Межкомнатные арки из гипсокартона: стильное решение в интерьере. Арка из гипсокартона межкомнатная.

Облицовка не боится влаги, если ее края надежно защищены от нее. Как только она проникает внутрь неплотной внутренней конструкции, влага легко впитывается. Со временем внутри образуется плесень, а стены разбухают по краям. Следует использовать влагостойкие доски зеленого цвета. Обычные доски быстро разлагаются.

Межкомнатные арки из гипсокартона: стильное решение в интерьере

В наше время никого не удивляют межкомнатные двери. Прошли времена коммунальных квартир, и мы больше не отгораживаемся от соседей по квартире. Все больше людей воспринимают дверь как ненужный аксессуар. Одни убирают ее с кухни, снимают с антресолей, другие ставят в шкаф, третьи еще куда-то.

В этот момент возникает логичный вопрос, что делать с образовавшимся проемом. Одним из решений этой проблемы является арка.

Виды

В конце прошлого века арки в домах ассоциировались с роскошью. Они были доступны в основном богатым людям, так как материал для них поставлялся из европейских стран. Нечто подобное могли сделать и местные плотники, но дерево нужно было постоянно обрабатывать от внешних воздействий и защищать от вредителей.

Со временем технологии развивались, в отрасли появилась конкуренция, и арки стали продаваться по доступным ценам. Сегодня каждый проектировщик стремится включить арку в планировку будущих комнат.

Многие люди знают о комнатных арках уже давно. Они одними из первых появились на нашем рынке. С точки зрения изготовления и эстетики эти конструкции не были выдающимися. В основном, мы встречали их в помещениях, оформленных в стиле минимализма.

Некоторые виды арок:

• Маленьким шагом вперед в развитии межкомнатных арок стали варианты с полочками. Хоть это и были опять-таки готовые решения, но благодаря нововведению, появлялось дополнительное место для хранения вазочек, кубков и кухонного сервиза. Но за изделиями с полками было необходимо ухаживать, периодически протирая пыль, поскольку такие конструкции не оснащались ни стеклом, ни зеркалом.
• У людей, которые устанавливали арки в коридор, со временем появлялась потребность в дополнительном освещении. Специалисты откликнулись на эти просьбы и через какой-то период презентовали арки с подсветкой. Светильники могли быть вмонтированы по всему периметру, но в небольших помещениях оказалось достаточно и трех лампочек в верхней части.

• Арки с колоннами, ввиду их массивности, и по сей день лучше всего устанавливать только в загородных домах. Зачастую такого рода конструкции изначально закладываются в проект будущего коттеджа до старта строительства. Колонны при этом играют роль опор. Количество проемов может быть любым, следует только не забывать про гармоничность.
• Потолочные арки или как их еще называют арочные потолки стали популярны в последнее десятилетие. Это такие конструкции из гипсокартона, которые могут принимать любой облик проема. Если готовые решения изготавливаются на заводе, то арки из гипсокартона сооружаются на месте. Таким образом, воплощаются оригинальные задумки дизайнеров или хозяев помещения.

Гипсокартон, кстати, можно использовать для изготовления разнообразных ниш, стен и проемов.

Если размеры конструкции позволяют, в арку можно встроить дополнительные перегородки или, наоборот, добавить выступы. Также несложно оборудовать арки подсветкой — гипсокартон легко режется.

Дверные арки могут быть не только полукруглыми, но и прямоугольными. Они очень популярны у городских жителей. Для прямоугольных арок не нужно обшивать стену гипсокартоном или пробивать часть стены, поэтому их можно установить за несколько часов.

Не стоит забывать и о декоративном оформлении арок. Используются также натуральные камни, мозаика и пластик разных цветов. Есть даже произведения искусства — атланты, держащие стену в руках. Другими словами, можно реализовать все, на что хватит фантазии и финансового положения заказчика.

Конкуренция в этом сегменте рынка привела к тому, что сегодня красивые арки можно встретить не только в дорогих загородных домах, но и в небольших квартирах. Арки стали обычным мебельным решением, различающимся только размерами и формой.

Размеры и формы

Конечно, никто не станет отрицать, что большие арки лучше смотрятся в просторных помещениях. Арки могут быть частью прихожей, кухни или гардеробной. В маленьких квартирах они менее заметны и даже могут быть противопоказаны.

Чаще всего дизайнеры рекомендуют необычные формы и размеры арок для городских квартир. Размер можно регулировать с помощью уже упомянутого гипсокартона. Поскольку вес арок не влияет на боковые стены, конструкция не расшатывается со временем.

По этой причине специалисты также рекомендуют оснастить арки рамой из стекла или зеркальной рамой. Зеркало визуально увеличивает пространство, что полезно в небольших помещениях. Что касается стекла, то благодаря его природному свойству (оно полупрозрачно), есть возможность обеспечить дополнительное освещение комнаты с противоположной стороны.

В последние годы круглая арка стала очень популярной среди покупателей, особенно в так называемых хрущевских домах. Проемы в домах этого типа не очень большие, и если сделать их меньше, то войти в комнату можно будет только вниз головой.

Круглая арка — это своего рода промежуточное положение между прямоугольной конструкцией и обычной круглой. Однако ее также оснащают выключателями и светильниками, чтобы она была максимально функциональной.

С чего начать

Самые распространенные арки имеют простую форму — секции круга или овала. Они лучше всего подходят к большинству традиционных стилей интерьера, где желательны правильные формы и симметрия. К тому же их проще всего сделать своими руками.

1. классическая круглая арка. 2. модерн. 3. романтический. 4. эллипсоидный. 5. трапециевидный. 6. полукруглый.

Однако сначала необходимо решить, достаточна ли высота арки. Хотя для стенной ниши размеры не имеют большого значения, соотношение между шириной арки и расстоянием от пола до точки, где арка пересекается со стенным проемом, многое значит для прохода между помещениями.

Чем шире проем, в котором формируется арка, тем больший радиус кривизны требуется для придания пропорциональной формы арке.

Как правило, простая пропорция типичной межкомнатной двери составляет 80-100 см в ширину и 200 см в высоту. Это означает, что прямоугольник такого размера должен быть вписан в плоскость проема с учетом арки. В соответствии с этим правилом можно определить ширину проема:

• 100 см соответствует высота нижних точек арки около двух метров;
• 200 см — около 180 см;
• 300 см — около 160 см.

Из этого следует, что высота проема должна быть увеличена, если арка строится там, где обычно находится межкомнатная дверь.

Самый простой способ построить арку на новом месте — передвинуть перегородки помещения. При этом следует учитывать рекомендуемое расстояние от верха арки до потолка, которое обычно составляет 40-60 см. Часто высота потолков не позволяет «вписать» арку по этому правилу, и эту точку устанавливают немного выше. Но и в этом случае расстояние до потолка не должно быть меньше 30 см.

После того как установлены примерные значения сопряжения с проемом и высоты арки, можно смоделировать арку в проеме из подручных средств, чтобы убедиться, что она соответствует общей идее.

Для этого целесообразно использовать специальный пластиковый уголок для арок, который будет использован позже, когда проем будет завершен.

Простой способ моделирования заключается в использовании в качестве молдинга длинной полосы гибкого материала, например, пластикового плинтуса с жесткими краями. Прикрепите плинтус к нижним точкам арки, согните его по высоте арки и, при необходимости, измените форму арки, регулируя степень изгиба. Отметьте места соединения арки с проемом и нарисуйте их на плинтусе.

Заготовки из гипсокартона

Для стен арки вырежьте из гипсокартона два прямоугольника. Размеры кусков — это ширина проема и расстояние от места соединения арки с проемом до крыши самого проема (или до крыши для новых перегородок).

Затем форма арки формируется с помощью плинтусов в одном из блоков. Для этого совместите одну из отметок на плинтусе с одним углом блока и согните его, чтобы совместить вторую отметку с противоположным углом блока. Нарисуйте карандашом дугу на заготовке и распилите первую стену. Это послужит шаблоном для выпиливания второй стенки.

Для изготовления секторного бруска лучше всего использовать шпажку, гвоздь и карандаш, соединенные бечевкой или веревкой. Длина веревки от карандаша до гвоздя определяет радиус сектора.

L — ширина проема, H — высота арки, R — радиус сектора, D — количество материала, соответствующее толщине подкладки по краям проема.

Если вам нужен эллипс, прикрепите два гвоздя к длинной стороне каркаса арки на расстоянии 10-15 см с обеих сторон. К гвоздям прикрепляют нитку так, чтобы она свободно свисала и, будучи натянутой вдоль края листа, доходила до края листа. За ниткой помещают карандаш и набрасывают форму арки.

Для арки можно использовать кровельную полосу ГКЛ (она тоньше, всего 9,5 мм), но можно и остальную часть стандартной арки, так как при узкой полосе несложно придать ей нужную форму. Длина стандартного купола равна расстоянию между точками на плинтусе, а ширина равна толщине стены в проеме. Узкие стороны детали срезаются с одной стороны угла так, чтобы купол плотно прилегал к краям стен в проеме.

Формирование каркаса арки

Несущая рама для перегородки обычно изготавливается из металлических профилей. В зависимости от материала перегородки и ее толщины ширина профиля может варьироваться.

Если арка вставляется в проем с гипсокартонными стенами, используются те же профили CW mullion, что и для несущей рамы. В этом случае профили крепятся к проему с помощью саморезов по металлу.

Для стен из кирпича, строительных элементов (газо- или пенобетон, штукатурка), монолитного бетона ширина профиля порога выбирается отдельно. Часто проще использовать двойную раму (для каждой стены арки) из узкого профиля CW шириной 50 мм, чем широкий профиль для одинарной рамы. Для крепления к стене используются дюбели, а для каждого материала выбирается свой тип крепежа. Если рама собирается из узкого профиля, отверстия для дюбелей необходимо сверлить под углом, чтобы не сдавливать край проема.

Для боковых профилей длина профилей должна соответствовать расстоянию между перекрытием проема и стыками арки. Поскольку угол между аркой и перегородкой составляет менее 90°, нижние углы профилей должны быть срезаны так, чтобы они не выступали за край стенок арки.

При установке рамы на гипсокартонную стену хорошо видно, как ее нужно закрепить, чтобы арка была заподлицо с поверхностью стены.

Для перегородок из других материалов при креплении наличника расстояние от края стены должно быть равно толщине гипсокартона плюс толщина краски (не менее 1-2 мм под слой обоев или краски).

Если стена имеет декоративный штукатурный слой или обшита стеновыми панелями, каркас должен крепиться к основному материалу стены так, чтобы стенки арки были заподлицо с поверхностью самой перегородки, а не с ее декоративной поверхностью. Это правило должно соблюдаться с каждой стороны арки.

Снятие мерок и подготовка элементов конструкции

• Прежде чем начать изготовление арочных элементов, необходимо провести замеры проема, где будет монтироваться арка. Измеряется его ширина и нужное расстояние вертикали, от верха вниз, на боковых стенках проема. От этих параметров будет зависеть насколько будет скруглена арка.

Кроме того, по толщине гипсокартона необходимо определить глубину его установки, так как он должен крепиться заподлицо с плоскостью стены — он должен быть утоплен вглубь дверного проема.

• От углов дверного проема нужно отступить вглубь на расстояние, которое будет равно толщине гипсокартона и сделать соответствующую разметку, прочертив линии установки каркасных профилей.
• По по лученным параметрам размера проема, с помощью шлифмашинки или ножниц по металлу нарезаются отрезки металлического профиля — два для закрепления по горизонтали и четыре — для закрепления на боковых стенах дверного проема. Их устанавливают по ранее отмеченным линиям, оставляя место для гипсокартона.

• Если стены проема выложены из кирпича или возведены из бетона, в них с помощью дрели (перфоратора) прямо через металлический профиль в стене высверливаются отверстия, куда забивается пластиковые дюбели, в которые и будут вкручиваться крепежные саморезы.

Элементы гипсокартона крепятся к этому строительному элементу — каркасу.

• Следующим этапом по ранее полученным размерам размечаются и вырезаются две панели из гипсокартона. Они должны точно входить в проем двери между стенами.
• Далее, на этих панелях необходимо расчертить, а затем вырезать из них две арочные детали. В данном случае нужно действовать очень точно, так как, сделав неправильную разметку дуги, можно запросто получить некрасивую перекошенную на сторону арку.
• Криволинейную «траекторию» реза, то есть дугообразную часть самой арки можно разметить разными способами, и все они одинаково доступны.

Первый способ

Разметка производится следующим образом:

— Сначала панель кладут на ровную горизонтальную поверхность.

— Затем на верхней горизонтальной стороне и на двух вертикальных сторонах отмечается толщина металлического профиля, уже прикрепленного к стеновому проему. Обычно она составляет 50 мм. В этих точках проводят горизонтальные линии параллельно краям плиты,

— Затем определяют центр гипсокартона и делят его площадь на две равные части, проводя вертикальную линию. Пересечение этой линии с нижним краем плиты является центром круга.

— Чтобы нарисовать полукруг, возьмите карандаш и кусок неэластичной нитки, которую привяжите к карандашу так, чтобы он мог свободно вращаться в этой петле.

Монтаж каркасной основы арки

Металлический каркас из оцинкованного профиля

• Монтаж арки начинается с установки гипсокартонных элементов с вырезанными полукругами, которые закрепляются в дверном проеме на прикрученные в нем металлические профили.

Для крепления гипсокартона используются специальные саморезы и шуруповерт.

Эти элементы крепятся с обеих сторон дверного проема.

• Далее, с внутренней стороны вырезанного арочного проема прикручивается надрезанный и согнутый металлический профиль. При проведении работ, необходимо одной рукой придерживать профиль, прижав его ровно по форме арки.

Эта деталь прикручивается сначала с одной стороны, а затем с другой.

• Каркас не будет иметь должной жесткости и законченности конструкции, если не установлены между металлическими арочными элементами перпендикулярных отрезков профиля. Они свяжут гипсокартонные стенки арки между собой. Эти перемычки устанавливаются в нескольких местах арочной конструкции.

Для крепления планок остекления к профилю используются саморезы с более широкой головкой и заостренным наконечником.

Монтаж деревянного каркаса арки

Если каркас из металлического профиля для вас слишком сложен, его можно сделать и из дерева.

• Для этого нужно подготовить бруски размером 20 × 20 мм — для закрепления на гипсокартоне, и 30 × 30 мм — для закрепления на стены проема .
• Далее, на гипсокартоне размечается арка, выпиливается, а затем на внутреннюю поверхность элемента прикручиваются деревянные бруски с торцами, расположенными по по лукругу.

• По краям детали оставляется свободное место, размером в 30 мм, которое займут бруски, установленные в дверном проеме .
• Стены дверного проема размечаются так же, как и при креплении металлического профиля, только вместо него по разметкам закрепляются бруски 30 × 30 мм
• Затем, подготовленная арочная панель прикладывается на свое «штатное место» и прикручивается в проем, к установленным в нем деревянным брускам.

Можно поступить и по-другому — прикрепить дерево к краям гипсокартона, а затем сразу прикрутить готовую панель к стене. Но в этом случае работать будет не очень удобно, особенно если вторая панель крепится аркой, так как между двумя арочными элементами будет трудно попасть отверткой.

Изготовление и установка нижней гипсокартонной панели арки

После того как рама и арочные фасады установлены на место, можно приступать к сооружению нижнего молдинга, который скроет неприглядный вид рамы.

Сначала измерьте рулеткой всю длину кривой арки и ширину расстояния между встроенными частями каркаса арки.

Измерения переносятся на гипсокартон, и из него вырезается прямоугольная полоса с нужными размерами.

Затем полосу гипсокартона нужно согнуть в арку, но материал жесткий и хрупкий, поэтому он может легко сломаться, и деталь будет разрушена. Чтобы процесс прошел гладко, можно использовать два способа сгибания этого материала:

1. 1. подготовленный кусок разрезается на поперечные полосы шириной 50 мм по всей длине.

• Далее, по размеченным линиям делаются надрезы, примерно наполовину глубины гипсокартона.
• Затем деталь аккуратно изгибается и сразу же, без промедления, прикручивается к металлическому профилю, который находится внутри арочной конструкции.

Видео: несложная в исполнении арка из гипсокартона

2. второй способ сгибания гипсокартона в принципе еще проще, чем первый, но требует немного больше времени, так как нужно подождать, пока материал примет нужную форму.

Сначала нужно проталкивать полоски гипсокартона с помощью валика, который своими острыми кончиками проникает в верхний слой гипсокартона.

Если в вашем арсенале нет такого ролика, можно использовать острый строительный нож, чтобы сделать в поверхности гипсокартона надрезы длиной и шириной 20 ÷ 30 мм с интервалом 15 ÷ 20 мм.

Затем смочите плиту со стороны надрезов губкой и прижмите длинной стороной вертикально к стене.

Примерно через 15 ÷ 20 минут будут видны первые результаты, так как плита начнет прогибаться под собственным весом. Затем снова увлажните плиту и оставьте ее еще на 40 минут.

Можно сделать U-образную конструкцию из трех плит (своего рода трубу) с размерами места дверного проема, где будет располагаться арка, специально для идеального изгиба арки. Затем переверните ее и положите на горизонтальную часть.

Изготовление гипсокартонной арки

В этой главе подробно описано, как выполнить установку арки. Инструкции также представлены в виде таблицы для удобства.

Таблица 3 Инструкции по установке арки из гипсокартона.

Как монтировать арку из гипсокартона	Описание
	Проем, в который монтируется арка, может быть двух типов. Первый вариант показан на фото — его края расположены на плоскости одной стены. Второй — когда проем примыкает прямо к стене, которая и является одним из краев. Порядок действий в зависимости от типа проема будет несколько отличаться. Мы опишем первый вариант, а в конце немного поговорим про упомянутую разницу.

Если ширина арки более 30 см, рекомендуется соединить стороны перемычками. Они изготавливаются из полипропиленового профиля 27*60. Его помещают внутрь «рейки» и закрепляют саморезами.

В статье упоминалось, что есть еще один тип проемов, где арку нужно ставить по-другому. В чем же разница?

1. Мы уже писали, что наша арка уменьшит проем. Происходит так потому, что на стены наслаивается гипсокартон. Как понимаете, если арка примыкает к стене, сделать так не получится, ведь останется неопрятная ступенька.
2. В этом случае необходимо выполнить расчет так, чтобы закругление являлось логическим продолжением уже готовой стены.
3. Добиться этого можно в том случае, если основание арки будет накручиваться не поверх боковин, а между ними, сравниваясь, так сказать, по уровню.
4. Для этого необходимо, чтобы «гусеница» крепилась не по краю элементов, а с углублением на толщину гипсокартона, то есть, 9 мм. Края основания необходимо будет срезать под косым углом по отношению к стене настолько точно, насколько это возможно.

Отделка арки

Итак, мы установили арку, но ее внешний вид все еще не презентабелен и требует доработки. Мы украсим арку так, чтобы она выглядела гармонично и красиво.

1. Первое, с чего следует начать, — это стыки. Это означает, что края гипсовых плит должны быть скошены. Это делается с помощью коврового ножа. Кроме того, необходимо вырезать все проблемные места, т.е. места, где гипсокартон разломан. 2.

Пыль из швов необходимо удалить щеткой. 3.

3. Затем все стыки необходимо загрунтовать и дать высохнуть. Грунтовка упрочняет материал и связывает частицы пыли, которые могли остаться. Это улучшает адгезию, благодаря чему шпатлевка прилипает лучше, чем могла бы.

Теперь можно укрепить швы. Это можно сделать с помощью пожарной ветоши или бумажной ленты. 4.

Заполните щели в стыках разбавленной шпаклевкой. Удалите излишки материала шпателем. Когда она высохнет, вытрите ее и повторно перемешайте. Нанесите ее на стыки зубчатым шпателем, чтобы при наклеивании ленты слой был тоньше.

5. Приклейте ленту. Прижмите ее ножом для шпаклевки и нанесите тонкий слой шпаклевки, чтобы скрыть бумагу.

6. вырежьте перфорированные пластиковые уголки по длине арки. Прикрепите его к арке.

Обратите внимание, что мастер на фотографии делает это с помощью степлера. Не рекомендуется делать это, если вы не хотите делать обивку, так как со временем скоба может заржаветь и оставить на стене пятно, которое будет очень трудно удалить. Затем можно использовать шпатлевку для укрепления профиля.

7. Затем работайте только шпателем. Заполните угол и всю область вокруг него шпаклевкой. Используйте инструмент, который шире арки. Вам потребуется нанести несколько слоев, пока поверхность не станет красивой и ровной.

После того как шпаклевка высохнет, ее нужно хорошо отшлифовать, чтобы сделать поверхность гладкой. Для этого используйте наждачную бумагу или шлифовальную сетку. Затем поверхность можно отделать любым материалом.

Кровать-чердак с рабочей зоной — идеальный вариант для небольшой квартиры, где нужно рационально разделить все комнаты. Чтобы не упустить ничего важного, следует заранее ознакомиться с особенностями этого типа кровати. В отдельной статье мы подробно расскажем о кроватях-чердаках и о том, как построить такую кровать своими руками.

Финишная отделка гипсокартоновой арки

После того как каркас хранилища сделан и обшит гипсокартоном, пора переходить к следующему этапу — отделке. Только после завершения этого этапа вы сможете похвастаться тем, что сделали межкомнатную арку из гипсокартона своими руками.

Необходимо закрыть края гипсокартона и все стыки специальной бумажной лентой или стекловолоконной сеткой, нанести не менее трех слоев шпатлевки и несколько раз отшлифовать поверхность наждачной бумагой разной зернистости. Эта работа не очень сложна и не требует специальных знаний. Мы покажем вам основы, чтобы вы могли завершить свой проект.

Еще раз проверьте качество построенной вами арки из гипсокартона, чтобы убедиться, что все сделано правильно, что боковые стенки находятся вровень со стеной над дверным проемом и что вся конструкция достаточно устойчива и надежна. Если все в порядке, можно приступать к затирке швов.

Зашпаклюйте нижние края гипсокартонного листа.

Для внутренней отделки можно использовать акриловую шпатлевку. Однако лучше всего заделать все стыки гипсокартона специальной, более прочной шпаклевкой для гипсокартона. Это предотвратит образование трещин в стыках. Тщательно перемешайте шпатлевку с помощью насадки для электродрели до получения однородной массы. Не забудьте предварительно внимательно прочитать этикетку на мешке со шпаклевкой.

Используйте перчатки, чтобы не испачкать руки. При нанесении шпатлевки лучше всего надеть старую одежду, так как она также может испачкаться.

Используйте прямоугольный шпатель для нанесения шпатлевки на кривизну гипсокартона.

Начните с линейных движений нанесения шпаклевки на стыки между гипсокартоном и дверным проемом прямоугольным шпателем; это очень полезный инструмент, и мы рекомендуем вам приобрести его — потраченные деньги обязательно окупятся, особенно если вы работаете с кривыми поверхностями.

Убедитесь, что на обрабатываемом участке нет остатков бумаги или штукатурки, так как они могут повлиять на внешний вид поверхности, если смешаются со шпаклевкой.

Наносите шпатлевку шпателем.

С помощью шпателя нанесите шпатлевку на головки саморезов. Не забудьте нанести достаточное количество шпаклевки, чтобы создать идеально ровную поверхность.

Покройте головки саморезов шпаклевкой.

Если на гипсокартоне есть небольшие неровности (вмятины, отверстия), просто заполните их шпатлевкой, а затем с помощью шпателя или кельмы удалите излишки материала и выровняйте неровности. Убедитесь, что зашпаклеванный участок находится вровень с остальной стеной и аркой, так как потом трудно исправить эти ошибки.

Выбор формы и размеров арки

Форма купола может быть любой, но арки обычно прямоугольные или закругленные. Стороны и углы прямоугольников иногда скругляются, что создает гибкие стороны и сглаженные углы. Только один из краев может быть сплющен, создавая внутреннюю полукруглую дугу.

Прямоугольные проемы наиболее компактны и просты в строительстве. Они подходят для типовых квартир с низкими потолками и узкими коридорами. При небольшой высоте используются прямые стены и закругленные завершения — вытянутые или с фиксированным радиусом. Иногда используются также многоугольники и комбинации прямых и изогнутых поверхностей, но сегодня это уже не практикуется.

Закругляется не только верх, но и боковые стороны. Это хорошее решение для большой гостиной или просторной кухни в загородном доме. В зависимости от ширины проема форма может быть вытянута вверх или в сторону.

Ширина и высота ограничены свободным пространством внутри помещения. В типичной квартире высота обычно составляет 2 метра, а ширина — 60-80 см.

Для коридоров шириной менее 1 метра лучше использовать каркас без боковых стенок.

При проектировании перегородки размеры могут быть произвольными. Несущий, хорошо армированный каркас может выдержать большой наклон.

Пошаговая инструкция по строительству

В качестве примера рассмотрим пошаговую инструкцию по строительству полукруглой арки из сухой кладки без боковых стен своими руками. Разницы между металлическим и деревянным каркасным строительством нет. Сборку алюминиевых и массивных деревянных оснований мы рассмотрим отдельно. Остальные инструкции подходят для обеих техник.

Что понадобится для работы

• Рулетка, линейка и карандаш.
• Отвертка или шуруповерт.
• Ножовка по дереву, если используется каркас из бруса, либо по металлу, если основа будет сделана из профиля. Во втором случае также понадобятся ножницы по металлу.
• Столярный нож.
• Электрическая дрель.
• Средства защиты — респиратор, очки и перчатки. Вместо респиратора допускается применять влажную тканную повязку.
• Листы ГКЛ.
• Профиль либо рейки из массива.
• Саморезы и дюбели.
• Шпаклевка и инструменты для ее нанесения.
• Тонкая пластиковая сетка для армирования шпаклевочного слоя.

Подготовка основания

• Проем очищают от старой отделки.
• Жировые пятна удаляют спиртовым раствором. Пыль стирают влажной тряпкой.
• Трещины расширяют шпателем, удаляя осыпающиеся края.
• Железобетонную поверхность обрабатывают антисептиком для предотвращения появление плесени.
• Неровности заделывают цементным раствором. Выравнивать их часть, скрытую под сводом, не обязательно.
• При необходимости протягивают провода для точечных светильников.

Монтаж верхних боковин

• На ГКЛ наносим разметку. Перед тем как нарисовать арку на гипсокартоне, необходимо измерить проход и прибавить к его ширине толщину отделки с каждой стороны. Это позволит сделать гладкий переход от верхнего полукруга к ровным дверным откосам.
• На листе отмечают центр окружности и вбивают в него тонкий гвоздь. К гвоздю привязывают веревку или нитку. На ней откладывают радиус арки и привязывают на этом расстоянии от центра карандаш. Лучше привязать веревку к его низу, так проще чертить. Проводя карандашом с натянутой веревкой по поверхности, получаем ровную окружность нужного размера.
• Пилить ГКЛ лучше специально предназначенной для этого ножовкой. Если ее нет, подойдет обычное полотно с мелкими зубьями — крупные могут порвать края. Перед началом работ материал следует надежно закрепить на столе. При работе нужно придерживать срезаемый кусок. При отламывании она может вырвать несколько сантиметров боковины. Всего понадобится две боковины для двух сторон проема.

Монтаж каркаса

Металлические детали легко обрабатывать и собирать. Они используются чаще, чем деревянные детали.

Из металла

В качестве материала используется алюминий или оцинкованная сталь. Они могут состоять из углов или U-образных профилей.

• Заготовки обрезают по высоте и ширине. Они должны образовывать проекцию свода на внутренние стороны прохода. Перед тем как сделать арку из профиля и гипсокартона, нужно узнать высоту вертикальных направляющих металлической конструкции. Горизонталь равна ширине неотделанного проема.
• На подготовленную железобетонную плиту наносят разметку для направляющих. К ним при необходимости крепятся все остальные детали. Их собирают при помощи винтов. Сварка не используется.
• Направляющие располагают по краям прохода вертикальной стороной к помещению. Их прикладывают к основанию и сверлят отверстия с шагом 10 см. В них вставляют дюбели и вкручивают шурупы. Лучше взять саморезы длиной 5 см. Такой рамы достаточно для легких боковин высотой около 50 см и шириной 90 см. Для монтажа более сложных и тяжелых конструкций делают обрешетку.
• Линию свода из металла можно сделать из специально предназначенных для этого сборных элементов. В этом случае сгибать обычные детали не придется. Чтобы изготовить дугу самостоятельно, нужно взять уголок или П-образный профиль и вырезать одинаковые треугольники из вертикальных частей с шагом несколько сантиметров. Шаг зависит от линии изгиба. Для этого используют ножницы по металлу. Если согнуть полученную заготовку, стороны треугольников соединятся и получится ровная дуга.

Как выбрать?

В прошлом арки украшали только дворцы и дома богатых людей, но сегодня этот элемент можно встретить в любом среднем доме, даже в современном фахверковом доме (деревянная арка вырезается при строительстве самого каркаса дома).

При выборе арки следует ориентироваться на ее функциональный элемент. Существуют активные и пассивные арки. Пассивные арки часто встречаются в домах и служат простым переходом между двумя помещениями. Их формы просты: овалы, порталы или обычные прямоугольники и трапеции. Активные арки имеют более сложные формы и часто содержат дополнительные декоративные элементы (полки, светильники).

Если принято решение заменить надоевшую металлическую дверь на круглую арку, специалисты рекомендуют выбрать сборную модель, поскольку в этом случае речь идет о надежности конструкции.

Изготовление

Чтобы построить классическую арку своими руками, необходимо понимать ее строение и знать тонкости технологии возведения этой конструкции.

Изогнутые арки образуют так называемый свод лука. Она может иметь однородное покрытие или состоять из разных частей с зазорами между ними. Чтобы оживить простой вариант арки, можно использовать декоративное тиснение, плоские листья по краю арки.

Вершина арки — это самая высокая точка арки. Она служит элементом прочности арки. Вершина часто является также эстетическим элементом. Вершина поддерживается крыльями, концы которых опираются на опорные конструкции — леса, которые также могут быть украшены орнаментом.

Пролет арки — это ширина арки, образованной крыльями. Высота этой арки от центра проема до вершины называется сводом. Арочный свод обычно опирается на полуколонны-пилястры или уходит в стены, опираясь на лопатки (в этом случае он называется висячим сводом). Портал образуется конструкцией под пилястрами и лопатками.

Апекс, арка и дверной проем являются основными видимыми элементами конструкции. Они называются арочной перемычкой. Арочный проем обычно проектируется в единой концепции. Золотое сечение арочной конструкции определяется соотношением F = (A + B)/B, когда B≥A. Это соотношение наблюдается в архитектуре, когда A = 1/3 B. Арка имеет правильное золотое сечение, если ее высота примерно в три раза больше ширины арочного проема.

Подробные расчеты и сборка описаны в следующих разделах. Однако, помимо монтажных работ, стоит обратить внимание на отделку: Как можно украсить арку и чем ее лучше всего покрыть, чтобы она выглядела красиво?

Для изготовления арки можно использовать декоративные материалы:

• пластик, молдинг – бюджетные и простые варианты;
• полиуретан – гибкий материал, использующийся для формирования лепнины фронтонов, потолков, карнизов;
• декоративный камень – искусственный или натуральный природный минерал. Чаще всего используется при оформлении арок в несущих стенах или монолитных конструкциях.

В случае с пластиком это довольно просто. Вы можете купить готовые профили в магазине, выбрать нужный вам цвет или покрасить их самостоятельно и без особых проблем приклеить.

Полиуретановый декор сложно изготовить, поэтому покупка готовых элементов часто является решением проблемы. Облицовка камнем — дорогой, но отличный вариант. Чаще всего используется сланец или известняк-ракушечник. Плитки из искусственного акрилового камня более легкие и могут использоваться даже для облицовки гипсокартонных стен. Что касается текстуры, то в зависимости от декора помещения и личных предпочтений в качестве зеркальной плитки можно использовать необработанную или матовую плитку.

Как рассчитать?

Если вы хотите сделать арку самостоятельно, то после выбора формы и размера мастеру придется заранее рассчитать будущее изделие, чтобы определить точные размеры встроенных деталей. Не волнуйтесь, расчеты для этой конструкции основаны на простых школьных формулах. При проведении расчетов рекомендуется нарисовать эскиз будущего изделия в миллиметрах, а затем уменьшить проект до заданных размеров изделия. В качестве шаблонов можно использовать толстый картон или ДВП. Приложив шаблон к поверхности изогнутого навеса, можно более реально оценить точность предыдущих расчетов и при необходимости вовремя их скорректировать.

В этой статье мы рассмотрим примерный расчет стандартного круглого арочного навеса для прямой двери.

Три самых важных параметра, которые необходимо знать мастеру, — это ширина проема, высота будущей арки и глубина стены. Существует два основных метода расчета: эмпирический и математический. Мастер должен сам решить, какой метод ему больше подходит. Расчет и чертеж периметра арки следует выполнять на бумаге в масштабе, который на 30 % меньше реального масштаба.

Для эмпирического расчета сначала измерьте дверной проем и перенесите его на лист бумаги. Начертите ось симметрии дверного проема. Затем возьмите компас, поставьте его ножку на точку оси и сделайте несколько окружностей. Выберите наиболее подходящую и удалите остальные с помощью резинки.

При математическом расчете радиуса дуги используется теорема Пифагора: