в проем и на какие детали обратить внимание, чтобы установка была прямой и правильной.

Чтобы успешно установить дверную коробку, желательно подготовиться к этой работе. Для этого соберите все инструменты, которые могут вам пригодиться. Это ускорит установку и позволит избежать неприятностей, которые возникают у многих людей из-за ошибок.

Также нелишним будет подготовить дверной проем. Старая дверная коробка удаляется. Удаляется пена, конопатка, уплотнители и т.д. Ширина и высота прохода должны соответствовать размеру двери. Поэтому дверной проем следует уменьшить или увеличить до требуемых значений, если это необходимо. Стороны дверного проема должны быть ровными и параллельными друг другу. Это достигается путем выравнивания поверхностей. Рекомендуется не устанавливать дверную коробку до тех пор, пока не будет готов пол (уложен ламинат, линолеум или плитка).

Необходимые инструменты

Для установки межкомнатной дверной коробки необходим специальный инструмент. Пригодятся следующие:

• строительный нож;
• молоток;
• болгарка;
• стамеска;
• крестообразная отвертка;
• электродрель;
• электрический торцовочный станок по дереву.

К необходимым расходным материалам относятся: — древесина для крышки:

• монтажная пена;
• распорные клинья;
• крепежные элементы;
• наличники.

Набор инструментов зависит от способа установки и крепления коробки.

Крепеж для дверной коробки

Для установки коробки необходимо определиться с типом крепления. Их существует несколько. Выбор следует делать с учетом характеристик проема, опыта работы с определенными крепежами и личных предпочтений.

Можно закрепить дверную коробку на кронштейнах. Также рамы можно крепить с помощью саморезов и дюбелей. Существуют также специальные кронштейны. К ним также можно прикрепить раму. Многие «сделай сам» крепят дверную коробку на пенопласт. Причина этого — простота и скорость работы. В зависимости от выбранного типа крепления, вам нужно будет выбрать и приобрести крепежные элементы и другие необходимые инструменты.

Как закрепить дверную коробку в проеме: способы монтажа

Установить коробку межкомнатной двери несложно. Главное — определиться с методом установки и точно следовать алгоритму. Существует несколько способов крепления коробки межкомнатной двери в проеме. Часто мастера используют такие методы

• крепление на герметик, пену;
• установка на подвесы;
• сквозная фиксация анкерами либо саморезами ;
• скрытый тип установки;
• использование особой готовой системы крепежей.

Каждый из этих способов установки дверей имеет свои особенности, преимущества и недостатки.

Крепление на монтажную пену

Установка дверей с помощью пены является популярным выбором среди домашних мастеров. Причиной тому является простота метода. Монтируется дверная коробка. Она вставляется в дверной проем и выравнивается. Для этого используются клинья. Положение коробки необходимо проверить с помощью линейки и отвеса. Зазор между рамой и проходом заполняется пеной. Однако следует отметить, что герметик имеет свойство расширяться при застывании. Поэтому при его нанесении нужно быть очень осторожным. Зазор не должен быть заполнен полностью. Необходимо учитывать коэффициент расширения среды. Он зависит от состава пены и указывается производителем на этикетке. Если в щели будет введено слишком много герметика, рама дверного элемента деформируется. Когда герметик затвердеет, срежьте излишки. Удалите клинья.

Крепеж на подвесы

Крепление дверной коробки с помощью подвесов — это скрытый способ установки. Он не нарушает целостность рамы. Все крепежные элементы скрыты. Для этого метода используются прямые подвесы, подходящие для установки в гипсокартон. Рекомендуется использовать подвесы известных производителей. Устойчивые и надежные подвесы производятся, например, компанией Knauf и другими подобными фирмами.

Чтобы закрепить дверную коробку с помощью подвесов, нужно действовать следующим образом:

• Вставить собранную раму без дверного полотна в проход. Выровнять ее по уровню. Зафиксировать клиньями.
• Отогнуть крылья подвеса к стенам. Отметить положение.
• На месте метки сделать выборку. Пластина должна встать заподлицо со стеной.

Сквозное крепление на саморезы /анкера

Одним из самых популярных способов крепления дверной коробки является использование дюбелей или саморезов. Он идеально подходит для тяжелых дверных конструкций, которые устанавливаются в стеновые проемы из различных материалов. Для межкомнатной дверной коробки следует использовать только качественные и надежные дюбели.

Метод заключается в сверлении сквозных отверстий в вертикальных косяках дверной коробки. Дверная коробка вставляется в проход и фиксируется клиньями. Отверстия сверлятся в стене прохода. Снимите раму. Просверлите отверстия для крепежа по отметкам. Установите раму обратно в проход и окончательно закрепите ее дюбелями или саморезами. Прикрепите декоративные заглушки.

Как крепить дверную коробку к стене: видео

Перед тем как прикрепить дверную коробку к проему, вам следует посмотреть специальное видео об этом ма. Оно поможет вам четко понять весь процесс и избежать серьезных ошибок. Особенно рекомендуется посмотреть этот материал тем, кто никогда не устанавливал дверную коробку самостоятельно. Полезное видео можно посмотреть ниже

Установка петель на межкомнатные двери

Установка дверной коробки

Установка скрытых дверей

Особенности

Типичная дверная коробка состоит из двух компонентов:

• Коробки, состоящей из верхнего, притворного и петельного бруса (коробки для блоков с порогом, дополнены еще одним нижним брусом);
• Двери.

Петлевая балка несет основную нагрузку на дверь.

Порог часто не устанавливается, но иногда он необходим для предотвращения протаскивания двери.

Дверное полотно обычно навешивается на две петли. Может присутствовать дверная ручка с защелкой. Если дверное полотно не входит в заводскую комплектацию, его необходимо приобрести отдельно.

В сборных конструкциях неподвижная рама обычно совмещена с коробкой. При монтаже рамы из материалов, купленных отдельно, лучше всего приобрести телескопическую раму, так как ее очень легко установить. Если дверной проем шире, чем установленная дверная коробка, вы можете компенсировать недостаток с помощью рам. Если вы не хотите покупать удлинители, стены отделываются софитами. Слишком широкий проем можно сузить с помощью дерева со стороны петли. В таких случаях она крепится к стене дюбелями, как дверная коробка, а сторона петли крепится к брусу шурупами меньшего диаметра.

Дверная коробка состоит из множества деталей, и важно знать все параметры компонентов, чтобы уметь ее собрать. Размеры в основном зависят от высоты и ширины стены, на которой будет установлена дверь. В кирпичной стене толщиной 70 мм поместится коробка шириной 108 мм. Если деревянная стена имеет толщину 100 мм, размер коробки составит 120 мм. Это размер типичных сборных блоков в нашей стране. Если у вас сборная коробка, важно заранее произвести замеры.

Измерение — это ключ к установке. Важно тщательно измерить высоту стоек и верхнюю отделку. Размеры сборного короба должны быть на 20-30 мм меньше дверного проема.

Это означает, что между блоком и стеной остается зазор 10-15 мм. Иногда проем оказывается гораздо больше, чем требуется. В этом случае дополнительный зазор закладывается кирпичом или закрывается гипсокартоном. Если зазор не слишком большой, проемы заполняются пеной со всех сторон, затираются и закрываются гипсокартоном.

Двери могут быть установлены различными способами:

• Дверная коробка собрана полностью, с врезанными петлями и навешенной дверью. Это очень удобный вариант. Все готово к установке, остается только вмонтировать блок в проем.
• Полотно и коробка. В наличии все детали готовые к сборке. Все элементы совмещаются между собой, но не собраны. Потребителю придется самостоятельно все собирать воедино и встраивать.
• Только дверное полотно. Все необходимые пиломатериалы вам нужно приобрести отдельно. В этом случае у вас есть преимущество. Вы можете подогнать коробку под габариты проема при сборке.

Рамы могут быть изготовлены из следующих материалов:

• Из бруса. Такие конструкции очень прочны, но требуют специальной обработки, т. к. внешне не привлекательны. Их обрабатывают пропитками, морилкой, тонированным лаком. На выходе получаются очень прочные и износостойкие блоки.
• Из ДВП. По сути, это спрессованная бумага. Этот материал подходит для конструкций с максимально легкими дверями. Дверные блоки из ДВП недолговечны и быстро выходят из строя.
• Из МДФ. Дверные коробки максимально привлекательны и достаточно прочны. Срок их службы, в основном, зависит от верхнего покрытия. Обычно это шпон, ламинат или ПВХ.

Способы сборки

Хотя существует множество способов сборки, наиболее распространенных всего 2, и их легко выполнить своими руками. Профили соединяются под углом 45 и 90 градусов. Размеры явно отличаются

45 градусов

Все работы выполняются на полу. Раскладываем профили, делаем замеры и расчеты.

У нас будет 3 детали:

• 2 вертикальных профиля;
• петельная и притворная стойки;
• перемычка.

Для расчета высоты вертикальных профилей прибавляем высоту двери, толщину порога, 2 шва по 3 мм с каждой стороны и толщину порога, если он есть. Длина порога и перемычки рассчитывается таким же образом: Вы измеряете ширину двери, прибавляете толщину вертикальных профилей и добавляете 2 зазора по 3 мм. После расчетов нужно сделать разметку и распилить древесину.

Затем нужно отметить участок профиля дверного полотна, который необходимо удалить. Отмеченный участок нужно отпилить и продолжить пиление на глубину стрингера. Уложите распиленный брус вокруг двери и отметьте зазоры, вставив кусочки картона. Отметьте места крепления будущих петель, 20 см от низа и 20 см от верха. Установите петли по отметкам и прикрепите их к соответствующему молдингу саморезами, отмечая, где брать материал и точки крепления. Используя разметку, заготовьте материал на глубину, соответствующую толщине петли. Вкрутите петли в отверстия. Вставьте верхний и второй вертикальные профили, соблюдая расстояния, и убедитесь, что элементы находятся под прямым углом друг к другу. Затем закрепите их шурупами. Закручивайте их под углом 45 градусов к поверхности и перпендикулярно краю стыка. Отверстия для шурупов следует просверлить заранее.

90 градусов

В этом варианте сборки верхняя балка располагается над боковыми балками. Это означает, что она должна быть установлена сверху. Длина боковых профилей рассчитывается следующим образом: Измерьте высоту двери и добавьте 2 зазора по 3 мм, если планируется установка порога. Если порог не устанавливается, добавьте 1 см на самый нижний зазор, чтобы дверь не касалась пола и не оставляла царапин. Вся сборка производится так же, как и раньше, за исключением того, что шурупы должны быть вкручены в панели перпендикулярно поверхности.

Мы рассмотрели, как собирается дверная коробка, но перед установкой новой двери необходимо снять старый блок. Перед этим необходимо снять рамы. При снятии штифта петли и стержня петли рекомендуется отпилить их наполовину, чтобы их было легче извлечь из проема. Затем следует проверить стену на прочность и при необходимости укрепить ее.

Для этого также проводятся бетонные работы. Если сам дверной проем ослаблен, устанавливаются стальные уголки.

Проем можно усилить стальным профилем, а для большей прочности можно использовать и уголки, и профиль.

Установка внутренних рам — дело непростое, но при правильном подходе и тщательном изучении тонкостей и специфики его может выполнить практически каждый. При установке двери в обычную стену толщиной 70 мм используется монтажная планка для уменьшения дверного проема между стеной и коробкой. Затем выступ скрывается установленной коробкой. Этот метод подходит, если дверной проем имеет одинаковую высоту, но немного больше требуемой ширины.

На монтажную пену

Дверная коробка с закрепленной дверью и распорками, обеспечивающими расстояние между дверью и коробкой, вставляется в подготовленный проем. Конструкция тщательно проверяется с помощью отвеса и уровня, чтобы убедиться, что она стоит вертикально, и закрепляется клиньями в проеме стены. Выравнивание должно быть выполнено очень тщательно, чтобы предотвратить дальнейшее искривление двери относительно рамы. Затем зазор тщательно заполняется монтажной пеной.

Пену следует наносить медленно и небольшими порциями.

Сначала тонкий слой, затем еще один, пока не заполнится весь проем. Главное — не переусердствовать. Коробка держится вместе только благодаря пене. После высыхания срежьте излишки и наклейте плоские планки.

Необходимые материалы и инструменты

Для замены коробки межкомнатной двери вам потребуется:

• дверная коробка из дерева, МДФ (оба варианта продаются в собранном виде или набором элементов) или из профильного металла (можно купить только в собранном виде);
• наличники (деревянные, из МДФ, пластиковые);

Примечание: дверная коробка может быть телескопической, т.е. с пазом для крепления рамок. В этом случае рамы также должны быть телескопическими.

• саморезы по дереву при монтаже коробки на гипсокартонную перегородку;
• дюбель-саморезы для кирпичной или бетонной стены;
• анкерные болты для металлической коробки;
• монтажная пена для крепления коробки со стенами;
• специальные гвозди для крепления наличников — цветные, с маленькой головкой;
• вертикальные и горизонтальные бруски для распорок;
• распорные клинья;
• электрический торцовочный станок по дереву с круглым поворотным механизмом для резки под углами в 45 o и 90 o (могут заменить ручная пила по дереву с мелким зубом и специальное приспособление для резки под углом — стусло);

• электродрель (шуруповерт) с набором сверл по дереву (для гипсокартонной перегородки) или с победитовым наконечником для кирпичной или бетонной стены;
• стамеска для формирования выемки под петли;
• крестообразная отвертка или шуруповерт с набором бит;
• рулетка;
• топор;
• нивелир;
• отвес;
• строительный карандаш;
• молоток;
• строительный нож;
• фомка (лом);
• болгарка для демонтажа металлической дверной коробки или ножовка по металлу.

Данный перечень инструментов является универсальным и позволяет собрать дверную коробку из любого материала.

Демонтаж старой дверной коробки

Любая межкомнатная дверь состоит из вертикальных стоек коробки, верхней перекладины (ригеля), порога (не всегда) и дверного полотна. Демонтаж коробки всегда начинается с отсоединения дверного полотна от петель. Для этого под дверь, открытую под углом 90 градусов, подкладывают ломик.

Под него подкладывается твердый предмет для создания эффекта рычага. Дверное полотно приподнимается и снимается с петель. Лучше всего выполнять работу вдвоем, чтобы дверь не упала. Если полотно не удается поднять, петли следует смазать антикоррозийной смазкой.

Дальнейшая процедура зависит от того, будет ли рама сохранена или утилизирована.

Быстрый, разрушающий способ

Если дверная конструкция не будет использоваться в будущем, все работы по демонтажу должны быть проведены быстро:

• топором удаляются наличники — острие топора забивается молотком между коробкой и наличником до тех пор, пока не появится щель. После этого топор переставляется ближе к крепежу и поворачивается до тех пор, пока наличник не отойдет от коробки полностью. Вместо топора можно воспользоваться гвоздодером;
• каждая вертикальная стойка разрезается посередине, после чего выворачивается из дверного проема фомкой;
• порожек также разрезается и удаляется фомкой;
• крепеж срезается заподлицо со стеной болгаркой или ножовкой по металлу.

Инструкция по сборке коробки

Производители межкомнатных дверей предлагают два варианта своей продукции: в виде готового изделия и в виде набора компонентов. Многие предпочитают покупать готовую дверную коробку. Однако собрать коробку самостоятельно несложно.

Вы можете собрать раму, используя 3 метода:

1. в шип — производитель заранее вырезал шипы и паз. Самостоятельно подготовить стойки и поперечину для сборки в шип могут только столяры с опытом работы;
2. под углом 90 o — наиболее простой вариант;
3. под углом 45 o — более сложный способ. Но сложности компенсируются красивым видом сочленения стойки с перекладиной.

Сборка в шип

Сборка коробки на стойке встречается редко — производители дверей не хотят делать лишнюю техническую работу, которая удорожает продукцию. Но все же их можно встретить в продаже. Сборка такой коробки проста: на земле поперечина с пружиной вставляется в паз косяка, а затем вся конструкция фиксируется на каждом углу длинным шурупом по дереву, который стягивает и укрепляет коробку. Отверстие под шуруп лучше просверлить, но меньшего диаметра.

Под углом 90 o

Сборка коробки под прямым углом — это самый простой и быстрый способ монтажа несущего профиля дверного элемента. Требуется всего три операции:

• стойки и поперечина отрезаются под углом 90 o в нужный размер;

Внимание: При измерении мульонов и ригеля необходимо учитывать важный момент: Фрамуга крепится к косякам или между косяками, при этом необходимо учитывать толщину деталей рамы.

• с помощью стамески и пилы выбирается часть притвора (см. фото);

• коробка собирается на полу в одно целое. Стойки и поперечина скрепляются между собой саморезами — по 2 (в широких по 3) в каждом торце (см. фото).

Под углом в 45 o

Угол 45° между стойками и ригелем выглядит очень привлекательно, если стойки и ригель обрезаны правильно. Техника выполнения работы несложная:

• элементы коробки раскладываются на полу;
• стойки и поперечина замеряются — здесь не делается поправка на толщину элементов, как при сборке под прямым углом;

• торцы вверху коробки зарезаются под углом в 45 o. Для работы обязательно использовать стусло или дисковую пилу с поворотным механизмом;
• конструкция собирается в одно целое;
• торцы крепятся саморезами — по два на каждый.

Инструкция по монтажу в проем

Установить межкомнатную дверную коробку самостоятельно не очень сложно. Подробным инструкциям легко следовать даже новичкам в строительном деле. Установка производится поэтапно следующим образом.

Шаг 1: Петли устанавливаются на 20 см выше и ниже косяков и отмечаются карандашом. Под них с помощью зубила и молотка делается паз. Иногда такая же процедура используется для язычка дверной ручки на противоположной стойке для дополнительной фиксации рамы.

Шаг 2: Дверная коробка устанавливается в проем и закрепляется по бокам несколькими клиньями. Самое главное — следить за тем, чтобы вертикальные стойки не касались стены. В противном случае трудно, а иногда и невозможно выровнять раму по вертикали и горизонтали. Если стена неровная, выравнивайте раму по той части, которая выступает в дверной проем.

Внимание: Порог требуется только для дверей в ванную комнату и туалет. Для рам без порога необходимо подложить распорку, чтобы зазор между стеной и стойками не выступал в дверь при заполнении пеной. Перед открыванием дверного полотна ее необходимо удалить.

Шаг 3 На этом этапе важно правильно расположить коробку, чтобы вертикальные балки были перпендикулярны (90°) земле по всему периметру. В этом могут помочь отвес, спиртовой уровень (лазерный уровень может успешно справиться с обеими задачами) и клинья.

При вбивании клиньев всегда следует помнить о двух вещах:

• чтобы коробка не изменила положение в пространстве, не сдвинулась;
• чтобы вертикальные стойки не прогнулись вовнутрь от высокой нагрузки.

Если коробка деформирована, то использование распорок решит проблему. Если это не помогает, клинья медленно вбивают в обратном направлении, чтобы снять нагрузку на связку стоек.

Шаг 4: В выбранных пазах для петель в коробке просверливаются отверстия диаметром 4 мм. Вставьте в них шурупы для дерева и вкрутите их в стеновую балку. Не нужно вкручивать их до конца.

Если стена кирпичная или бетонная, просверлите отверстие для штыря в дверной коробке, а затем также вкрутите штырь.

Внимание: Многие владельцы квартир при замене коробки на межкомнатной стене из пенобетона или легкого бетона вкручивают саморезы. Опыт показывает, что и здесь дюбель-шурупы являются лучшим выбором.

Шаг 5: Рядом с шурупами устанавливаются деревянные бруски или клинья (для стабилизации конструкции и предотвращения прогиба косяка назад при полном вкручивании шурупов), чтобы конструкция была ровной. Затем проверяется положение коробки в комнате. Если он сместился, то его корректируют. Затем саморезы вкручиваются до упора.

Положение коробки проверяется еще раз. Лучше перестраховаться, чем обнаружить несоосность на последнем этапе — в этом случае придется повторять всю работу.

Грамотно снятый размер — залог успеха!

Стандартными размерами для дверных наличников являются

• высота 2000 мм
• ширина 600 мм, 700 мм, 800 мм и 900 мм

Все остальные размеры обычно выполняются на заказ. (Я имею в виду одностворчатые, не распашные двери).

К размеру дверной панели нужно прибавить 70 мм — это стандартная ширина дверной коробки. Если размер дверной коробки отличается от этого, то размер, конечно, будет увеличен или уменьшен. И добавьте еще 6 мм — это технический зазор между дверным полотном и коробкой.

Теперь нужно проверить, как коробка вписывается в дверной проем. Если раму нужно расширить, не ломайте все сразу. Оцените ситуацию трезво — возможно, потребуется усилить дверной проем брусками остекления. Если вы хотите сделать проем меньше, заделайте его кирпичами или фальцевыми брусками — все зависит от ситуации.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:

Чтобы получить представление о размере необходимого дверного проема, обратитесь к формуле a

Размер дверного полотна + размер дверной коробки + 6 мм технический зазор + 60 мм (по 30 мм с каждой стороны для монтажной пены и клиньев, необходимых при установке коробки).

Обычно размеры дверного полотна проверяются на этапе строительства, но в старых частных домах (как мой) могут быть «жесткие» отклонения.

Следующее важное измерение — расстояние от пола до дверного полотна. Прежде чем его рассчитать, необходимо проверить пол на ширину дверного порога.

Это можно сделать двумя способами:

Сделать отметки одинаковой высоты на боковых стенах проема. Измерьте расстояние между каждой отметкой и уровнем пола. Полученную в результате измерения разницу следует прибавить к минимальной высоте косяков, чтобы дверь при открывании не касалась пола. Если вы «упустите» этот момент, то устранить его можно будет только путем подрезания дверного полотна, что является еще одной «ручной работой»:(

2. используйте лазерный уровень

Если вы счастливый обладатель лазерного уровня, то все гораздо проще: установите уровень и определите кривизну пола с помощью угольника. А затем вам нужно отмерить его соответствующим образом.

Минимальное расстояние — 10 — 15 мм, в зависимости от типа планируемого вами напольного покрытия. Однако лучше сразу постелить линолеум, ковролин или ламинат, а затем уложить напольное покрытие.

В таблице вы найдете размеры окон и проемов.

А вот еще одна таблица с типовыми размерами дверных коробок.

Сборка дверной коробки без порога

Составьте свою собственную дверную коробку на примере коробки из МДФ. Мы будем соединять верхние части под углом 45°, так как это наиболее эстетичный способ.

В первую очередь необходимо сделать стык между частями рамы. Это делается для устранения неровностей и ошибок в конструкции.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:

Если необходимо использовать ручные инструменты, то лучше всего использовать ножовку с «мелким зубом» или по металлу. Начинайте пилить со стороны шпона, чтобы избежать попадания осколков на невидимую сторону.

2. «Пилите» под углом 45° к планке петли и элементу двери. Лучше всего это делать лобзиком, но если у вас его нет, придется использовать фрезу. Чтобы избежать неровностей при выпиливании, необходимо зажать лобзик. Используйте ножовку с мелкими зубьями.

Далее следует самая сложная часть — «выпиливание» верхней части коробки, дверного косяка. Вы должны рассчитать его и убедиться, что не пропустите углы. Можно воспользоваться рулеткой, но есть и более простой способ. Для этого приложите защелку к верхней части двери и острым карандашом отметьте метки «по месту». Чтобы получить зазор, можно использовать картон шириной всего 3 мм

4. отметьте высоту петли и дверного полотна. Как узнать необходимую высоту, было описано выше. Это высота дверного полотна + верхний зазор 3 мм + нижний зазор. Если пол ровный, достаточно 10 мм. Дверное полотно не должно касаться пола или находиться близко к нему в открытом состоянии. Зазор не должен быть слишком большим — для циркуляции воздуха достаточно 10-15 мм. Если в помещении повышенная влажность, допустимы и большие значения.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:

Если в месте установки дверей имеется зазор, который невозможно устранить, высота косяков может отличаться. За нулевую точку принимается самая высокая точка отклонения.

Затем нарежьте мульоны в соответствии с разметкой.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:

Постоянно и тщательно проверяйте все измерения перед распиловкой. Если коробка окажется меньше доски, вам придется покупать новую древесину.

5. После того как все детали распилены, соберите дверную коробку из МДФ, предварительно просверлив отверстия сверлом меньшего диаметра, чтобы избежать раскола коробки. Для соединения используем шурупы по дереву длиной 50 см. Удобнее работать на полу, подложив под коробку картон или другой материал.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:

При стягивании дверной коробки прижимайте детали друг к другу как можно плотнее, так как саморезы будут их растягивать.

Вот примерный результат, которого вы должны добиться.

Как собрать дверную коробку под 45° и без порога — видео

Самый простой способ сборки двери. Порог обычно устанавливается под углом 90°.

Порог устанавливается на входные двери или «парадные двери», которые отделяют холодную комнату от жилой. Порог также придает прочность дверной коробке.

Подготовка дверного проема и проверка высоты пола точно такие же, как и при установке без порога, но остальные шаги отличаются.

Итак, вот пошаговая инструкция по монтажу:

1. 1. Длина арочной опоры равна длине дверного полотна + 6 мм на зазор. Вам нужно сделать две такие детали — это будет порог. Не забудьте выровнять зазоры, так как заводской срез может быть неровным.

2. на петле и пороге необходимо снять ограничитель четверти.

Для этого соедините конец вертикальной балки с горизонтальной балкой и отметьте его острым карандашом.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:

Измерения должны быть отмечены как можно четче, чтобы не было зазоров. Заполнить их впоследствии не проблема, но это повлияет на эстетику двери.

Ножовкой или электролобзиком сделайте пропил по глубине квадрата. Будьте осторожны, чтобы не зацепиться за рабочую поверхность. На дверь из МДФ нельзя крепить «остекление».

Затем аккуратно снимите его стамеской или ножом для ковров. Повторите этот процесс для всех углов.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:

Если вы используете стамеску, никогда не поворачивайте ее заточенной стороной вниз. Заготовка перережет материал, и работа будет напрасной». То же правило применимо к нажимным петлям.

3. Соедините коробку вместе. Просверлите отверстия и закрепите их саморезами. Разница лишь в том, что для порога, если это порог входной двери, используются оцинкованные саморезы. Они меньше подвержены внешнему воздействию.

Установка доборов на двери.

Пороги устанавливаются только в том случае, если толщина стены намного больше толщины дверной коробки. Если толщина стены составляет 2-3 см, можно обойтись без порожков, но вам понадобятся телескопические рамки. Они выполнены в форме уголка и позволяют закрыть часть стены. Кроме того, коробка должна быть приспособлена к данному типу наличников, она должна иметь необходимые пазы.

Итак, прикрепим наличники:

• Начинаем с верхнего добора. Промеряем дверной проем со стороны, где будет устанавливаться добор.

• Отрезаем доборную планку в нужный размер.
• Устанавливаем добор на место и отмечаем, насколько его необходимо подрезать, чтобы он стал вровень со стеной.

• Устанавливаем добор в дверной проем и расклиниваем его.

• Подобным образом поступаем с боковыми доборами: измеряем, отрезаем и устанавливаем в проем.

• Наносим пену между дверным проемом и доборами. В месте стыковки добора и коробки наносим пену сплошным слоем. Таким образом пена при расширении плотно прижмёт добор к коробке. Во всех других местах пену следует наносить точечно, небольшим количеством. Такого объема пены будет достаточно, чтобы прочно приклеить доборы. Если нанести много пены, то пена выдавит доборы во внутрь проема.

Установка наличников на двери.

Существует два способа крепления наличников:

90 градусов и 45 градусов. Если у вас нет пилы или хотя бы пилы в наличии, то лучше выбрать вариант 90 градусов.

• Прикладываем наличник к коробке вплотную к петлям. Таким образом определяем зазор между наличником и краем дверной коробки. Данный зазор необходимо выдержать со всех сторон коробки.

• Измеряем необходимую длину наличника. Для этого к уже установленному наличнику прикладываем сверху второй наличник или обрезок от него. При этом учитываем зазор от коробки до наличника. Карандашом отмечаем необходимую длину наличника.

• Отрезаем наличник в нужный размер.

• Устанавливаем наличник на место и сверлим в нем одно отверстие. Отверстие должно быть диаметром немного меньше, чем диаметр декоративных гвоздей.

• Прибиваем наличник на один гвоздик. До конца гвоздь не прибиваем, так как вдруг понадобиться отрегулировать местоположение наличника, тогда гвоздь можно будет легко вытянуть.

• Прикладываем второй боковой наличник, определяем его длину и отрезаем в нужный размер.
• Прибиваем второй наличник гвоздиком как предыдущий.
• Прикладываем верхний наличник и отмечаем его длину.

• Отрезаем верхний наличник в нужную длину и прикладываем его на место.
• Сверлим отверстия в наличниках и прибиваем их гвоздиками. Верхнюю планку прибиваем тремя гвоздиками, а боковые пятью гвоздиками. Гвоздики прибиваем сверху вниз.

• По такому же принципу прибиваем наличники с другой стороны двери. В месте, где установлены доборные планки, ровняем края наличников по ним.

Помимо декоративных гвоздей, крепить наличники можно с помощью обычной полиуретановой пены или клея.

При креплении пенополиуретана следует немного накрутить пену на наличник и закрепить ее на месте. Важно не нанести слишком много пены, иначе она выльется на обои. Если пена все же вытекла, лучше подождать, пока она затвердеет, а затем удалить ее, иначе она просто размажется по обивке и усугубит ситуацию. Преимущество обойной пены перед различными видами клея в том, что при необходимости вы можете чисто удалить молдинги, прорезав пену ножом для писем.

Для фиксации молдингов используйте малярный скотч. Только сначала нужно проверить, как лента отклеивается от обоев в не очень заметном месте.

Сборка полотна и монтаж петель

Стандартная высота дверного полотна составляет 2000 мм. Ширина варьируется от 600 до 900 мм. Петли устанавливаются перед петлей на полотне. При монтаже петель следите за тем, чтобы не перепутать направление открывания двери.

1. На петельном брусе отмечают расстояние по 20 см. от верхнего и нижнего края (стандартное местоположение петель). Прикладывают к отметке петлю и делают насечку с двух сторон ножом. При этом направляют лезвие в сторону выборки.
2. Чтобы углубление для петли получилось ровным, мастера используют фрезерный станок. Эту операцию можно сделать стамеской и ножом. Ширина выборки должна быть такой, чтобы петля вошла в нее с небольшим усилием.
3. Установив петлю, сверлом, диаметр которого меньше диаметра крепежных шурупов, делают предварительные отверстия. Это облегчит закручивание шурупов.
4. Удаляют петлю и в углублении делают потай для крепежа, который будет фиксировать коробку к стене. Потай должен быть достаточно глубоким, чтобы шляпка шурупа не мешала установлению петли.
5. Разложив на полу дверную коробку и поместив внутрь полотно, проверяют соответствие размеров и наличие зазоров по периметру. На дверном полотне отмечают места крепления петель, совпадающие с пазами на петельном брусе. После чего ставят полотно на ребро и делают выборки под петли тем же способом.
6. После этого крепят петли к полотну двери.

Монтаж короба

Установите собранную коробку точно вертикально в проеме с помощью спиртового уровня и отвеса. На этом этапе вам понадобятся треугольные клинья, которые вы подготовили ранее. Используйте их для выравнивания коробки, забивая глубже или заменяя на более подходящий клин.

1. Со стороны петельного бруса клинья в обязательном порядке устанавливаются на уровне петель, там, где короб будет фиксироваться к стене. Здесь клинья останутся.
2. С противоположной стороны ставится клин в верхней части.
3. Со стороны комнаты прокладывается небольшое количество монтажной пены. За притворным брусом пена кладется отрезками, чтобы брус можно было регулировать после навешивания двери.

Навешивание и регулировка полотна

Когда монтажная пена немного затвердеет, начните навешивать дверь:

1. Ее приставляют к петельному брусу, подложив под низ упор. Помещают элемент верхней петли в углубление. Прикручиваю шурупами.
2. Для установки нижней петли может потребоваться рычаг, чтобы приподнять дверь на нужную высоту. Совмещают петлю с пазом и фиксируют предварительно на 2 шурупа с противоположных сторон.
3. Уровнем проверяют вертикальность дверного полотна.

После того как дверь будет навешена, отрегулируйте ее положение. Перемещайте дверную коробку в ту или иную сторону с помощью клиньев, контролируя положение двери на коробке. Если рама расположена правильно, дверь открывается и закрывается легко и не открывается сама по себе. Размеры зазоров идентичны.

Затем затяните оставшиеся винты на нижней петле и уплотните прокладку с внешней стороны двери.