В большинстве случаев лучше создавать конструкцию из профильных труб 1,5 мм или равносторонних уголков 45х3 мм — более толстая конструкция все равно не даст по-настоящему экранированной двери, но будет непомерно тяжелой. Если ваши навыки сварки слабы, купите лист толщиной 0,2 см, так как в этом случае меньше риск прожога.
Как сделать входную железную дверь
Между тем, качественная стальная дверь, даже с дешевой кованой отделкой, стоит больших денег. Разумеется, дешевые китайские изделия, которые можно открыть консервным ножом, не рассматриваются. Поэтому домовладельцу с доходом ниже среднего не остается ничего другого, как изготовить металлическую дверь и установить ее самому или поручить это гаражному мастеру. Но если вы умеете обращаться со сварочным аппаратом, вам не придется оплачивать чужую работу — прочитайте нашу статью о технике строительства и приступайте к работе самостоятельно.
Подготовка к работе
На этом этапе нужно измерить входной проем и подготовить все необходимые материалы. Список инструментов стандартный — измерительные приборы, сварочное оборудование и шлифовальная машинка с дрелью.
Совет. Обязательно приготовьте 2-3 зажима для фиксации свариваемых элементов, так как без них работа значительно усложняется.
Измерьте проем у входа в квартиру или частный дом в нескольких местах, особенно ширину. Определите самое узкое место, чтобы использовать это измерение в качестве ориентира во время строительства. Запишите результаты измерений на эскизе, который будет использоваться при строительстве из металла.
Мы предполагаем, что у вас нет опыта сборки железных дверей, поэтому предлагаем вам для начала сделать самый простой план. Даже если он будет выглядеть не очень красиво, позже вы добавите к дверному полотну изоляцию и декоративную отделку, чтобы скрыть все мелкие недостатки.
- 1 стандартный лист стали, желательно — холоднокатаной, толщиной 1,5—2 мм на полотно;
- для каркаса и дверной коробки возьмите профильную трубу сечением 40 х 20 мм с толщиной стенки 1,5—2 мм;
- навесы 2 шт. (нужно заказать токарю) и металлические пластины 4—5 мм в толщину для их монтажа;
- простой и надежный дверной замок, можно – самодельный.
Строительный план с углов
Совет. Нет смысла использовать очень толстый металл (например, 3 мм), так как сварить настоящую экранную дверь не получится, и изделие получится очень тяжелым. Достаточно толщины листового металла и профильной трубы 1,5 мм. Вместо них можно также использовать уголок 45 x 3 мм с равными сторонами.
Если ваши навыки сварки еще не созрели, лучше использовать листовую сталь толщиной 2 мм, которую сложнее сварить из-за отсутствия опыта. При выборе материалов также учитывайте будущую внешнюю облицовку. Подробнее об этапе подготовки к строительству металлической двери с деревянной облицовкой смотрите в этом видео.
Руководство по изготовлению дверей
Первая задача — подготовка комплектующих. Она осуществляется по данной схеме:
- Отрежьте 4 профиля на вертикальные стойки дверной коробки (или 2 уголка), ориентируясь по чертежу.
- Заготовьте 4 поперечины короба из профтрубы или уголков.
- Для каркаса полотна нарежьте 4 горизонтальных перемычки и 2 стойки.
- С помощью болгарки подгоните габариты стального листа под размеры дверной коробки.
Чертеж двери с профильной трубой во входном проеме.
Примечание: Чертеж двери в дверном проеме и двери в дверном проеме. Обеспечьте зазор в 1 см по окружности между элементом двери и стеной, как показано на чертеже. Соблюдайте минимальное расстояние в 4 мм для уплотнительной ленты на фальцах.
После нарезки деталей по размеру зачистите острые кромки, а затем соберите детали. Чтобы облегчить работу перед покраской, на этом этапе рекомендуется удалить ржавчину с поверхности деталей с помощью крупнозернистой наждачной бумаги и железной щетки.
Делаем дверное полотно
Традиционно сварка железной двери своими руками начинается с изготовления рамы, в которую затем вставляется последнее полотно. Однако опыт многих мастеров показывает, что начинать стоит со створки — так легче соблюсти угол 90° и избежать «вертолета», когда изделие получается кривым по отношению к фронтальной плоскости.
Сначала положите лист на стол или подставку и выровняйте плоскость в соответствующих точках с помощью спиртового уровня и распорок. Затем действуйте в следующем порядке:
- Разложите заготовки рамы на листе, отступив от его краев 1 см и соблюдая углы 90°. Прихватите в нескольких точках верхнюю и нижнюю поперечину сваркой, зафиксировав их струбцинами.
- Повторите эту же операцию с вертикальными стойками, выполняя прихватки с внутренней стороны профиля. Как это выглядит визуально, показано выше на фото.
- Окончательно сварите элементы рамы с листом и между собой. Установите 2 промежуточных перемычки и закрепите их таким же образом.
- В конце зачистите болгаркой все сварные швы.
Внимание. Не делайте сплошных швов при соединении профильной трубы с брезентом, иначе металл деформируется и получится вот такой «вертолет». Сваривайте место с внутренней стороны через каждые 10 см.
Свариваем коробку
В нашем случае внешняя рама состоит из двух профилей, расположенных под углом 90° друг к другу (см. выше на рисунке). Поэтому сначала сформируйте внешнюю раму, разместив профили по всему периметру листа и сварив их вместе.
Положите следующий трубный профиль внахлест поверх предыдущих 2 профилей и сформируйте внутреннюю раму короба. Внимательно посмотрите на фото, чтобы понять эту комбинацию.
Как сварить дверь из металла
Входные двери должны быть не только красивыми, но и прочными, теплыми и надежными. Металлические двери предлагают такое сочетание свойств. Однако не все двери на рынке могут похвастаться своей надежностью — многие дешевые двери можно буквально вскрыть кухонным ножом. По-настоящему хорошие и надежные металлические двери стоят очень дорого. Если у вас есть сварочный аппарат и некоторые навыки сварки, вы можете сделать железную дверь своими руками. Даже если учесть затраты на покупку материалов, это будет на 30-50% дешевле
Железную входную дверь мы сварим из секционной трубы и листового металла. Для работы вам понадобится ровная рабочая поверхность, сварочный аппарат, дрель, шлифовальная машинка, спиртовой уровень (лазерный уровень) и что-то для измерения — например, столярный квадрат.
Для работы вам понадобятся материалы:
- профилированная труба 40*40 мм, 40*20 мм;
- лист металла толщиной 2 мм, размером с дверное полотно;
- металлические петли достаточно мощные, чтобы выдержать вес около 100 кг;
Для «отделки» двери вам понадобится металлическая краска (предпочтительно кованая), деревянные рейки, изоляционный материал (пенопласт или минеральная вата), фанера, OSB или аналогичный материал, пластик или другой отделочный материал, дверной замок и защелка.
Варим двери
Сначала изготавливаем дверную коробку. Мы делаем ее из трубчатых профилей 40*40 мм. Нарезаем куски по размеру. Если труба заржавела, зачищаем ее. Складываем очищенные куски, устанавливаем углы и свариваем их вместе.
После сварки мы проверяем углы и измеряем диагонали. Если есть хоть малейшее отклонение, исправляем его (обычно помогает удар углом об пол, главное — не переусердствовать).
Привариваем петли. Отрезаем около 20 см сверху и снизу, отмечаем их и привариваем заподлицо. Здесь очень пригодится лазерный уровень, если у вас его нет, вам придется несколько раз измерить расстояния, чтобы установить их точно.
Далее сделайте внутреннюю раму из трубы 40х20 мм. Рассчитайте размеры так, чтобы зазор составлял 3-5 мм со всех сторон. В одной из длинных трубок просверлите отверстия для замков.
Приварите все, проверьте диагонали, испытайте. Если все в порядке, можно приварить поперечные скобы для увеличения жесткости дверного полотна. Их мы делаем из остатков трубок 40х20 мм.
Зачистите все сварные швы и уберите комки — все должно быть гладко и ровно. Вы можете зачистить излишки материала напильником, но это будет быстрее, если вы воспользуетесь соответствующим кругом на дисковой фрезе.
Чтобы рама не «провисала» и было место для уплотнительной резины, поднимите раму, приварив металлические пластины.
Выровняйте внутреннюю часть рамы (проверьте водяным уровнем или линейкой, чтобы все было заподлицо), приварите противоположные петли.Приложите кусок тюля к готовой раме и разметьте его. Он должен перекрывать трубу дверной коробки на 3-10 мм. Только со стороны петель нахлест должен составлять 3-5 мм, с других сторон он может быть больше. Приложите лист со стороны петель, отметьте линию разреза и обрежьте его абразивом.
Потертости и другие неровности после резки следует зашлифовать до получения ровного края. Для ускорения этого процесса можно использовать наждачный круг. Затем укладываем лист как положено и слегка приклеиваем каркас к каркасу, лист — тоже к каркасу (не к раме). Всю конструкцию нужно перевернуть вверх ногами, иначе вряд ли получится.
Почти готовую металлическую дверь переворачиваем вверх ногами и привариваем лист по периметру рамы, а затем к промежуточным усилениям. Нет необходимости делать сплошные швы — мы не хотим, чтобы они были герметичными, поэтому привариваем небольшие куски через равные промежутки. В то же время мы хотим убедиться, что профиль не «деформируется».
Утепление и отделка
Далее переходим к теплоизоляции. В сварной каркас железной двери хорошо подойдет пенопласт толщиной 4 см. Возьмите пенопласт малой или средней плотности, так как на него не будет оказываться нагрузка. Для этих металлических дверей мы использовали 4 листа размером 1*1 м.
Нарезаем ПП по размеру, берем монтажную пену со слабым расширением (если взять обычную пену, то пена будет смещаться). Отступаем примерно 1 см от края, наносим ее по периметру прямоугольника, куда мы положили пену, делаем еще несколько полосок пены посередине, кладем утеплитель. Оставшиеся зазоры между ПП и трубой также заполняем пеной.
Приклеить изоляцию можно также универсальным клеем, подходящим для металла и пенополистирола, например, «Момент».
Чтобы сэкономить, мы решили использовать OSB-плиту, которая просто была под рукой. Финишное покрытие должно было быть недорогим — самоклеящаяся пленка. Как оказалось, это сопряжение очень плохо подобрано — на штукатурку OSB-плиты ушло много времени. Было бы гораздо проще с фанерой (влагостойкой, мебельного качества).
OSB-плита укладывается поверх утеплителя металлических дверей, которые уже изготовлены вручную. По всему периметру она закрепляется саморезами. Сначала сверлится отверстие под саморез, а затем вкручиваются шурупы.
Просверлите крепежные отверстия в дверной раме — в каждой секции их по два. Покрасьте раму подходящим цветом (колерованной эмалью). Окрашенная рама должна как-то выниматься. Вставьте длинные крепежные винты в просверленные отверстия и вытолкните ее с их помощью.
После этого начались проблемы — мембрану можно приклеить только на ровную, гладкую поверхность, но поверхность OSB какая угодно, только не ровная. Сначала мы попытались отшлифовать ее шлифовальной машинкой. Результат неудовлетворительный.
Есть только одно решение: шпаклевка. Берем шпатлевку, наносим ее, ждем, пока она высохнет, и шлифуем. Затем еще один слой шпаклевки, снова шлифуем. Так продолжаем до тех пор, пока не получим хороший результат.
На вторую сторону мы также кладем плиты OSB, но на этот раз они уже загрунтованы и отшлифованы — так проще. Вырезаем отверстия для люверсов и ручек и все примеряем. Затем начинаем приклеивать ленту. Самая широкая у нас — 90 см, двери, конечно, шире. Поэтому мы решаем использовать имитацию наличников, для чего купили самоклеящуюся резиновую ленту для мебели.
Находим середину двери, отступаем по 45 см с каждой стороны и очерчиваем полосу. В этом месте приклеивается средняя полоса пленки. Увлажняем поверхность водой (с помощью пульверизатора) и наносим пленку аккуратно и без пузырей.
Металлическая дверь своими руками под ключ – проектирование, сборка и монтаж за 9 шагов
Хорошая железная дверь стоит немалых денег, но даже заплатив деньги, нельзя на сто процентов полагаться на качество всех деталей. Практика показала, что металлическая дверь своими руками собирается за 3 — 4 дня, после чего вы получите подробную инструкцию по созданию утепленной железной двери, а для простоты понимания работа будет разделена на 9 шагов.
Самоделкин вполне способен сделать металлическую дверь своими руками
Что нужно для самостоятельной сборки железной двери
Совет. Помимо большого желания собрать металлическую дверь своими руками, нужно как минимум свободно работать со шлифовальной машинкой и обладать навыками сварки. Если вы далеки от такой работы, то лучше сделать железную дверь на заказ или купить ее в магазине.
Выбор инструмента
Поскольку сделать железную дверь голыми руками невозможно, начнем с выбора инструментов. Мы не будем перечислять все, что есть в мастерской, а остановимся только на тех инструментах, без которых невозможно работать.
- Болгарка с парой запасных дисков по металлу;
- Сварочник для подобных работ можно взять переносной, работающий от бытовой сети в 220 V, на электродах диаметром 3 мм;
- Чтобы собрать дверь достаточно простой электродрели, но для установки необходим перфоратор;
- Шуруповерт;
- Круглый и плоский напильник с крупным зубом, среди профессионалов их называют «драчевые»;
- Стальной керн;
- Минимум пара струбцин, причем желательно иметь угловые струбцины;
- Молоток;
- Рулетка;
- Длинный пузырьковый уровень.
Строительство металлической двери своими руками требует качественного инструмента.
Также не стоит забывать о таких инструментах, как дрель, шлифовальные круги, насадка металлическая щетка на абразив, электроды, наждачная бумага и так далее. Без этих мелочей строительство металлической двери своими руками будет очень
Выбор материала
Для изготовления железной двери вам понадобится следующий перечень материалов.
- Стальной лист – толщина 2 – 3 мм;
- Профилированная труба ориентировочным сечением 40×20 мм (на дверь идет 7 – 8 м);
- Стальной уголок сечением 50×50 мм – понадобится 7 – 8 м;
- Стальная полоса шириной 40 – 50 мм и толщиной 4 – 5 мм – понадобится 2 – 3 м;
- 2 комплекта навесов на металлические двери.
Для тех, кто не имеет опыта в сварке, рекомендуется взять более толстый лист (от 2,5 мм). Хотя сварка металлической двери не считается сложной, мастер может просто прожечь тонкий лист.
Для входных дверей рекомендуется использовать стальной лист толщиной 2,5 мм.
Советы. Чтобы сделать металлическую дверь, довольно сложно разместить детали на полу, поэтому лучше заранее позаботиться о том, чтобы у вас был большой стол, верстак или хотя бы какая-то ровная площадка.
Как сделать железную дверь за 9 шагов
Собрать двери своими руками не так сложно, как кажется, но необходимо придерживаться определенного плана, а все начинается с составления эскиза.
Шаг №1. Рисуем эскиз для железной двери
Найти чертежи железных дверей в интернете сейчас не проблема, но, во-первых, нужно уметь читать, а во-вторых, все эти чертежи выполнены по ГОСТ 31173-2003. Этот стандарт устанавливает фиксированный размер дверного проема, который составляет 2200×900 мм для одностворчатой двери.
Стандартный чертеж по ГОСТ 31173-2003 для сварной металлической двери.
Входная металлическая дверь, изготовленная по ГОСТу, может просто не подойти к реальному дверному проему, особенно для проемов в частных домах. Поэтому лучше изготовить железную дверь собственной конструкции своими руками. При изготовлении необходимо учитывать определенные допуски.
Для примера возьмем реальный дверной проем с размерами 2160×900 мм.
- Варить дверную раму четко по размерам проема нельзя, необходимо оставить место для заливки монтажной пены. Соответственно, по всему периметру конструкции мы оставляем щель в 10 мм, кроме того учитываем толщину уголка 5 мм;
- Нижний порог высотой 50 мм (по уголку) делать не стоит (слишком высоко), здесь 25 мм желательно отрезать. В итоге мы получаем высоту короба внутри конструкции 2120 мм;
- Ширина внутреннего проема короба (лутки) у нас будет 870 мм. Здесь от стартовых 900 мм отнимаем 2 зазора по бокам на пену, плюс толщина металлического уголка (900 – (10+10) – (5+5) = 870 мм);
- Для рамы под стальную дверь также существуют допуски. Между наружным коробом и дверной рамой мы оставляем зазор в 5 мм по периметру. Это нужно на случай усадки дома, чтобы двери не заклинило. Итого рама у нас выходит 2110×860 мм;
- Наружный лист для железной двери берем шире дверной рамы, так как он по периметру должен накладываться на короб, дабы перекрыть щель (допуск составляет 20 – 30 мм). В нашем случае размер листа будет составлять 2150×900 мм.
При создании эскиза особой красоты не требуется, главное, чтобы вы врисовали все необходимые размеры.
Изготовить металлические двери своими руками можно, используя только один уголок или только одну профильную трубу. Однако опыт показывает, что из уголка проще собрать внешнюю раму двери, а корпус дверного полотна лучше сварить из профильной трубы. Такой симбиоз гораздо практичнее.
Шаг №2. Свариваем наружный короб
Уголки обрезаются по размеру и укладываются на ровный стол или верстак, затем детали будущей коробки сжимаются струбцинами.
Это важно: прямоугольник коробки проверяется по диагоналям, они должны быть одинакового размера.
После прихватки измерьте диагонали и, когда они совпадут, приступайте к сварке швов.
Сначала сварите вертикальный шов вверху, затем по диагонали сварите такой же вертикальный шов внизу, а затем продолжите с другой парой вертикалей.
Технология сварки
Сварить металлическую дверь самостоятельно несложно, но делайте это небольшими частями. Делайте швы не более 4 см. Расстояние от начала одного шва до начала другого должно составлять ровно 20 см. Работайте от центра к краю в обратном порядке и с разных сторон. Приваривая дверь к дому, не спешите и время от времени делайте перерывы, чтобы дать детали остыть.
Затем поднимите деталь над сварочным столом и подложите под раму отрезки труб и профили. Петли изготавливаются из стальных прутьев диаметром 2 см. Чтобы они лучше работали после установки на раму, вставьте в каждую петлю шарикоподшипник. Убедитесь, что валы верхней и нижней петли выровнены. Верхняя петля крепится к металлическому листу, а нижняя часть должна быть приварена к коробке.
После того как петли приварены, гвоздь следует срезать. Передние двери доводятся до совершенства путем затягивания швов и нанесения краски. Замок можно установить без проблем: Из угла рамы вырезается кусок, чтобы замок можно было установить легко, но без зазора. После установки замков размечаются отверстия для защелок, ключей и ручек. Эта разметка помогает при сверлении соответствующих отверстий.
Как отделать?
Отделка поверхности дверей может подчеркнуть трезвую и строгую форму или придать помещению ощущение легкости и элегантности. В обоих случаях можно использовать массив дерева и шпон. Поскольку самостоятельный монтаж дверей направлен на экономию средств, выбирается более дешевое покрытие и часто используется теплая обивка из МДФ, которая не уступает более дорогим изделиям из элитных пород дерева.
В качестве альтернативы можно рассмотреть:
- Дерматин;
- Пластиковые панели;
- Винилискожу.
Даже если для внутреннего покрытия входной двери выбран материал, он должен быть очень устойчив к механическим и термическим повреждениям.
Варианты декора
Нестандартные металлические двери должны иметь оригинальную отделку.
В большинстве случаев так и происходит:
- Обшивают деревянными планками;
- Обивают мягкими материалами;
- Оклеивают пленкой, воспроизводящей вид натурального дерева;
- Просто окрашивают в приглянувшийся цвет.
Сварные кованые профили могут выглядеть очень элегантно и привлекательно. Они могут кардинально изменить внешний вид всей конструкции. Независимо от типа отделки, начинать нужно обязательно с грунтовки и покраски.
Металлическую дверь можно украсить обшивкой или другим деревом, которое прикручивается саморезами. Другой вариант — покрыть дверь слоем искусственной кожи, которая скрывает изоляционный материал.
Сборка конструкции
В принципе, это просто вопрос навешивания окна, проверки его положения, проверки работы замков и их регулировки при необходимости. Затем нужно просто установить ручку, замок и глазок. Если дверь оснащена фрамугами, нужно сделать отметку, которая упирается в низ (верх).
Заглушку закрывают, а на дверном косяке размечают отверстия для сверления. По окончании их проверяют на соосность с крепежными элементами. Это относится как к основной, так и к меньшей панели.
Последним «штрихом» является установка изготовленной двери в проем и смазка всех фрикционных элементов (то, что многие забывают сделать). После этого можно сказать: вот и все, работа полностью завершена.
Для тех, кто имеет некоторые навыки работы с металлом и хочет получить качественную железную дверь по низкой цене, DIY — лучший вариант. Это тем более верно, что дизайн, узор и внешнюю отделку выбирает мастер, а не производитель. Это значит, что вход в дом не только надежно защищен, но и оригинально оформлен, а блочная конструкция идеально вписывается в интерьер конкретного здания.
Металлическая дверь своими руками – полный цикл сборки за 7 этапов
Вам нужна обычная железная дверь, а цены на рынке «кусаются»? Есть способ изготовить ее самостоятельно. Рассмотрим, как сделать металлическую дверь своими руками, начиная от подготовки инструментов, подачи материалов и эскиза до утепления и отделки.
Грамотная подготовка как один из залогов успеха
Сделать металлическую дверь своими руками для любителя задача вполне реальная, но есть один нюанс: вы должны свободно работать со шлифовальной машинкой и хотя бы на первом уровне владеть сварочным аппаратом. Но прежде чем сделать дверь самостоятельно, необходимо подготовить инструменты и материал.
Выбор инструмента
- Болгарка;
- Сварочный аппарат;
- Шуруповерт или набор отверток;
- Электродрель с ударной функцией или перфоратор;
- Круглый «драчевый» напильник;
- Молоток;
- Рулетка;
- Керн;
- Уровень (желательно 1,5 м);
- Угольник.
Кроме того, вам понадобятся различные насадки для электроинструментов. Речь идет о шлифовальных кругах для шлифовальной машины по металлу, проволочной щетке для шлифовальной машины, сверле для дрели, наждаке и прочих мелочах, без которых строительство металлических дверей своими руками невозможно.
Закупка материала для изготовления металлической двери
Для железных дверей нужно покупать:
- Металлический лист толщиной от 1,5, до 3 мм;
- Профилированная труба 40х20 мм – минимум 7 – 8 м;
- Уголок 50х50 мм – около 7 м;
- Полоса 40х4 мм – 2 м;
- Петли обычные папа-мама или шарнирные – 2 шт.
Если у вас нет большого опыта в сварке, то для входных дверей лучше приобрести лист потолще, не менее 2 мм, а лучше 3 мм. Сварка металлической двери не представляет особой сложности, но тонкий лист очень легко прожечь.
Также вам понадобится хороший, ровный стол или что-то вроде мольберта, потому что делать металлическую дверь на полу очень сложно, а для неопытного мастера и вовсе нереально.
Делаем эскиз
Сейчас доступны профессиональные чертежи стандартных железных дверей, но проблема в том, что эти документы составляются по ГОСТ 31173-2003, то есть 2200х900 мм или 2 200х1200 мм (для больших проемов).
Входная металлическая дверь в квартире или частном доме не всегда соответствует стандарту, поэтому лучше сделать эскиз. Иначе, если проем не соответствует стандарту, вам придется либо отрезать часть откоса, либо как-то закрыть щель рядом с дверью.
Если вы делаете железную дверь самостоятельно, то при составлении эскиза необходимо учесть некоторые допуски, как показано на примере ниже:
- Стартовые размеры дверного проема 216х90 см;
- Делать раму (лутку) вплотную к стенам нельзя, так как некуда будет заливать монтажную пену, поэтому по верхней кромке оставляем 10 мм на пену, плюс 5 мм толщина уголка;
- Внизу делаем небольшой порожек, соответственно 25 мм от уголка будет отрезаться, итого остается 212 см высота рамы по внутреннему периметру;
- По бокам также оставляем по 10 мм на пену, плюс 10 мм составляет толщина металла в 2 уголках, итого ширина внутреннего проема 87 см;
- Саму стальную дверь, точнее раму под нее, нельзя делать вплотную к лутке, если дом начнет «гулять» и лутка чуть сдвинется, то полотно заклинит. Поэтому по наружному периметру оставляем зазор 5 мм, соответственно получается 211х86 см;
- Лист берем больше (90х215 см), так как он будет накладываться на часть лутки.
Семь этапов сборки стальных дверей
Вы также можете сделать металлическую дверь самостоятельно только из одного уголка или только из одной профильной трубы, но смешанный вариант надежнее и практичнее. Наружную раму (лутку) лучше сварить из уголка 50х50 мм, а раму под дверное полотно — из профильной трубы 40х20 мм.
Этап № 1. Свариваем лутку
Сначала нарежьте уголки в соответствии с эскизом и закрепите их на рабочем столе или портале струбцинами. Важно, чтобы нижний уровень был ровным, а уголки крепились под углом 90º. Проверьте прямоугольник коробки по диагоналям, если они одинаковы, то углы прямые.
Не приклеивайте углы сразу, они могут деформироваться, сначала приклейте несколько точек и снова измерьте диагонали, пока все не будет приклеено, вы еще можете исправить небольшие отклонения.
При сварке углов сначала наложите все вертикальные швы, а затем переходите к горизонтальным, так меньше вероятность перегрева металла. Выступающая часть уголка будет отрезана позже.
Теперь переверните раму и проверьте плоскость с помощью длинного спиртового уровня или любого другого спиртового уровня. Не должно быть никаких изгибов или кривых.
Приварите внешние швы и отшлифуйте их угловой шлифовальной машинкой.
Как видно на фотографии выше, у нас остался кусок угла изнутри, который не был отрезан, и его необходимо удалить, так как он будет мешать установке. Для этого снова переверните раму и отрежьте оставшиеся куски с помощью токарного станка. Лютня готова, теперь можно приступить к работе над рамой для железной двери.
Этап № 2. Рама под дверное полотно
Когда вы будете нарезать профильные трубы для рамы дверного полотна, сначала отмерьте все длинные части, а затем вырежьте их из обрезков. Иначе вы можете не угадать, и тогда длинные вертикальные стойки придется сваривать из кусков.
Лучше всего сразу сделать паз для замка. Для этого отмерьте 1 метр от нижней части столба и сделайте 2 вертикальных надреза по размерам замка и разрежьте эту полосу по диагонали пополам. Чтобы легче было отламывать куски, сделайте в них небольшие надрезы, стрелками на фото показаны эти надрезы.
Затем отломите полоски, переверните трубку и прорежьте аналогичное отверстие в задней части. Затем можно просверлить боковые отверстия для винтов, продеть их и проверить замок.
Чтобы убедиться в правильности прилегания дверной коробки, закрепите профильные трубки в коробке с помощью зажимов. Помните: между трубчатым профилем и угловой пластиной с установленными распорками должен быть зазор 5 мм. В качестве распорок можно использовать те же угловые элементы.
Приобретение материалов
- уголок 50х50 мм – для изготовления наружной рамы;
- уголок 40х40 мм – для внутреннего каркаса двери с утеплением, 25х25 мм – для не утепленной конструкции и устройства ребер жесткости;
- стальная полоса шириной 30 -40 мм, толщиной 2-4 мм – для фиксации конструкции к дверному проему;
- лист толщиной 1-3 мм – для полотна;
- металлические навесы;
- ручка;
- замок;
- для утепленной двери – фанера для внутренней обшивки, пенопласт, пенополистирол, пенопластовая крошка для устройства утеплительного слоя.
Совет! Если вы покупаете стальные листы в магазине металлопроката, желательно заказать их механическую обработку. На специальном оборудовании лист разрежут и согнут точно по размеру, что значительно облегчит в дальнейшем монтажные работы.
Этапы монтажа
Монтажные работы проводятся не на полу, а на металлическом верстаке с ровной поверхностью.
Этапы сборки стальной двери с угловой коробкой
- Раскрой заготовок – производится самостоятельно или на металлобазе. Следует сразу определиться, как будет свариваться уголок, – напрямую или с подрезкой полок под углом 45°. Более популярен второй вариант.
- Выкладывают наружную раму на столе, вымеряют диагонали, которые должны быть одинаковыми.
- Приваривают углы. Сразу варить всю длину шва не рекомендуется, поскольку возможно коробление металла. Стыки прихватывают в 2-3 точках. Проверяют равенство диагоналей.
- Проваривают швы полностью.
- После остывания мест сварки их зачищают углошлифовальной машиной с двух сторон.
- Для сборки внутреннего каркаса заготовки выкладывают на столе внутри наружного каркаса. Для сохранения зазора между каркасами вставляют шаблоны нужной толщины. Их функции выполняют металлические пластины. Конструкцию фиксируют струбцинами, располагаемыми по периметру.
- Прихватывают и варят уголки внутреннего каркасадвери.
- Если в двери предусмотрены ребра жесткости, то их приваривают к уголкам каркаса именно на этой стадии, не снимая струбцин.
- Лист к уголку приваривают точечно, с шагом 100 мм.
Основные правила приварки навесов:
- Традиционно расстояние от края полотна до края навеса принимают равным 20-25 см. Если дверь тяжелая, устанавливают 3 навеса.
- Нижние части навесов прихватывают к внешнему каркасу каждую в одной точке. После прихватки проверяют расположение навесов с помощью уровня. Небольшие дефекты можно легко исправить.
- Если для изготовления полотна используется лист тоньше 2,5 мм, то для усиления площадки под навес на лист приваривают контрольные пластинки толщиной 3-5 мм. К этим площадкам прихватывают, а затем, после проверки, приваривают верхние части навесов.
Замок забивается в вертикальную часть рамы, ограждающей дверное полотно. Он устанавливается на высоте 1 метра над полом.
Панельный замок устанавливается в угол, отмечается его положение и просверливается отверстие по контуру токарного станка. Усиливающие планки привариваются к местам крепления панели.
На панелях отмечается положение винтов крепления замка. Центры отверстий сверлятся, нарезаются резьба и метчик. Замок завершается после покраски двери и сверления отверстия для дверного глазка на нужной высоте.
К наружной раме привариваются пластины (6-10 штук), с помощью которых анкера крепят наружную раму к дверной коробке. После покраски элементов двери монтируется замок и «глазок». Вместо покраски дверь можно также обтянуть натуральной или искусственной кожей.
